Интересный материал нашел я на форуме autolada.ru, выложен неким v99
МАТЕРИАЛЫ
Среди всего богатства выбора я остановился на материалах фирмы SOLID. Этот производитель идеально сочетает в себе цену и качество. Здесь я привожу описание видов шпатлевок и область их применения.
Итак, шпатлевка Glas, со стекловолокном, характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Длина волокон в ней не очень большая - около 1-1,5 см. Это позволяет вымешивать ее так же, как и все остальные виды шпатлевок, а именно - рубящими движениями, стараясь выдавить из массы воздух. Шпатлевка очень прочная, благодаря чему позволяет заделывать даже небольшие очаги сквозной коррозии. Однако на больших поверхностях, где металл "играет" (например, крыша автомобиля) использовать этот вид шпатлевки не стоит, ведь она абсолютно неэластична. Оптимальные места использования - стойки кузова пороги, арки и другие детали низа автомобиля.
Alu - шпаклевочная масса с частицами алюминия - достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпатлевок), способна заполнять даже очень мелкие царапины. При этом риск образования сколов в местах перехода от шпаклеванной поверхности к нешпаклеванной минимален. Вместе с тем, характеризуется высокой механической прочностью. Особенно рекомендована для работ на горизонтальных поверхностях, подвергающихся температурным воздействиям (например, капот автомобиля): благодаря большому содержанию алюминия, она имеет коэффициент температурного расширения, близкий к аналогичному показателю металла. Это позволяет избежать образования трещин и отслоения в местах шпаклевания. Шпатлевка наименее подверженная усадке: наполнитель в виде алюминиевой пудры неспособен напитать большое количество растворителя.
Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым. Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.
Full - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами. Используется для так называемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента с помощью рубанка.
Универсальная шпатлевка Multi получила свое название из-за способности обеспечивать нормальную адгезию к разным типам поверхностей, включая алюминиевые, стальные, оцинкованные, гальванизированные. Мелкозернистая может использоваться в качестве доводочной шпатлевки.
Шпатлевка Fein - доводочная. Мелкозернистая, обладает кремовой консистенцией. Благодаря этому не оставляет пор и рекомендуется для заполнения мелких дефектов поверхности: небольших царапин, шлифовальных рисок, пор. Является отделочной шпатлевкой при предварительном нанесении наполнительных: Glas, Full, Leicht.
Flex - шпатлевка с пластификатором. В основе - смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы. Связи очень эластичные, как бы "опоясанные" смолой. Применяется для работ по пластмассовым деталям, в основном – бамперам автомобилей. Обладает исключительной эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.
Наждачка
Шлифовальную бумагу я использую фирмы SIA. Во-первых, она более стойкая к износу, во-вторых, эта компания предлагает большой выбор различных абразивов практически под любой инструмент.
Краска
Краску для покраски дорогих машин я приобретаю у фирмы R-M ® хоть и дорогая, но она того стоит.
Для покраски более дешевых машин подойдет KOLOMIX, SАDOLIN и т.д.
ШПАТЛЕВКА
Итак, начнем. Первое что надо сделать это удалить ржавчину. Для этого места, где есть ржавчина надо зачистить "болгаркой" и обработать антикором (ортофосфорной кислотой). Если машина проржавела до дыр, то вам не обойтись без сварки. Хотя можно "завалить" шпатлевкой, но это не надолго, так что на этом останавливаться не буду.
Далее, если это необходимо, надо отрихтовать битые элементы. Отрихтовать нужно как можно более приближенно к начальной форме, что бы слой шпатлевки не превышал 10-15мм. (это максимум). После того как антикор закончил свою работу (от 30мин. до 1 суток в зависимости от применяемого средства) обработанные места надо промыть водой (хотя некоторые препараты, такие как "АНКОР-1", не требуют смывания).
Далее места, на которые будет ложиться шпатлевка надо тщательно зачистить наждачкой (P80). Шлифовальное зерно именно такого размера обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во вторых, исключает усадку шпатлевки, т.е. не позволяет проявиться шлифовальным рискам сквозь слои покрытий.
Однако слепое следование этой рекомендации в некоторых случаях может оказать плохую услугу. К этим случаям можно отнести, например, удаление небольшой царапины. Применяя при этом мелкозернистую шпатлевку, необходимо использовать для подготовки бумагу более мелкой градации (например, Р150). Ведь слой шпатлевки будет небольшим, а значит, риск его усадки возрастает. Кроме того, небольшой слой шпатлевки будет удерживаться на поверхности, "цепляясь" за небольшие риски, и работа грубой наждачкой (такой, как Р80) здесь неуместна.
Примерно те же рассуждения касаются и случаев не сплошного шпаклевания детали (а это примерно 99% случаев шпаклевочных работ). Здесь следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в средине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.
Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае, растворителем.
Нанесение слоя антикоррозийного грунта - операция, в подавляющем количестве случаев мастерами игнорируемая. Между тем, есть виды работ, в которых без слоя грунта не обойтись.
Прежде всего, следует помнить о том, что в процессе ремонтной окраски автомобиля мы стремимся повторить конвейерную технологию окраски с максимально возможной при этом защитой металла. При этом гораздо большой слой покрытий (из-за применения шпаклевочных масс) должен обладать достаточной адгезией (цепкостью). Таким образом, мы выделили две основные причины, по которым необходимо применение первичного (антикоррозийного) грунта:
1) достижение максимальной антикоррозийной защиты.
2) получение высокой адгезии к основанию наносимых в последствии слоев.
Еще есть виды работ, применение в которых антикоррозийного грунта является обязательным. К ним относятся работы на оцинкованных или алюминиевых поверхностях. Дело в том, что только специальные виды шпатлевок имеют сравнительно высокую адгезию к указанным видам металлов. В месте с тем, не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Так, большие неровности рекомендуется заполнять шпатлевкой со стекловолокном, но она не имеет хорошей адгезии к алюминию. Выход здесь может быть один: на металл наноситься слой грунта, а на грунт - любой вид шпатлевки.
Теперь берем шпаклевку, добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем. Разводить надо столько шпатлевки, сколько вы израсходуете за один раз. Если вы разведете сразу всю банку, то через 15мин вы ее выкинете и поедете за новой банкой. После того как вы тщательно перемешали шпатлевку, наносите ее на машину с помощью шпателей, и ждете пока она высохнет (от 10 до 30 мин.).
На те места, где слой будет превышать 3 мм лучше сначала нанести шпатлевку со стекловолокном. После того как шпатлевка высохла ее надо ее зачистить с помощью деревянного бруска (или специальной колодки) и наждачки.
Не пытайтесь за один раз вывести неровность, это редко получается даже у супер-профи. Шпаклевать одно и тоже место придется несколько раз до тех пор, пока оно не станет ровным и не будет на нем даже маленьких ямок и сколов, а переход между шпатлевкой и поверхностью должен быть размытым и неощутимым. Зачищать шпатлевку надо наждачкой Р80, а последний слой Р120 или Р150 используется наждачка "на сухую".
Вот несколько рекомендаций по нанесению шпатлевки:
1. Тщательно вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, обязательно проявится сквозь все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красные пятна.
2. В зависимости от окружающей температуры процент добавления отвердителя меняется от 1,5% при высоких температурах до 3% при низких. Чрезмерное добавление отвердителя приведет к тем же дефектам, что и в п.1.
3. Емкость со шпатлевкой должна быть плотно закрыта, чтобы из нее не испарялся растворитель, иначе шпатлевка будет менее эластичной при нанесении.
4. При устранении больших дефектов лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, в нем может находиться большое количество пузырьков воздуха. При шлифовании они превратятся в кратеры, требующие заделки мелкозернистой шпатлевкой либо останутся внутри слоя и смогут вызвать дефекты покрытия позже.
5. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдержать интервал времени от 15 минут до 1 часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.
6. Шпатлевку Alu следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.
7. Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпатлевка Alu.
8. Шпатлевка Glas, наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.
9. Если с момента нанесения шпатлевки Glas пройдет более 12 часов, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование. Вывод: к шлифованию этой шпатлевки лучше приступать в тот же день.
10. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, Fein). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунта-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.
11. При использовании шпатлевки Flex обязательно сошлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.
После того как машина зашпаклевана, ее надо загрунтовать.
ГРУНТОВКА
Для чего применяется процесс грунтования и нужен ли он? Дело в том, что после шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпатлевки в метал, метал - в старое лакокрасочное покрытие и т.д. Кроме того, шпатлевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу.
Равномерным слоем нанесенная на такую поверхность автоэмаль взаимодействует с неоднородной подложкой по-разному. процесс реагирования растворителей и смолы краски в зашпаклеванных местах идет более интенсивно, чем на поверхности старого лакокрасочного покрытия. Участки открытого металла полностью инертны к покровной эмали и не создают с ней необходимой адгезии. Поры на шпатлевке проявляются в виде кратеров. Все границы переходов одних материалов в другие явно выражены и несколько приподняты, причиной чего является большое количество растворителя, попавшего под края этих слоев. Процесс высыхания и отвердения краски идет на окрашенном кузовном элементе неравномерно, выявляя оригинальный, замысловатый, с эстетической точки зрения даже красивый рельеф, но абсолютно не приемлемый к эксплуатации.
Перед тем как нанести грунт-наполнитель надо машину "замыть". Для этого берем наждачку "на мокрую" Р400 и с водой зачищаете всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, так же можно "замыть" и без применения воды для чего надо взять наждачку Р240 "на сухую".
После того как машина высохнет (я надеюсь, вы догадаетесь ее помыть) ее надо обклеить, т.е. заклеить при помощи бумаги и малярной ленты (в крайнем случае, скотча) те места, которые не будут красится (стекла, фары, ручки и т.д.).
Когда машина заклеена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобится компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление 3 атм. и в несколько слоев (давая грунту подсохнуть между слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Это около 1-2 дня.
После того как грунт высох его надо опять замыть (о как это "любят" маляра). Для этого берем наждачку "на мокрую" Р600 или Р320 "на сухую", зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800.
ПОКРАСКА
Вот мы и подошли к самому ответственному моменту. Здесь я опишу сам процесс покраски акриловой краской. Покраску в металик, без малейшего опыта в покраске, произвести практически не возможно по этому этот процесс я опущу.
Перед покраской машину надо как следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника из-под капота и т.д. Теперь надо машину заново обклеить (как и перед грунтовкой). Производить покраску следует пульверизатором для окраски металлоизделий. Можно купить самый дешевый в нашем городе более-менее приемлемый пульвер стоит 17$. Перед тем как красить надо машину обезжирить. Лучше всего специальным обезжиривателем или силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше надо развести краску, примерно на 2 части краски 1 часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска должна с нее стекать тонкой струйкой, почти капать (но не капать). Лучше всего использовать 647 растворитель, но пойдет любой 646, 647, 648. Чем выше число, тем он жирнее и тем больше шансов наделать подтеков, так что я рекомендую использовать 646, на качество это не повлияет.
Красится машина в три слоя минимум при давлении 3-4 атм. Промежуток между слоями 15-30мин. Первый слой самый тонкий практически ничего не перекрывает. Далее я советую закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте давать краске подсохнуть, иначе она потечет). Второй слой ложится уже хорошо. И, наконец, последний слой или так называемый на блеск. Этим слоем вы должны положить краску так, что бы она лежала равномерно и не было полос, красить надо последовательно, если вы вернетесь подкрасить матовую полосу чуть позже вы не чего не сможете сделать. Не старайтесь навести блеск идеально, можете наделать подтеков. Добиться блеска можно и с помощью полировки. Главное чтоб не было просветов и непрокрашенных мест. И последнее: начинать красить нужно с крыши потом капот, багажник, бока.
Теперь еще пару советов:
Размер окрасочного факела.
Любые операции и процессы преследуют цель минимальных временных затрат. Ну... почти все процессы. Технологические, по крайней мере. Потому, чем шире и равномернее факел у пульверизатора, тем меньшее число проходов можно сделать маляру при окраске кузовного элемента, тем равномернее будет распределение распыляемого продукта по поверхности.
В частных случаях, например, при частичных ремонтах, подкраске, прокраске арок колес, контуров элементов оклеенного автомобиля, каких-либо мелких деталей регулировка факела, давление на входе, подача краски осуществляется, конечно, по желанию маляра и исходя из необходимости. Но, в общем, и целом повторяем: окрасочный факел должен быть максимальным. Для этого следует полностью открыть вентиль регулировки величины факела.
Подача краски.
Если говорить об окраске кузовных элементов, значительных поверхностях, то рекомендуется подачу краски открывать почти полностью. Максимальный расход краски происходит при 3-4 оборотах регулировки подачи материала на большинстве пульверизаторов, когда сопло краскопульта максимально открыто. Но для новичков лучше красить при небольшой подаче т.к. вероятность подтеков возникает прямо пропорционально подаче краски.
Расстояние до окрашиваемой поверхности.
Для пистолетов с высоким давлением распыления на выходе это расстояние должно быть не менее 20-25 см. Дело в том, что большим давлением создается факел «треугольной» формы и сравнительно широким он может стать лишь на приличном удалении от распылительной головки пистолета. К тому же высокое давление обеспечивает большую скорость частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до объекта окраски очень большими будут потери ЛКМ при распылении. Для современных пистолетов характерны меньшие давления распыления, другая форма факела и, соответственно, меньшие расстояния до окрашиваемой поверхности.
Скорость движения краскопульта.
Средняя скорость перемещения пульверизатора вдоль окрашиваемой поверхности обычно составляет 40-50 см в секунду. То есть один проход при окраске кузовного элемента от края до края занимает около 2 секунд. Начинающим малярам можно рекомендовать в шутку музыкальные «и раз, и два». Указанная величина носит рекомендательный характер и вполне допускает некоторые отклонения. Вообще, хочется сказать, что скорость движения краскопульта должна обеспечивать необходимую толщину покрытия при определенных: - размере окрасочного факела; - степени его перекрытия при последовательных проходах; - производительности краскопульта (подаче краски и размере сопла); - расстоянии до окрашиваемой поверхности.
Другими словами, все приведенные выше технологические параметры нанесения ЛКМ вступают здесь во взаимосвязь. Можно, например, быстро вести пульверизатор вдоль окрашиваемой поверхности с большой подачей краски или медленно с малой и получить одинаковое по всем параметрам покрытие. Или, не меняя подачи материала, можно красить, быстро перемещая пульверизатор с большим перекрытием факела или медленно с малым перекрытием - результаты окраски будут схожи. Каждому мастеру присуща своя индивидуальная методика нанесения краски, которая может в каких-то деталях быть отличная от стандарта, описанного мной.
