Тема: Подскажите по работе генератора (+)

У меня проблема с мощностью генератора на холостых. Ситуация следующая. Когда еду, то напряжение 13.2-13.7 всегда без перебоев.
Однако, если машина стоит и включено много потребителей: фары, печка, кондей и обогрев заднего стекла, то напряжение падает аж до 11.2 вольта! Если что-то одно выключить, то будет примерно 12.0

Генератор я перебирал сам года два назад, там всё свежее, хорошее... старые только обмотки и диоды (не проверял их никак при переборке).

Таблетку только что ради проверки заменил на новую Бошевскую, 1500р на неё потратил, а толку ноль - всё точно также, как и было.

В электрике хорошо разбираюсь, но тут не понимаю куда дальше нос сунуть и что нужно заменить / починить.
Подскажите что-нибудь грамотное... чё делать-то?

должно быть при езде 14,1-14,2 вольта.
натяжение ремня генератора посмотри  -если слабо  натянут, то так и получается 13,2-13,7. и еще контакты проводов что подходят к генератору.

я так понимаю, что пока гена выдает более 13.5В то регулятор работает, когда менее, то регулятор не выдает ток из гены, т.е. закрывает как краник, и авто работает полностью на АКБ.
т.е. в описанном случае виновен либо регулятор, либо сам гена.

регулятор же я поменял на новый бошевский - толку ноль
сегодня снял осциллограммы с выхода генератора и с его провода на лампочку в приборке - осциллограммы нормальные, ничего существенного на них не видно
регулятор нормально работает... только вот мощности его не хватает на все потребители сразу на ХХ... снимать генератор и ковырять просто так - очень не хочется, понять бы заранее в чём дело

Дохлый номер. Аборт без фотографии. Посмотри состояние ремня, проверь его натяжение, померяй напругу не на АКБ, а на самом генераторе. Если там тоже не фонтан - снимай генератор и ищи неисправность. Проверяй замыкание обмотки на массу, состояние диодного моста. Это ж несложно делается. 20 минут работы, кнопки дольше нажимать будешь.

Дохлый номер. Аборт без фотографии. Посмотри состояние ремня, проверь его натяжение, померяй напругу не на АКБ, а на самом генераторе. Если там тоже не фонтан - снимай генератор и ищи неисправность. Проверяй замыкание обмотки на массу, состояние диодного моста. Это ж несложно делается. 20 минут работы, кнопки дольше нажимать будешь.

Вообщем да, но есть проблема - без генератора машина не едет Поэтому снимать не хочется. Потому что если, допустим, надо менять обмотку, то проще сразу найти другой генератор.

контакты силового провода и земли генератора нормальные? проверял?

контакты силового провода и земли генератора нормальные? проверял?

Тож думаю нужно в первую очередь проверить контакты силового провода и массы, а вот если с этим всё гуд, то я бы глянул состояние ламелей - если их не точили при переборке, то они могли щётки сожрать, да и сами по себе контакт хуже будет.

Контакты вчера проверял - между корпусом генератора и землёй при полной нагрузке 0.15 вольта, а между двигателем и кузовом 0.03 вольта. По плюсу наверняка тоже будут падения, но тоже не большие. Имхо, это не контакты. Иначе бы не было такой зависимости от оборотов мотора, а просто всегда было бы низкое напряжение.

Потому что если, допустим, надо менять обмотку, то проще сразу найти другой генератор.

С одной стороны - да, с другой стороны кто тебе даст мерять обмотку на некупленном генераторе? Или котэ в мешке - наше фсе?
По результатам измерений - действительно, в соединительных проводах проблем нет.

С одной стороны - да, с другой стороны кто тебе даст мерять обмотку на некупленном генераторе? Или котэ в мешке - наше фсе?
По результатам измерений - действительно, в соединительных проводах проблем нет.

Купленный можно вернуть, если он кривой. При этом то, что ты будешь с ним делать для проверки, никого по сути не волнует.

я за пробой диодного моста. или обрыв одной из фаз диодного моста.

я за пробой диодного моста. или обрыв одной из фаз диодного моста.

На осциллограмме всё довольно ровно - нет существенных скачков. Могу выложить её, если это поможет.

Итак, проблема найдена и вылечена. Рассказываю: оказывается, мой генератор работает нормально и не имеет в себе существенных неисправностей.

Всё дело в том, что 25 лет назад машины не стояли в пробках, и не было закона, требующего езду (и стояние в пробках) со включённым светом фар.

Оказалось, что 90-амперный генератор BMW на холостом ходу отдаёт всего-лишь 34 ампера!

Так что никакая БМВ 80-х годов не может бесконечно долго стоять на месте со включёнными:
1. фарами (8 ампер ближний, 8 ампер дальний, 5 ампер габариты)
2. печкой (на 4-й скорости ампер 20)
3. обогревом заднего стекла (15-20 Ампер)
4. кондиционером (10-15 ампер на большой вентилятор)

Генератор на холостом ходу тянет лишь 2 из этих 4-х потребителей одновременно! Но никак не все сразу!
Стоит учитывать, что ещё ампер 10-15 тянет инжектор. Один бензонасос у меня есть 5.5 А, я измерял.

Пробовал заменить генератор на 115-амперный от Е34, но выяснилось, что и он даёт на ХХ всего 40 ампер. Так что тоже пролёт.

Выход я нашёл технически интересный, но наверное почти никем, кроме меня, не выполнимый.
Я заставил Мотроник регулировать обороты вращения, в зависимости от нагрузки на генератор

Оказалось, что если подпаять дополнительный провод к выходу "таблетки" на обмотку возбуждения генератора, то там ШИМ-сигнал, который таблетка управляет возбуждением генератора. Понятно, что по скважности ШИМ-сигнала можно судить о текущей нагрузке на генератор. Вообщем, я вывел из генератора от таблетки дополнительный провод, установил микроконтроллер, который читает и дешифрует этот шим, а далее микроконтроллер посылает сигнал процессору Мотроника на увеличение/уменьшение оборотов ХХ. Прошивка Мотроника тоже доработана. Верхнее ограничение оборотов 1200, этого хватает для разгона генератора на полную мощность отдачи энергии. Возможно, даже понижу до 1100.

В процессе доработки столкнулся с забавной проблемой: для поддержания такой нагрузки на ХХ мотору перестало хватать воздуха: как не двигай обороты в Мотронике, они проседали до 800 и выше не поднимались. Т.е. поставь я мощный генератор, дающий 70А на оборотах ХХ, мотор бы просто не смог вытянуть такую нагрузку. Пришлось покопаться в алгоритме регулирования воздуха на ХХ Мотроником и, в результате, я поднял верхний предел регулирования воздуха в два раза от того, что было с завода. Теперь регулирует так, как надо. Всё работает!

Респект за титанический труд! Как с расходом бензина на ХХ?

Респект за титанический труд! Как с расходом бензина на ХХ?

Ну, не такой он и титанический... так, хакерские развлечения

Расход... ясно, что когда мотор нагружен генератором, то расход больше, чем без этой нагрузки. Расход, насколько я понимаю, зависит от трёх параметром:
1. нагрузки на двигатель
2. механических потерь внутри мотора (трение, инерция поршней и т.п.)
3. эффективности сгорания топлива при данном режиме работы мотора

параметром (3) целиком и полностью управляет Мотроник, да клапанный механизм
потери (2) не зависят от моей доработки, хотя с увеличением оборотов растут
я изменяю лишь параметр (1), причём явно в сторону увеличения, так что может быть вместо 1.5 литров в час на ХХ мотор со всем включенным съест 2 или 3 литра, надо измерять... в принципе я вижу расход внутри Мотроника по суммарному времени открытия форсунок, можно посчитать, но зачем... всё равно ж надо заряжать аккумулятор, а не тратить, так что лишнего бензина не расходуется.

Поздравляю с победой.

Поздравляю с победой.

Спасибо.

Супер, хорошее решение.
Учту в своих настройках, т.к. мегасквирт начиная с ms2 с последними прошивками имеет кривую корректировки зависимости целевых оборотов вращения от напряжения бортовой сети.

Вопрос еще такой: из твоих  данных по прошивке мотрона можно вытащить стоковую кривую "целевые обороты от температуры ОЖ"? Если она конечно там в таком именно виде реализована.

Супер, хорошее решение.

Спасибо.

Учту в своих настройках, т.к. мегасквирт начиная с ms2 с последними прошивками имеет кривую корректировки зависимости целевых оборотов вращения от напряжения бортовой сети.

От напряжения сети не очень хорошо, хотя тоже вариант. Лучше вывести повод от обмотки возбуждения и измерять нагрузку на генератор.

Интересно ещё следующее: когда я заменил регулятор напряжения генератора на свежекупленный Бошевский, то воздуха при полной нагрузке снова стало не хватать Оказалось, что с новым регулятором генератор стал существенно мощнее. Вопрос: почему? Сравнение осциллограмм работы того и другого открыло все карты. Напряжение на обмотке возбуждения старый меняет в переделах 0-13.6, а новый 0-14.6. Судя по всему, у старого внутри биполярный транзистор, на котором падает целый 1 вольт, а в новом уже мосфет (20 лет назад их ещё не было), и на нём уже ничего не падает. Пришлось ещё увеличивать диапазон регулировки воздуха Мотроником. Так что простой заменой таблетки на новую можно добавить ампер 10 своему генератору Если со старым генератор достигал макс.мощности примерно при 1000 оборотах мотора, то с новым регулятором примерно при 1100 или даже выше, но мощности бОльшей. Ремень пока не свистит

Вопрос еще такой: из твоих  данных по прошивке мотрона можно вытащить стоковую кривую "целевые обороты от температуры ОЖ"? Если она конечно там в таком именно виде реализована.

смотри аттач
кстати, есть все таблицы от 1.0, так что обращайся ещё, если что понадобится

Большое спасибо! Думаю твой метод я повторить не решусь) Хотя можно наверное, используя пин на мозгах мотрона на который приходит сигнал о включенном кондиционере - как раз для таких вещей должен использоваться судя по всему.

кстати, есть все таблицы от 1.0, так что обращайся ещё, если что понадобится

Самый "больная" в нашем климате тема - это длительность импульса (PW) на форсунки при заводе двигателя, в зависимости от температуры. В мс логика такая - двигатель считается не заведенным (не идет в работу топливная карта) пока обороты не достигнут значения 300 (можно изменять). До этого значения используется тот PW, который соответствует точке на кривой PW от температуры. В Мотроне так же реализовано?

Самый "больная" в нашем климате тема - это длительность импульса (PW) на форсунки при заводе двигателя, в зависимости от температуры. В мс логика такая - двигатель считается не заведенным (не идет в работу топливная карта) пока обороты не достигнут значения 300 (можно изменять). До этого значения используется тот PW, который соответствует точке на кривой PW от температуры. В Мотроне так же реализовано?

Посмотрел, там как-то сложно... разбираться нужно. Далеко не просто берётся значение из таблицы, а несколько таблиц, в одном месте даже выбор из двух таблиц в зависимости от температуры... короче надо вникать и разбираться, тогда смогу рассказать алгоритм.

Я кажется понял в чем принципиальное отличие логики. Мотроник узнает о том что крутишь стартером напрямую, по черно-желтому проводу с малой клеммы (50) стартера, мс же косвенно определяет режим cranking mode / not cranking по оборотам. По импульсу на форсы попробую на досуге поковырять бинарник мотрона в tunerpro

Я кажется понял в чем принципиальное отличие логики. Мотроник узнает о том что крутишь стартером напрямую, по черно-желтому проводу с малой клеммы (50) стартера, мс же косвенно определяет режим cranking mode / not cranking по оборотам.

Вот ничего подобного там нет. Провод стартёра входит в Мотроник и через диод попадает на выход реле бензонасоса, всё В процессор этот сигнал вообще не попадает. Нужен он лишь для того, чтобы включить бензонасос до того, пока программа Мотроника начнёт работать и включит реле насоса. Программа же начинает работать после первых оборотов мотора, а насос должен включаться сразу - поэтому и провод от стартёра.

вот это спецы тут сидят!!!