Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)

что начит никогда не было? ты имеешь ввиду не стоял или нет проводи?  лямбда не существенна в этом плане

у меня нет лямбды и я ездил без расходомера немного

Нет,провода есть ,просто нет лямды. Я тут погуглил поиск,у некоторых работает без нее а у некоторых нет. В чем причина никто не знает)
Сегодня проверил все еще раз - не стоял датчик кол-ва масла,но думаю это вообще пофиг,и у датчика теиперетуры был немного перетерт провод,все восстановил,прозвонил - между контактами порядка 6кОм,температура в гараже 0, на том что на приборку 3кОм. Проверил метки ,правда крышку грм не снимал - снял распределитель,метку там не видно но когда на шкиве колена черта совпадает - черта на распредвале смотрит примерно на верхний правый болт крепления крышки грм,а бегунок смотрит влево вверх на 10 часов,вот только не посмотрел какой свечи этот контакт. Кто знает на контакт какой свечи должен смотреть бегунок при совпадении меток? Двиг по прежнему не заводится. Еще вопрос насчет того как катушку проверить. Я ее прозваниваю - между плюсом и минусом КЗ, между каждым из этих контактов и центральным 6,5 кОм,на корпус ни один не коротит,искра есть. Только на сколько помню не должно кз быть на + и -

есть у кого газоанализатр? хотел бы СО замерить у себя, или скажите где можно сделать

Мне тоже нужно)расходомер рабочий но накручен сильно,настроить бы

Кто может мне нормально объяснить принцып работы печки в плане электрики.. У меня первый переход,на регулятор скорости двойной разъем,еще на регулятор температуры разъем подключается(на бывшей машине такого не было и все работало..зачем он вообще нужен?..) Движок крутит только на 4й,хотя если скинуть фишки и звонить вольтаж,то на 1й примерно 6в,на второй ближе к 8 и тд..тоесть должны крутить.. Еще зелено-коричневый провод сожженый болтается идет от спайки с общим плюсом,а аот куда его именно воскнуть сложно разобрать,второго конца оборваного не видно..Мне антифриз прокачать надо с нуля ,знать бы наверняка что клапан печки открывается

клалан печки регулируется( питанием) на крутилке температуры- к ней фишка идет, а по поводу того что вентилятор крутит тока на 4й- у тебя резистор живой? тот что в корпусе печки

Должен быть живой если питпние то идет на всех скоростях...хотя я первый раз только его мерил,может предохранитель какой сдох.. Они же разные для 4 скорости и остальных? А питание с регулятора 12 в должно идти на клапан? (Как сделать чтоб он все время открыт был,если вдруг мертвый реостат на регуляторе..по логике если на нем два контакто только то это только управление плюсом либо минусом?тоесть плюс напрямую (или -) ,а минусом напряжение регулируется = степень открытия?? Логично предположить что их можно замкнуть между собой?( провода в фишке не подключая к регулятору)

Илья, можешь даже не думать что он живой. Без сопротивлений у тебя будет работать только 4 скорость, про 1-3 забудь. В блоке резисторов находится термоэлемент, который при перегреве накрывается. Предохранитель на печку один на все скорости. На твою четырехскоростную печку номерок такой: 9ML351332111. Это хелла и стоит не дорого. Я в своё время пытался паять блок резисторов, но дело это муторное и я спалил одну спиральку. В итоге покупал оригинал за 2000, так как хеллы тогда ещё не было.

А чтобы убедиться в смерти резистора, тебе прозвонить надо от переключателя скоростей до резистора, и от резистора до мотора печки.

Окей,посмотрю) а про клапан кто что может сказать?

А по клапану так: если регулятор повёрнут в холодную сторону, то клапан закрыт. Если в горячую, то клапан открывает подачу.
К клапану приходит два провода- вроде как зеленый и коричневый. По одному идёт 12в, по второму, так как клапан электрический, идёт управление открытием/закрытием клапана.

Клапан без питания в состоянии ОТКРЫТО!

Значит при подаче клапан закрывается. На температуру клапан никак не влияет, он лишь перекрывает подачу антифриза когда регулятор в положении "холодно".

Ну вот мне и надо чтобы он был открыт только чтобы прокачать охлаждение и выгнать воздух) Ну если без питания открыт это очень даже хорошо) просто у меня на старой купэхе было видимо как то колхрозно сделано - клапан какраз был закрыт всегда,пока не включишь вентилятор,а на регуляторе вообще фишки не было. Потом провод который на +переключателя скорости печки был скруткой прикручен сгорел и печка начала дуть холодным. Я его восстановил- опять стало теплей. Поэтому я и думаю что клапан без питания закрыт.

ну не знаю, у меня без питания в положении открыто.

Ну вот мне и надо чтобы он был открыт только чтобы прокачать охлаждение и выгнать воздух) Ну если без питания открыт это очень даже хорошо) просто у меня на старой купэхе было видимо как то колхрозно сделано - клапан какраз был закрыт всегда,пока не включишь вентилятор,а на регуляторе вообще фишки не было. Потом провод который на +переключателя скорости печки был скруткой прикручен сгорел и печка начала дуть холодным. Я его восстановил- опять стало теплей. Поэтому я и думаю что клапан без питания закрыт.

да сними ты переключатель терморегулятора и посмотри по дорожкам в какой положении открыт а в каком закрыт и все. я на память не помню если честно- да и не пытался запоминать так как там все видно

Ребятки где можно сделать диагностику? нету холостого хода.

если мотор не из м50ых, то диагностика не поможет, впрочем и с ними не поможет. Смотри подсосы воздуха и регулятор хх.

У меня хрень какая то.. Тачка заводилась,все норм было,через пять дней прихожу - заводится только с нажатой в пол педалью,троит жутко,хлопки в выхлоп,газ отпускаешь глохнет...Думал бенз кончился..но давление в рейке 3 очка стабиильно,снятая фишка расходомера проблем не решает...что вот могло само по себе расфигачиться чтоб такие симптомы были... (Бегунок колхозный я на живой поменял давно уже,все после этого работало нормик)... Как же достал этот м20 уже...

Мотор м10, в общем проблема была такая- движок заводился и сразу глох небыло релюшки топливного насоса(замыкали напрямую), нашел релюшку http://etk.bmwsar.ru/numberb/13631714195/ 6-я как мне обьясняли нужна с 4мя контактами (ненашел) только вот такие как на ссылке с 7 контактами, установил завелась работает около 10 секунд и глохнет есть прогресс) на расходомере бегунок дергается придерживаешь его в одном положении работает нормально не глохнет, в чем может быть проблема? может релюшка не та?

Реле тут ну никак ни при делах! До этого работала машина? Если держишь "бегунок" и она работает - так может накручен он кем-то туго очень? Пружинка тугая? Она рукой если двигать весьма легкая должна быть. Подсосы воздуха еще посмотри,в первую очередь на ваккуумник шланг,да и сам ваккуумник(чтоб проверить просто трубку заткни чем нибудь и заведи. Вообще если заводится хорошо то больше похоже на накрученный расходомер - любой мозг реагирует на расходомер только после полного старта, поэтому бывает что заводится ништяк а потом смесь срузу беднит/богатит. Ты искусственно рукой за бегунок обогащаешь смесь,а как только отпускаешь - сразу глохнет. Я правильно понял?)

Честно говоря никак не врублюсь как вы можете мучится с мотроном???3 двигла и уже 3 года с разными версиями мотрона,работают без проблем!!Максимум из за чего может неработать двиг-мертвый наглухо расходомер,неисправный дадчик температуры и вв провода с перчаткой.Больше ломатся там нечему.Если неисправен мозг то двиг скорее всего вообще признаков жизни не подаст.Я просто хз как вы умудряетесь находить проблемы,вот пример-м30б25 стоит 6 лет не запускаясь,покупаем мегасквирт-ваяем проводку(проводов 10 от силы)прописываем объем мотора,производительность форсов,угол опережения,ставил 3 катушки от оки и вуаля.....(это был первый опыт установки мегасквирта).Парни в реалии для работы мотора надо 10 проводов и 3 дадчика.
С мотроном все проще-меняем ДПКВ,дадчик температуры,вв провода,перчатку,бегунок,рдт-все детали исключительно новые.Чистим и тестим форсы(не самостоятельно),меняем расходомер на заведомо проверенный на другом авто,в идеале срезаем ВСЮ изоляцию с косы,проверяем(исправляем и пропаиваем если надо),изолируем заново.....И только после этого надеемся на нормальную работу мотора.ПОКА НЕ ПЕРЕСТАНЕТЕ СТАВИТЬ БУ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЬ НОРМАЛЬНО ЕЗДИТЬ НЕ БУДЕТ!!!!

Если расходомер начал трахать мозг(нестабильный хх,богатая смесь,затуп на переходных режимах и тп)и вы выявили,что причина исключительно в ДМРВ,не пытайтесь его починить,просто отнесите его в мусор.Если есть сомнения  в целесообразности покупки другого бу дмрв-замените весь впрыск(корвет,вемс,мегасквирт,мотрон 3.1),или попытайтесь поставить конвертер на современный расходомер.По всем перечисленным пунктам полно инфы на форуме.

Реле тут ну никак ни при делах! До этого работала машина? Если держишь "бегунок" и она работает - так может накручен он кем-то туго очень? Пружинка тугая? Она рукой если двигать весьма легкая должна быть. Подсосы воздуха еще посмотри,в первую очередь на ваккуумник шланг,да и сам ваккуумник(чтоб проверить просто трубку заткни чем нибудь и заведи. Вообще если заводится хорошо то больше похоже на накрученный расходомер - любой мозг реагирует на расходомер только после полного старта, поэтому бывает что заводится ништяк а потом смесь срузу беднит/богатит. Ты искусственно рукой за бегунок обогащаешь смесь,а как только отпускаешь - сразу глохнет. Я правильно понял?)

до этого стоял м10 карб. в плачевном состоянии, приобрел м10 инжекторный, все установили завелась без проблем и сразу заглохла поменя релюшку, заводится без проблем работает ровно 8 секунд и глохнет. При фиксации бегунка рукой работает, отпускаешь сразу глохнет. Расходомер-плата в идеальном состоянии а вот нижняя крышка вскрывалась т.к замазана герметиком.

Честно говоря никак не врублюсь как вы можете мучится с мотроном???3 двигла и уже 3 года с разными версиями мотрона,работают без проблем!!Максимум из за чего может неработать двиг-мертвый наглухо расходомер,неисправный дадчик температуры и вв провода с перчаткой.Больше ломатся там нечему.Если неисправен мозг то двиг скорее всего вообще признаков жизни не подаст.Я просто хз как вы умудряетесь находить проблемы,вот пример-м30б25 стоит 6 лет не запускаясь,покупаем мегасквирт-ваяем проводку(проводов 10 от силы)прописываем объем мотора,производительность форсов,угол опережения,ставил 3 катушки от оки и вуаля.....(это был первый опыт установки мегасквирта).Парни в реалии для работы мотора надо 10 проводов и 3 дадчика.
С мотроном все проще-меняем ДПКВ,дадчик температуры,вв провода,перчатку,бегунок,рдт-все детали исключительно новые.Чистим и тестим форсы(не самостоятельно),меняем расходомер на заведомо проверенный на другом авто,в идеале срезаем ВСЮ изоляцию с косы,проверяем(исправляем и пропаиваем если надо),изолируем заново.....И только после этого надеемся на нормальную работу мотора.ПОКА НЕ ПЕРЕСТАНЕТЕ СТАВИТЬ БУ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЬ НОРМАЛЬНО ЕЗДИТЬ НЕ БУДЕТ!!!!

моторн прекрасен,  он даже без дмрв доедет до дому, единственное иззе чего может незавестись это  дпкв(но он у всех и без него никак)  или датчик температуры, в остально мсогласен- глупо на мотор ставить бу детали отвечающие за такие вещи. если поставил все новое года 3 точно не будешь лазать под капот , а то и более