Тема: Ребилд коробки GETRAG 240

Этим ПСТО начинаю свою эпопею про разборку, диагностику и последующую сборку с настройкой коробки Getrag 240. В том числе, в статье описана диагностика и переборка набора шестерен.
Входные данные: вполне исправная коробка с ориентировочным пробегом 300-350 тысяч. Все передачи включаются, не воет. Только шумит на ХХ.
Цель: получить коробку, соответствующую высокому званию автомобиля премиум класса.
Итог: Коробка так и не замолчала. Причина не понятна. Менял все, что требуется. Все подшипники стоят новые.
Апдейт от 26 апреля 2017 г. О том, почему не замолчала коробка, читайте вот здесь: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,125201.msg2360292.html#msg2360292

Благодарности: огромное спасибо VictorI за оценку и коррективы в подготовке материала.
Основные постулаты:
1)   Ремонтировать КПП – это дорого, это – очень дорого. У меня запчасти обошлись примерно в 12000 рублей, а 9000 я сэкономил, отремонтировав шток выбора передач. Жаба задушила покупать новый.
2)   Ремонтировать КПП – это долго. При самом хорошем раскладе – пол месяца. Ибо минимальный срок поставки некоторых запчастей 11 дней.
3)   потребуется обзавестись некоторым нестандартным инструментом, часть его даже изготовить самостоятельно.
Внимание! Материалы для этой статьи собирались методом проб и ошибок. Придерживаться надо именно последовательности, указанной в тексте. На фотографиях могут присутствовать детали, которые надо было снять на несколько пунктов раньше, и наоборот, отсутствовать детали, которые уже к данному моменту надо поставить на место. Например, п.9 говорит о необходимости снять промежуточную шестерню заднего хода, а на фотографии к п. 12 шестерня еще присутствует. На самом деле, ее там быть не должно

Разборка коробки:
ПРЕЖДЕ ВСЕГО КОРОБКУ НАДО СТАРАТЕЛЬНО ВЫМЫТЬ!
1)   Вот эти болты откручивать не надо! (7340-1) и (7341-1)



2)   Открутить крышку механизма переключений, вынуть оттуда пружинки и (по возможности) шарики. Если шарики не вынутся – не страшно. Они легко достанутся дальше.
3)   Открутить в колоколе направляющую выжимного подшипника (он же держатель сальника) первичного вала
4)   Отковырять заглушку (картинка 6986

 (поможет вилка, хотя я сделал вот такой съемник (1551)

и применяю его с обратным молотком), вытащить оттуда пружинку и штырь с колесиком (1550)

5)   Открутить болт на левом боку (держит ось задней передачи) (1028)

6)   Открутить выключатель огней заднего хода
7)   Выковырнуть фиксатор и открутить гайку хвостовика КПП. Гайка хвостовика откручивается очень тяжело, будьте готовы к геморою!!! Снять хвостовик.. Вполне вероятно, что он снимется легко и без съемника. Сальник хвостовика снимать не надо. Он  еще поработает направляющей. (7337)

   Открутить болты, стягивающие переднюю и заднюю часть КПП, снять переднюю часть КПП. Возможно, части коробки не захотят разъединяться. Потребуется приложить усилие. Снять подшипник с промежуточного вала и отметить, что это именно ПЕРЕДНИЙ подшипник промежуточного вала. Показан стрелкой. (7072-1)
 

9)   Снять промежуточную шестерню задней передачи (7070-1)
 
10)   выбить штырек (для этого хорошо подходит направляющий палец от передних тормозов ВАЗ – классика), фиксирующий деталь переключающего механизма на штоке выбора передач, вынуть шток. Шток вынимается ИЗ коробки наружу, попутно он вытянет за собой сальник. На штоке есть 4 маленьких колечка. Важно их не потерять. (7342-1)

11)   открутить ось с правой стороны КПП. По ней ездеет наболдашник, активирующий выключатель фонарей ЗХ
выбить штырек, держащий на штоке вилку 3-4 передачи. Вынуть шток (вперед).

При этом не потерять сухарик, который стоит в задней его части. (7339).

После этого из механизма может выпасть от 1 до 3 шариков. На самом деле, всего их будет 5. Различать их между собой не надо, они одинаковые. Если по какой-то причине один-другой шарик потеряется – вэлкам, их есть у меня. Поделюсь.
Другие вилки снимать со штоков не надо.
12)   Берем очень большой 3-х лапый съемник (1) .

Книжка разумно предлагает положить под лапы деревяшки, чтобы не повредить стыковочные плоскости. Съемником выдавливаем блок шестерен из задней части коробки. После выпрессовывания ведомого вала у нас в руках окажется задний подшипник промежуточного вала. Отметьте, что это именно ЗАДНИЙ подшипник.

На этом можно считать, что работы по разборке выполнены. После этого потроха коробки делятся на 3 функциональные части: входной вал, выходной вал с набором шестерен, промежуточный вал. Как раз в этот момент у вас в руках окажется синхронизатор 4-й передачи. С этого момента надо быть бдительным: каждая пара шестерня-синхронизатор является приработанной, менять их друг с другом нельзя. Если очень хочется взять синхронизатор с донорской коробки, берите его прям вместе с шестерней. Это будет идеологически правильно.

ДИАГНОСТИКА

Переходим к самой интересной и нераскрытой теме ремонта коробки передач: диагностике деталей. Цены приведены по магазину экзист при курсе 1 евро = 40 рублей

Подшипники промежуточного вала Смотреть на обоймы. (7372, 7371, 7375)
 


На них могут быть (и скорее всего будут) риски и каверны, они выражены весьма ярко. Причина смерти подшипников мне не ясна. По идее, промежуточный вал находится в нижней части корпуса коробки, всегда в масле. Чего ему не хватает? Мое мнение – некачественный материал. Видимо, фирма FAG делает говно. Подтверждением этому были подшипники INA, которые пришли в заказе как оригинальные для промежуточного вала. Ого, подумал я: БМВ сменила поставщика, борьба за качество и все такое. Каково же было мое удивление, когда заказав подшипник входного вала, я получил всеми нами любимый FAG!
Стоимость подшипников в районе 1100 рублей за штуку. Они не взаимозаменяемые, т.к. у переднего и заднего подшипника разные обоймы.

Подшипник входного вала. Весьма дорогая вещь. Такой вот хитрый двойной подшипник. У него 1 ряд – шариковый, а второй ряд – роликовый. Надо посмотреть состояние внешней обоймы роликовой части подшипника. Там могут быть каверны, наподобие  дефектов обойм подшипников промежуточного вала. Только менее выраженные. У меня это как раз послужило приговором. Шариковая часть выглядит прекрасно и на вид и на ощупь.
Стоимость подшипника 2800 рублей.

Подшипник выходного вала Он находится в задней части корпуса КПП (1538).

Шариковый, сделан надежно, болезням не подвержен. Для святости проверните его руками и убедитесь в отсутствии перекатов и неравномерности в кручении подшипника.

Подшипник между входным и выходным валом  Маленький, наверное даже несильно нагруженный. Причиной замены послужило слишком большое различие между краями и центрами роликов. На краях ролики были блестящие, практически полированные, а по середине – матовые, но без дефектов. Получив новый, я убедился, что ни блестящих краем, ни мутно-матовой середины на нем быть не должно.
Стоимость подшипника – 850 рублей

Диагностика рядов является как раз наиболее мутной темой в ремонте коробки. Все дело в том, что под каждой косой шестерней установлен игольчатый подшипник и, конечно, хочется отдиагностировать их состояние «малой кровью», без разбора всего механизма. Поэтому, поступаем следующим образом: за отправную точку берем шестерню задней передачи. Всю жизнь автомобиля она используется минимально, поэтому стоящий под ней подшипник практически не подвержен износу и является практически новым. Дальнейшее вскрытие полностью подтвердило мою идею.
Итак, крутим по очереди шестерни всех передач и сравниваем их с вращением шестерни задней передачи. В моем случае под замену пошли подшипники первой и третьей передачи. Они вращались ощутимо хуже (в смысле ощутимо шумнее и расхлябаннее), чем шестерня задней передачи.
Стоимость подшипника 680-1200 рублей, в зависимости от расположения.
Диагностика синхронизаторов очень хорошо описана в книге, просто переведу на русский язык: измеренный по методике (2)

зазор не должен быть меньше 0,8 мм. На новом синхронизаторе этот же зазор должен быть 1.0 – 1.3 мм. Моя практика полностью подтверждает эти цифры. Наиболее изношенным был синхронизатор второй передачи (0.6 мм). При этом передача включалась без проблем. Я его поменял, надо сказать – удовольствие это весьма дорогое. По этой же причине не стал менять синхронизатор 3-й передачи. У него остаточный зазор был 0.85 мм. Думаю, на мой век хватит. После установки нового синхронизатора на второй передаче зазор стал 1.2 Думаю, он несколько приработается и станет 1.0 – 1.1. Для справки: в 1, 4 и 5 передачу легко проходил щуп 0.9, что как бы символизирует.
Стоимость синхронизатора 2640 рублей (ебнуться можно, как дорого!)
Диагностика вилок. Что между чем надо померять и какие из этого надо сделать выводы, я так и не понял. Мысль автора для меня неясна. Но можно о5 же, применять сравнительные методы анализа: посмотреть, какой люфт у вилки 1-2 передачи и сравнить его с люфтом 5/R (будем считать его образцовым). В моем случае он хоть и был раза в 2 больше, чем у 5/R, я скрепя сердце, признал его допустимым.
Внезапно оказалось! Вилка продается вместе со штоком и стоит 7400 рублей!!!
Стопорные кольца сервисная книжка предлагает «рэзать не дожидаясь перитонита». В смысле – менять их всех в любом случае. Считаю, что это неразумно. Единственной причиной для замены может быть, что кольцо разогнулось при снятии (в моем случае – 2 из 7. Вместо такого кольца надо заказать новое. При этом надо учитывать, что на Getrag 240 все эти кольца подбираются по толщине. При покупке новое кольцо окажется на 0.05 толще, чем старое, которое вы померяете и по которому сделаете заказ. Я подбирал стопорное кольцо первой передачи. Было 1.8 мм, щуп 0.1 уверенно входил в зазор между кольцом и шестерней. Заказал кольцо 1.9. Оно не захотело устанавливаться (кстати, если кому понадобится, могу отдать). Заказал кольцо 1.8. Оно встало как влитое. При этом щуп 0.1 уже не влезал между кольцом и шестерней.
Методика подбора кольца показана на рисунке в книжке: (3).

 Я вам скажу, что это – полная херня. Кольцо надо ставить как положено и уже после этого мерять зазор. А такие приколы с прикладыванием кольца дают ошибку.
Отдельный привет владельцам коробок Getrag 260: в этих коробках кольца не подбираются по толщине, а регулировка зазора происходит с помощью шайб разной толщины.
Стоимость кольца 115 рублей. Срок доставки – от 11 дней. В этом состоит злая сущность ремонта коробки. Кольца нельзя заказть заранее, а подбирая их по мере необходимости ремонт затягивается на неопределенные сроки.
Шток выбора передач. Гнусная дорогая железяка. Вредная жаба, которая не дала собрать коробку в идеальное состояние. Требует замены по следующим причинам: сильно порепан в районе сальника и очень приличный износ в передней части (7339)

Он стоит порядка 9000 рублей. Несколько уважаемых мастеров в один голос предложили мне не ныть, зашкурить риски и задиры в районе сальника мелкой шкуркой и радоваться жизни. Что я и сделал. Получилось хорошо, так что вариант имеет право на жизнь.

Отдельные процедуры

Замена подшипников промежуточного вала. Речь идет о заднем подшипнике. Передний-то выбивается без проблем. Только не потеряйте дистанционную шайбу. Она имеет свою толщину, служит для регулировки осевого люфта. Почему-то ставится сразу 2 штуки.
Так вот, для изъятия заднего подшипника подойдет нехитрая приспособа, изготовленная из болта: (1548).

Использовать, как показано на рисунке (1549)

При установке заднего подшипника ничего особенного сделать не нужно, только попасть выступом в корпусе в прорезь обоймы подшипника. (1538).

вот это заморочился)) здорово! но дорого

upd: я понял, что все еще впереди, это мой коммент к первому посту)

да погоди ты... Я же не все еще выложил. ЩА, будем разбирать блок шестерен...
Устанавливая же передний подшипник промежуточного вала, стоит обратить внимание на выемку в обойме подшипника. Она должна располагаться в прорези на корпусе коробки

Последовательность установки обоймы переднего подшипника: поставить стопорное кольцо, на него уложить 2 регулировочных кольца, затем вбить обойму. Внимание! Очень важно хорошо очистить регулировочные кольца, чтобы грязь не искажала настройку осевого люфта.


Разборка/сборка Gear train (4) 

Для успешного ремонта рядов потребуется хороший съемник стопорных колец, набор универсальных съемников, например ATB-1063 http://garagetools.ru/shop/nabor-semnikov-s-dvumya-i-tremya-zahvatami и фотоаппарат. Не ленитесь фотографировать любую мало-мальски значимую деталь. Помните, что хороший трудолюбивый фотограф имеет больше шансов на удачную сборку рядов, чем плохой ленивый фотограф. Разборка проста как 3 копейки: снимаете стопорное кольцо 5, затем снимаете муфту 8. Ловите ее запчасти 4 (3 шарика, 3 пружинки, 3 держателя), съемником стягиваете приводную основу 7, на которой сидела  муфта 8. Некоторые снимаются даже руками. Снимаете шестерню. После того, как снимете шестерню 3-й передачи 10, откроется картинка (1534).
 
Деталь 12, на которую я показываю пальцем, сама по себе не слезет. Тянуть за нее тоже не получится. Надо тянуть съемником за шестерню второй передачи 15. Между шестерней 15 и той хренью 12, находится шайба 13 под ней живет мелкий шарик. Не потеряйте его. Внимание! Приводная основа 3/4 передачи 7 отличается от приводных основ 20 и 29, подробности ниже.
Собираются ряды в обратной последовательности.. При этом я предлагаю отступить от правил сборки по сервисной инструкции. В книжке предлагают одеть муфты на приводные основы и напрессовывать это все в сборе на вал. Но учитывая, что на практике пресс заменяется куском трубы и кувалдой, надежнее сначала напрессовать приводную основу на вал, а потом поставить муфту. При установке помните, у муфты есть проточки по окружности внешней части (1533-1),

она  устанавливается проточками к концам вала. Т.е. муфта 5/R ставится проточками к задней части КПП, а муфты 1/2 и 3/4 устанавливаются проточками к передней части КПП. Установка муфты, кстати, тот еще цирк с конями. Удобнее всего сначала установить квадратные пиздюшки с пружинками, одеть муфту. А потом, аккуратно сдвигая муфту, подпихивать шарики (1533-1). Т.е. сдвинули муфту – приоткрылось окно. Подпихнули туда шарик и задвинули его муфтой (на несильно, так чтобы шарик не провалился в канал внутри муфты). Затем снова аккуратно сдвигаете муфту и подпихиваете второй шарик, потом так же аккуратно третий. Одеваете на место стопорное кольцо. Более подробно про применимость стопорных колец рассказано выше.
Херня 12 устанавливается на место путем нагрева строительным феном до температуры 80 гадусов. При этом вал надо поставить вертикально и просто «уронить» на него деталь 12. Она войдет на свое место легко и непринужденно. После остывания (10-20 секунд) хрен вы ее сдвинете с места без съемника.
Других нюансов в переборке рядов нет.

Сборка

1) При сборке все детали желательно смазывать жидким маслом. Я пользовался силиконовой смазкой в баллончике.
2) Начать стоит с отдирания остатков герметика на стыковочных поверхностях. После этого надо взять 2 половинки корпуса и сложить их друг с другом. Что, не входят одна в другую? Конечно, на направляющих штырях over9000 тонн говна. Все надо вычистить, чтобы половинки стыковались легко и просто. Это поможет не сломать передний подшипник промежуточного вала при окончательной сборке. Отдельное внимание картинке 7370:

 в отверстия, из которых торчат пружинки, легко должны проваливаться шарики системы переключения. Расчистить отверстия от остатков герметика следует именно сейчас, а не на завершающем этапе сборки, когда говно будет попадать внутрь собранного механизма.
3) Первый этап сборки состоит в настойке промежуточного вала. Это – несложная процедура, но как и все, требует аккуратности. Итак, в пустой корпус коробки ставим промежуточный вал. Стягиваем половинки корпуса 2-3 болтами. Через дырку первичного вала (подшипник первичного вала, конечно же, должен быть снят), можно «пошатать трубу» промежуточнуму валу, подергать его в осевом направлении и штангелем или индикатором-микрометром померить осевой люфт.
Мурзилка говорит, что люфт должен быть не больше 0,13-0,23 мм. Как хотите, так и понимайте. Я для себя так и не смог выяснить: 0,05 мм – это хорошо или плохо? С одной стороны, это не больше 0,13 мм, а с другой стороны – не попадает в указанный коридор. Удовлетворился люфтом 0,15 мм. Так вот, если у вас люфт  не попадает в указанные границы, надо посмотреть, сколько лишнего и на эту толщину увеличить одно из 2-х регулировочных колец, стоящих под стопорным кольцом переднего подшипника. Каталог БМВ предлагает размеры: 1.7 - 2.2. После настройки вала снова разбираем коробку.
4)   Сборка задней части КПП – сродни цирковому искусству. «Нагрейте задний подшипник до 80С и при необходимости используйте подходящий втягиватель для того, чтобы затянуть валы на место» - рекомендует мурзилка.
Прогрев заднего подшипника надо делать в духовке (не перегрейте! Следите за температурой). Таким образом, деталь (подшипник вместе с задней частью корпуса) равномерно прогреется, что позволит установить выходной вал в подшипник не меньше, чем на половину. Далее, одеть фланец, застопорить его об корпус коробки и затянуть вал на место простым закручиванием гайки. Такой ловкий ход подсказал Victor I при рецензировании статьи, за что ему огромное спасибо.
Я же про духовку не догадался. Грел строительным феном, ессно равномерного прогрева не получилось и выходной вал в подшипник не полез вообще никак. Поэтому, пришлось изобретать велосипед. Если у вас нет духовки или вы опасаетесь, что жена (мама) настучит вам по жопе за непрофильное использование кухонной утвари, делайте так:
5)   Я изготовил из трубы 2 кольца (1546, 1547),

 которые успешно использовал для затягивания вала. Сначала берется тонкое кольцо. Ставится вместо выходного фланца (7337),

берем стандартную гайку фланца и накручиваем ее до конца. После этого тоже самое делаем с толстой проставкой. А завершаем втягивание вала с одетым фланцем выходного вала КПП (7338).

Чтобы кольца-проставки не перекашивались, очень хорошо помогает задний сальник КПП, который я предлагал не снимать в самом начале опупеи.
Чтобы не давать валу прокручиваться при затягивании гайки, надо «включить» 4-ю передачу и взять на нос входного вала газовым ключом. Получается очень «кулюторно», как говорит Дядька Юрка. На детали коробки передач нет неправильных нагрузок, выходной вал затягивается на место аккуратно и равномерно.
А теперь само описание цирка.
а) Поглядите на фотки 1535 и 1536.

 Это 2 стороны приводной основы 7 (приводной основы 3/4 передачи). Более «носатой» стороной надо устанавливать к выходному валу.
б) на полу стыкуем входной вал с выходным (не забудьте мелкий подшипник 2). К этой конструкции прикладываем промежуточный вал 39, задний подшипник 40 промвала устанавливаем в заднюю часть корпуса коробки. Так с ним меньше геморроя.
в) Прикладываем к этой конструкции вилку 3/4  передачи, а затем вилки со штоками 1/2 и 5/R Очередная рекомендация от Victor I: вилку 1/2  передачи можно поставить позже, только надо ее разобрать. Так сказать, можно променять цирковое искусство на некоторое удобство работы.
г) Берем всю это конструкцию в охапку и устанавливаем в заднюю часть коробки. При этом надо обратить внимание, чтобы выходной вал попал на свое место, а штоки вилок встали в свои направляющие отверстия (крайние на 1538-1).

Среднее пока остается незадействованным. На положении промежуточного вала пока можно не обращать внимание.
д) Как было описано выше, «включаем» 4-ю передачу, одеваем ключи и начинаем затягивать выходной вал на место. При закручивании постоянно шевелим промежуточный вал. Как только его начнет заклинивать, прекращаем крутить гайки и стараемся попасть валом в задний подшипник. Это несложно, просто важно вовремя остановиться, чтобы не сломать пластиковый сепаратор заднего подшипника.
4) После того, как вал в 3 этапа будет посажен на свое место, самое время подсобрать механизм переключения передач. Снова поступаем не так, как рекомендуют инженеры БМВ. Помогут картинки 1539 и 1540.

Если присмотреться на 1540 (живьем, на фото не видно), отверстия, в которые вставляются штоки, соединены между собой каналами. В этих каналах должны быть установлены шарики. Официальная книга предлагает выковырнуть заглушку среднего штока и снаружи установить шарики на места. Но я предлагаю сделать это изнутри коробки. Мороки чуть больше, зато не надо выковыривать/ставить на место заглушку. Для удобства установки шарики надо «приклеить» к плоской отвертке ЛИТОЛом. Мажьте шарик богаче, пусть он заодно приклеится и к посадочному отверстию. После этого берем с картинки 7339

мелкую шпоньку в центре (сухарь). Тоже ЛИТОЛом «приклеиваем» его к штоку выбора 3/4 передачи и через вилку включения вставляем шток в оставшееся свободное отверстие. Совмещаем отверстия на штоке и вилке и фиксируем вставкой. Небольшое отступление. БМВ предлагает менять вставки на новые при каждом случае их демонтажа. Я поводов для этого не увидал.
5) Далее, крепим промежуточную шестерню задней  передачи. Обратите внимание, что шток ось 37 надо намазать герметиком в том месте, где она крепится к корпусу.
6) Собираем механизм переключения. Всю требуху (за исключением сухарика в центре) с картинки 7339  надо расставить по местам. Стоит начать с установки штока включения лампочки заднего хода (он поменьше). Этот же шток через коромысло двигает другой шток, с вилкой  включения 5/R. Кольцо, которое прикручивается к задней части корпуса, тоже надо намазать герметиком.  Что-то у меня даже и картинки нет, на которой этот шток виден в установленном состоянии. Однако, переживать не стоит. Он устанавливается только в одном положении. Взаимное расположение кольца и прорезей на штоке – как показано на рисунке.
7) Далее, устанавливаем разлапистую железяку, которая двигает штоки включения передач, как показано на 7073, 7342.

Снаружи вставляем шток выбора передач, ориентируя зубчатую часть к правому боку КПП. колечки «приклеиваем» на литол к штоку и окончательно ставим шток на место, совмещаем отверстие в штоке и отверстие в железяке, дергающей за штоки включения передач. Устанавливаем сверточную вставку.
После этого подсовываем коромысло, как показано на 7079.

Одним концом оно войдет в паз на штоке включения 5/R, а другим концом в аналогичную прорезь на штоке включения огней заднего хода. Фиксируем его осью-гвоздиком. В дальнейшей эксплуатации он не выпадет – не даст корпус КПП. Здесь имеется нюанс. У меня это коромысло встало на место легко и просто, а Витя говорит, что намучался с ним по самые не балуйся. Кто будет ребилдить коробку – поделитесь впечатлениями, я тогда поправлю текст.
Ставим на место промежуточную шестерню задней передачи. Это - не очень удобный процесс. Сначала нужно намазать герметиком в задней части корпуса коробки посадочное место под ось.

затем нужно одновременно взять в руки шестерню, ее ось и планку, которая держит шестерню от осевых перемещений. собрать это в том виде, как оно будет стоять в коробке. Ловко прислонить эту конструкцию на место и закрутить болт оси:

Далее прикрутить болт планки:

9) На этом этапе сборку поторохов коробки можно считать законченной. В настоящий момент должен стоять на месте подшипник входного вала. Если не установлен – самое время поставить его на место. Потом ставим (в смысле – ставим на пол) переднюю часть КПП как на картинке (1542),

устанавливаем на место передний подшипник промежуточного вала (ролики с сепаратором, обойму-то мы давно поставили на место) (1543).

И устанавливаем заднюю часть коробки со всеми потрохами (1544).

 Это - примерочная операция, покажет правильно ли собрана коробка? Все ли грамотно сделано? Нет ли явных огрехов сборки? Не надо прилагать усилий!!! Если части корпуса не сомкнутся – пошевелите заднюю часть с потрохами относительно передней. Надо попасть концом промежуточного вала в передний подшипник. После того, как половинки корпуса сомкнутся, снова вынимаем заднюю часть и готовимся к финальной сборке. На сей раз мажем половинки корпуса герметиком и ВНИМАНИЕ! Не забываем про переднюю часть оси промежуточной шестерни задней передачи (7070).

10) Дальше совсем просто:  состыковали половинки, стянули их болтами, вкрутили болт в переднюю часть оси промежуточной шестерни ЗХ,

вставили назад тряхомудию (1550).

Поставили на место сальник штока выбора передач (головку штока лучше обернуть скотчем в 1-2 слоя, чтобы не попортить кромку сальника. Вкрутили лягушку заднего хода. Поменяли сальник выходного вала, потому как там до сих пор стоит старый сальник, который работал направляющей на первоначальных этапах сборки.
11) Финишная прямая: установка пружинок механизма переключения КПП. Сначала в каждое отверстие бросаем по 1 шарику, потом устанавливаем пружинки. 7370.

ВАЖНО, чтобы справа стояла более короткая пружинка. Ставим на место крышку (помним про гермеик), притягиваем 2-мя болтами.
Сейчас самое время проверить, как включаются все передачи, покрутить за входной вал, посмотреть как движется выходной вал. Так сказать – проверить коробку на адекватность поведения.
Думали все? Обломись, бабка! Мы на корабле! (с) старый анекдот. Не поставили на место сальник входного вала, не настроили передний подшипник.
12) Картинка (5).

Настраиваем внешнюю обойму подшипника. Идея – чтобы не болталось. При установке передний подшипник немного проваливается внутрь корпуса относительно привалочной плоскости. Это – расстояние А. Если на корпус сальника (она же направляющая выжимного подшипника) одеть регулировочное кольцо (он такое здоровое), то относительно привалочной плоскости кольцо будет выступать наружу. Это – расстояние В. Цель – подобрать регулировочное кольцо такой толщины, чтобы расстояния А и В были максимально близки. БМВ предлагает регулировочные кольца размером 1.3, 1.4 и 1.5 мм. При этом рекомендует добиться зазора в пределах 0-0.09мм.
Картинка (6)
 
Настройка внутренней обоймы подшипника. Идея – чтобы входной вал не елозил относительно внутренней обоймы подшипника. Максимальный зазор – как и для внешней обоймы 0.09 мм. Как выглядит на практике: вал торчит из подшипника. одевается регулировочное кольцо (В) и ставится стопорное кольцо (А). Если между стопорным и регулировочным кольцом удается запихнуть щуп 0.1мм и более – разбираем назад, меряем имеющееся регулировочное кольцо и покупаем подходящее потолще. БМВ предлагает регулировочные кольца 8-ми номиналов от 2.3 до 2.6. Срок доставки – все те же 11 дней.
Справедливости ради, стоит отметить, что в моем случае новый подшипник оказался идентичен старому по все размерам, замена регулировочных колец не потребовалась.
Ставим на место передний сальник с корпусом. Обращаем внимание на масляный канал (показан стрелочкой на рис. 5). НА самом деле, ошибиться невозможно. Ибо отверстия, через которые корпус сальника притягивается к корпусу КПП, расположены ассиметрично. Устанавливается в единственном положении.
Вот теперь – действительно все. Ставим на место эластичную муфту и наконечник на шток выбора передач. Заливаем масло и ставим коробку на автомобиль.

ты ее уже поставил?
поменялось хоть что-то в работе коробки?)

Коробку поставил. Она - сука. Шумит на ХХ. Так что ничего не поменялось. Причина не ясна. Все подшипники новые. Единственная мысль - шум именно от шестерен. НА холодной машине коробка ведет себя почти бесшумно. А вот на прогретой машине шумит весьма явно.
Аналогичный результат получил камрад Ozzy 316. У него коробка тоже не перестала шуметь на ХХ после замены подшипника.
Сделал из этого 2 вывода.
1) Руки у меня не очень кривые, видимо конструкционная проблема в агрегате.
2) Подменная коробка, которую я купил за тонны нефти у кого-то из соклубников, очень хорошая. На моей ребилженной передачи включаются немного почетче.
У меня есть мысль по поводу шума. Он идет из мелкого подшипника, который установлен между входным и выходным валом. Как раз на XX выходной вал не крутится, а входной - крутится. Хоть я и заменил подшипник на новый, но его беговые дорожки остались старыми. Поменять их - анрил, ибо это означает замену валов. Я к такому не готов.
Вторая идея. Все же этим коробкам не нравится ATF в качестве смазки. Попробую заменить на трансмиссионное GL-4, Результат расскажу.
UPD Залил трансмиссионное масло для ручных коробок фирмы AC-Delco с фирменным названием Syncromesh. Особых изменений не заметил, вроде чуть легче стали включаться передачи. Звук остался.

У меня на миниралке атф 22 наоборот потише стало, сейчас почти не слышно, была до замены типа синтетика 75-90.

классный отчёт! фото много ,респект!

огромное спасибо тебе за твой отчет!!!привезли кпп разобранную до винтика,собрал благодаря твоему мануалу,еще раз спасибо!!!

На здоровье. Рад, что пригодилось. По ходу дела, надо сказать еще спасибо тем, кто разбирал. Что не пролюбили запчасти.

На здоровье. Рад, что пригодилось. По ходу дела, надо сказать еще спасибо тем, кто разбирал. Что не пролюбили запчасти.

Огромное спасибо за проделанную работу, дабы показать нам невежам, как оно у мастеров!!
Я наконец то нашел у кого могу спросить относительно своей коробки Getrag 260)
Беда в следующем, куда-то тикает масло, причем так быстро, что через 24 часа в коробке сухо. Когда дела плановое ТО везде все менял, чистил и.т.д. Полез в коробку, а там почти сахара мизер масла. Прежде чем заливать все очистил, попытался подтянуть болты, все норм и снова залил масла по норме. Через день снова передачи стали туговато включаться, полез смотреть ее, а задняя часть в масле и в самой сухо… Начал изучать эту тему и познал, что нужно крышку и основание промазывать герметиком, почти собрался снимать и разбирать, но знакомый товарищ поведал, что с ними лучше не связываться не разбирать можно не собрать))) И тут я приуныл… В любом случае делать, что-то нужно, подумал возможно сальник в крышке тоже отжил свое…
Что посоветуете?
Заранее спасибо за ответ!

Вопрос на засыпку, реально ли перекинуть целиком кишки из одного корпуса в другой с минимальной разборкой?

На здоровье. Рад, что пригодилось. По ходу дела, надо сказать еще спасибо тем, кто разбирал. Что не пролюбили запчасти.

Нашел я сальник и герметик, ожидаем советов бывалых)

Вопрос на засыпку, реально ли перекинуть целиком кишки из одного корпуса в другой с минимальной разборкой?

Тоже интересно! Можно ли переткнуть картридж, как например, на коробках ниссан

Ребяты, всем ответил в техничке. https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=133854.new#new
НА будущее, вопросы по ремонту надо задавать именно там.