Тема: 325ая не рулицца :(

Всем привет. Вплотную занялся подвеской. Вернее планирую заняться. Однако как известно подвеска - дело тёмное и исправляется всё методом тыка
Чтобы не следовать подобной методике хотелось бы усылшать мнение уважаемых форумчан разбирающихся в подвеске

Итак имеем - 325ая, первый переход. При покупке около года назад когда ехал домой от продавана по трассе - был впечатлён управляемостью тридцадки и способностью "держать дорогу". Т.е. На скоростях около 150 не было никакого эффекта "плавания" по трассе, никакой нечёткости, мелких плавных смещений лево-право и т.д.
При переставках на скорости около 120 - машина идеально слушалась руля, выполняла манёвр чётко, резко, без кренов.
Сейчас же всё это есть. Особенно при переставках, машина сначала даёт небольшой крен, нехотя переставляется, и плавно завершает манёвр. Отстой полный - не езда, а плавание на лодке блин.

С той поры из подвески менялась только задняя балка с гумиками.
Начал борьбу с кренами с морды - поменял стойки стабилизатора (заодним сайленты рычагов и шаровые опоры, но это мелочи) - эффекта особого не почувствовал. Есть мнение что неплохо также поменять втулки стаба, но они вроде живенькие... Кроме того - естьнебольшой люфт на левом наконечнике, но он был и в момент покупки.

Итак, уважаемые форумчане, особенно владельцы 25-ых, которые говорят что у них авто "сидит" как влитое. Подскажите, в какую сторону копать? Как протестить подвеску целиком и выявить неиспрвные узлы? На что сделать упор?

подвески у всех е30 практически одинаковы, за редким исключением.
если она у тебя уводит по сторонам, то копай прежде всего в рулевой механизм, (тяги, рейка).
смотри износ шаровых на рычагах передних, целостность сайлентов, (ты их правильно поставил?)

еще замерь на сколько у тебя стаканы сошлись.

было у емня так..поставил новые косточки стаба с переди...так буквально за 3 недели их порвало...но на управляемости по ровной дороге это не влияет...влияет при поворотах на устойчивость. и еще сайленты не так воткнул на рычагах..так тоже почти порвало их.

если сам не знаешь как протестировать подвеску, то тут всё просто-надо приехать на сервис, там всё проверят и вынесут вердикт.
тебе советую поменять аммортизаторы, т.к. скорее всего они уже убитые. заодно можно поменять и опоры амортизаторов.
так же надо обратить внимание на резину. какая стояла тогда и какая стоит щас?

Отвечаю по порядку:
2art831
стаканы свалены примерно на 5 см. Сваливание не прогрессирует, то есть, по идеии "и тогда" "и сейчас" положение стакнов одно и то же.
Шаровые и сайленты стоят новые, устанавливал не сам, на СТО (самому счас негде), после установки проверил - претензий нет.
Ещё раз отмечу, что до и после замены стоек стаба/шаровых/сайлентов рычагов изменений в управляемости не заметил - как не рулилась так и не рулится.
Устойчивость к рысканию при высоких скоростях - не первичная задача - приоритет отдаю управляемости в "средней зоне" 100-120 и здесь более всего раздражжает крен, который непонятно из-за чего появился, поэтому и сделал акцент на том что начал со стоек стаба.
2Carlsson
Дело в том что спец по подвеске, который не только может потрясти авто на стенде но и сделать грамотный выывод из данных диагностики и направить в какую сторону копать - большая редкость, проверенных мастеров по подвеска у меня здесь нет, поэтому вердикт который будет вынесен - будет верен только с определённой вероятностью - не секрет что большинство СТО работают "на поток".
По амортизаторам - проверка дедовским способом "качания авто" претензий к ним не выявила, как их и только оттестить грамотно? В чём выражается износ опор?

Если у кого есть инфа по минимальным/нормальным/максимальным углам схода/развала/кастора дайте плз, а то я покопался, не нашёл...

1.если колеса стоят ровно то забей на углы.
2.управляемость на 100-120км час не высокие скорости?....все неполадки подвески вылазят уже после 70-80км час!....
3.износ опор...сними опоры, и повращай подшипних, должен вращаться свободно без заеданий и не долно быть люфтов в каких-либо плосткостях.
4. завал чащек не критичен..у меня также было.
5. отремонтировать подвеску самому на е30 никаких трудов не составляет.
6 ты менял только шаровые в рычагах? или рычаги в сборе?....просто лучше менять в сборе...не думаю что тебе на сервисе проверили их геометрию.
7.еще раз повторяю..что стаб при движении по ровной дорге не учавствует!!!. только при поворотах!....
8. а крен на стоячей машине есть? может у тебя стаб гнутый?

2art831
1. Особо не парюсь, но всё-таки хотелось бы знать, чтобы примерно представлять насколько всё далеко уехало...
2. Просто на 100-120 в повороте 90 градусов, радиусом 120-150 метров (то есть длинный пологий поворот), чётко ощущается крен машины - соответственно крен = перераспределение массы и приблежение ганицы срыва колёс - а это неприятно.
В принципе можно использовать меньшую скорость и поворот меньшего радиуса - то же самое, просто по межгороду примерно такие скорости - и хотелось бы держать авто в руках и чётко знать границу сноса.
3. Я так понимаю изношенные опоры могут создавать только трудности при рулении, типа не равномерное усилие при повороте руля, ну конечно при условии что аморт в опоре не долбицца как х..й в стакане, но стуков от опор никаких нет.
4. Хочу посатвить распорку ибо есть подозрение что под нагрузкой стаканы могут смещаться к/от центра, что может добавить "плавающего эффекта". Или нет? Но штатная распорка встаёт на штатные места - соответственно стаканы надо как-то вернуть "в размер". Как?
5. Знаю, ремонтю. Или сам или надзираю
6. Менял только шаровые, т.е. перепрессовывал в рычаг. Геометрию рычага конечно никто не мерил, но как это может влиять на крены и рысканье?
7. Про прямолинейное движение - в чём тогда причина рысканий? Кстати я сейчас без обвеса езжу, , то есть бампер, а из под него торчит масляный радиатор и всё - колёса просто обдуваются набегающим потоком - может стать причиной?
8. Нет, авто стоит ровно.

1. точно не знаю, поэтому не буду предполагать.
2.а раньше такого крена не было?...
3. а они особо стучать и не будут...
4. расстояние должно быть 1001мм. чтобы поставить распорку нерегулируемую..надо домкратом вывешивать перед, домкрат ставь по центру балки...и пусть так машина висит....хотябы пол дня..может разойдуться чашки. Но если чашки разойдуться сразу..это ооочень хреново..значит у тебя метал уставший и видимо ржа в ответственных местах чашек(стаканов)
6. в общем хреново вчияет....колеса по разному стоять будут а это и на управляемость влияет и на износ шин и на безопасность твою.
7.сомневаюсь....
8. а у тебя рулевая рейка не люфтит?...проверь еще на карданчике рулевом есть резиновый демпфер...подергай карданчик в разниые стороны..если почувствуешь стук..то надо ремонтировать.
9. у тебя если при скорости небольшой отпустить руль то уводит?

Крены в поворотах на 99% зависят от амортизаторов!

З.Ы. "Дедовский" способ для их проверки не подходит, так как в "дедовское" время амортизаторы были одностороннего действия, то есть работали только на отбой. А во всех БМВ (и других иномарках) амортизаторы (даже маслянные) двухстороннего действия - работают на сжатие и на отбой. БМВ с "нормальными" амортизаторами прокачать руками больше, чем на пару сантиметров почти не возможно!

З.Ы.З.Ы. Если есть рысканье при прямолинейном движении - кончились передние амортизаторы, или развал/схождение не в порядке...

2art831
слегка уводит влево, видимо сход сбит
2Rabinovich525e
Да, руками она так и прокачивается, всего на пару сантиметров. Просто я всегда считал что основная функция амортов - гасить колебания, остальное вторично. Колебания они гасят.

Однако судя по вашим выкладкам минимум два фактора указывают на аморты. Чтож начну с них.

Тут необходим небольшой ликбез - как правильно скомбинировать пружины и аморты - жесткие с жесткими, мягкие с жёсткими, жесткие с мягкими, мягкие с мягкими. Кто рубит, проконсультируйте? Первичная задача - чёткое руление с минимальным креном и максимальной отзывчивостью при переставках на скорости около 100 км/ч, плюс максимальный контакт с дорогой с мелкими частыми неровностями.

жёсткие заниженные пружины + аморты с высоким демпфированием.
правда это будет табуретка, ссыпающая позвоночник в трусы

зад стабованный? подушки стабов в каком состоянии?

ещё рысканье при прямолинейном - любые люфты в рулевом. сам недавно полностью избавился от этого - перебрал карданчик и рейку заменил.

ненене девид блейн то есть димыч_сф
компоненты исключительно стоковых размеров должны быть ибо мне мой позвоночник дорог как память   И ещё один минус подобного типа - Дорогу с мелкими частыми кочками (типа чуть лучше стиралбной доски) такое авто держать не будед

тогда извечный компромисс... Волга - комфортная, стоит как танк, но рулится как баржа... Е30МЗ - жёсткая как полено, резкая как понос, рулится как бритва. остальное где-то между...

+1 2 rabinovich От амортеров очень сильно зависит управляемость. В частности могу сказать, что реакция на руль сильно зависит от задних амортеров. Раньше у меня сзади стояли boge обычные масляные, и машина при повороте руля сначала приседала на жопу, немного кренилась и только потом поворачивала. Сейчас поставил bilstein газонаполненные, они граздо жестче. Машина на них сразу поворачивает , расхлябанности гораздо меньше.
На хороших амортерах и плавность хода будет неплохой, и управляемость, что надо. Это за счет того , что в амортах за высокоскоростную(плавность) и никоскоростную(управляемость) характеристики штока отвечают разные элементы, пружинные клапаны и дроссели. У хороших амортеров параметры элементов и их сочетание тщательно подобраны.
baloo, поставь себе хорошие амортизаторы и будет тебе счастье.

согласен. бюджетный Бильштейн, что у меня стоит, мне совсем не нравится. Они работают, своё делают, но машина рулится неадекватно - появилась "подламываемость". Т.е. до какого-то момента всё нормально, но при большей закрутке машина подламывается и стремится уйти в занос.

Читал , что bilstein на реальном автомобиле испытывает и доводит только свои самые крутые амортизаторы ( в основном однотрубники). Koni все свои амортеры тестят на реальных авто.

могу сказать по своему опыту...(у меня дороги еще хуже чем в сибе) что ставить тебе спорт аморы с большей жесткостью чем сток не надо!...ибо подвеска осыпаться быстрее будет. к пружинам это тоже относиться.
бери по экзисту что советует каталог и не парься.
по поводу резиновых изделий в подвеске...гдето есть тема какие резинки каких производителей лучше всего брать, пусть и дороже зато второй раз платить не будешь....

добавлю своих 5 копеек

ездил на е36 с убитой подвеской (шаровые, тяги) плавала (влево-вправо) ого как на 100км/ч
е30 с убитыми передними амортизаторами - сильная вертикальная раскачка после 130 - соответсвенно держать дорогу очень сложно
е30 сток в норме - никаких рысканий или уводов, поворачивала правда не спеша
е30 жёсткие пружины с занижением, амортизаторы бильштайн, сайленты цельнозалитые, низкопрофильная резина 225*45 - моментальные реакции на руль, крены минимальные.
после перехода на зиму с колёсами 195*65 отклик стал чуть более задумчивый, но не напрягает.

обе посл. конфигурации вполне сносно ездят по ямам, хотя по грунтовке на 225*45 было неприятно


думаю виновато рулевое и амортизаторы - м20 тяжёлый всё таки.
после 318 с ушедшими на 10см чашками и убитыми амортизаторами, переставки 325 (у которой всё ок )делала значительно хуже.