Тема: Вопросы и ответы по электрике кондиционера. Тонкости установки.

Доброго времени всем!

Сервоприводы рециркуляции кондиционера - вопрос

Вопрос простой, на знание дела. Имеется отопитель кондиционера с рециркуляцией. Сервоприводы, при подаче напряжения на проводку печки, крутятся до упора, то есть пока не упрутся во что-то физически и всё время остаются под напряжением. Так и должно быть, или всё-же есть какой-то механизм отключающий их?

Собственно вопрос этот возник вот почему - печку я всю разобрал и перебрал, заслонки сняты, на шарнирах нижних заслонок на одной трещины, на второй шарнир был оторван, всё это дело заклеено поксиполом, и соответственно совершенно не хочется что-бы заслонки порвало сервоприводами, если с ними есть проблемы. Да и вообще смущает то, что они всё время стремятся крутится до конца. Да и по логике застопоренный мотор вообще должен сгореть, если конечно не имеет ограничителей тока.

Короче, оторвал мне сервопривод таки заслонку клееную, склеил снова, завтра попробую настроить так, что-бы конструкция упиралась до закрывания заслонки.

Привод разобрал - ни электрических ни механических стопоров там нету. Любые мысли по этому поводу приветствуются.

Другой вопрос про кондиционер - попробовал включения кондиционера - реле регулировки температуры включается и тут-же выключается. Я даже пробовал подключать к этому компрессор - муфта схлопывается и тут-же отпускается. Если отключить температурный датчик - реле вообще не срабатывает. Вопрос - как вообще работает эта система? Она так и должна работать в снятом состоянии, или есть какой-то косяк? Может что-то ещё нужно подключить?

Вообще отзовитесь, у кого кондей есть с температурным реле 6 контактов и отдельным датчиком и кто в них разбирается. Хочу решить все возможные проблемы заранее, а не получить в итоге нерабочий кондей.

Короче как всегда - сам спросил сам ответил.
Для тех кто тоже решит перебрать кондейную печку и забудет в каком оно было положении.

Левая тяга заслонки рециркуляции регулируется так, что-бы кривошип привода упирался в кронштейн в момент закрытия нижней заслонки, при этом ось надо вжать в привод, иначе кривошип может проскальзывать мимо кронштейна. Правая тяга регулируется так, что-бы сама тяга с кривошипом упирались друг в друга в момент закрытия нижней заслонки. Тогда заслонки не ломает.

Регулировать так - надеть тягу на кривошип, закрыть нижнюю заслонку, поставить сервопривод в крайнее положение описанное выше и выкручивать/закручивать наконечник тяги, до тех пор пока он не будет правильно расположен относительно шарика на заслонке, после чего защёлкнуть на шарик и закрыть крышечку на наконечнике. Кстати при разборке обязательно откройте крышечку на наконечнике тяги, а то оторвёте кусок заслонки вместе с тягой. Если надо могу потом сфоткать эти элементы - есть другая частично разобранная печка.

По породу реле регулировки температуры всё ещё интересно.

Так-же интересна распиновка круглого 3хпинового разъёма компрессора с встроенным датчиком давления - поделитесь если у кого есть.

Воть фотки, для тех кто решит печку кондейную перебирать.

Тяги заслонок рециркуляции. На одной крышечка открыта, если не открыть, то отсоединить не сломав заслонку не получится. Наконечники легко крутятся и сбиваются при чистке в снятом состоянии.




Положение сервоприводов при закрытой нижней заслонке, видно куда упирается кривошип. Закрыть нижние заслонки рециркуляции, настроить наконечник и надеть на заслонку, закрыв по окончании крышечки.


Вот видна верхняя открытая заслонка и шарнир нижней заслонки с тягой. Ну и видно свежий поролон 5мм, самоклейкий, одна из причин разборки печки была именно в этих уплотнителях. Вторая причина в уже сломанных заслонках. (на фото видно клей)

Вот ещё образцы уплотнителей на других заслонках.


Ну и чистая, почти перебранная печка. Осталось немного мелочей.

Так-же отвечаю на собственный вопрос про реле.

Если у кого, кто ставит себе кондей, печка вот с такой системой регулировки температуры испарителя, на фото видно реле и под ним датчик температуры.

Но при этом остальная проводка первого перехода с 7ю проводами на разъёме печки, и соответственно не имеет в проводке чёрно-жёлтого и фиолетово-чёрного проводов, тогда чёрно-жёлтый провод нужно либо провести под капот и соединить с датчиком высокого давления на выходе с датчика (так, судя по схемам, сделано на ВП в оригинале), либо просто соединить с фиолетовым проводом на разъёме. В последнем случае при отключении по превышению давления компрессор включится как только давление упадёт, в первом даже после падения давления он не включится, пока не выключишь и не включишь снова.

Суть в том, что на первом переходе старой версии стоит последовательно термореле, датчики давления и муфта, и всё это вместе с вентилятором охлаждения включается при включённой кнопке и замкнутом термореле, по фиолетовому проводу, а на поздней версии (точно на ВП и возможно на поздних ПП, от которого у меня проводка печки есть), вентилятор работает по чёрно-фиолетовому всегда при нажатой кнопке, и с кнопки включается реле, оставаясь замкнутым только при наличии напряжения на чёрно-жёлтом проводе, то есть с фиолетового через датчик высокого давления и обратно на реле.

Возможно эта инфа поможет тем, у кого установленный кондей не хочет всё равно работать.

Витя, пора название темы, с вопросов, на ответы редактировать.)))
Видимо ты единственный, кто в этот дремучий лес сунулся, с серьёзными намерениями. Я боролся с кондеем в митцубиси кольт. Вроде и система помоложе, но мозг стряхнулся не один раз. Мне только за промывку системы объявляли 25 тыров. Не буду вспоминать сколько на з\ч утонуло.((

Видимо веди эту тему. Ну сам понимаеш, по взрослому. Описалово, фотки, ...  Будет полезным ликбезом.

Витя, пора название темы, с вопросов, на ответы редактировать.)))

Да я уже тоже об этом подумал!

Ну тему продолжу, по мере поступления инфы интересной. Название сча сменю.

Задам вопрос:
Купил авто уже с до установленным оригинальным кондеем.  Все работает, холодит, претензий нет. Но один нюанс присутствует - в салон выведена кнопка включения второй скорости вентилятора... Что заставило людей это сделать? Какие сложности в реализации включения второй скорости автоматически? Что для этого нужно?

Откликнувшимся заранее огромное спасибо!

Нужно смотреть как реализован колхоз. Вообще по логике если провода не обрезаны, то нужно поставить датчик нужный. Возможно кнопка висит в параллель датчику и тогда можно просто снять колхоз с кнопкой. Вообще 2я скорость включается при заметном перегреве. При рабочей системе охлаждения не то что вторая, но и первая должна включаться крайне редко.

Нужно смотреть как реализован колхоз. Вообще по логике если провода не обрезаны, то нужно поставить датчик нужный. Возможно кнопка висит в параллель датчику и тогда можно просто снять колхоз с кнопкой. Вообще 2я скорость включается при заметном перегреве. При рабочей системе охлаждения не то что вторая, но и первая должна включаться крайне редко.

Спасибо!
То есть при включении кондера вентилятор следом не включается на первой скорости? Просто у Е34 и Е36, например, включается сразу с включением кондера...

Первая скорость включается с кондеем, в зависимости от варианта работает либо всегда при нажатой кнопке, либо по датчику в испарителе. Так-же она включается при перегреве от температурного датчика. Вторая включается только при срабатывании второго температурного датчика, и это уже при заметном перегреве, который по логике не должен быть при полностью исправной системе, ну если только в очень сильную жару.

А раз поставили на вторую скорость кнопку, то возможно была (или есть) проблема с охлаждением. Соответственно тебе нужно проверить не отрезано ли там ничего от датчика и посмотреть где подключаются провода от кнопки к проводке, ну и устранить колхоз.

Понял. Спасибо!
Вы имеете ввиду проблемы с охлаждением конкретно системы кондиционирования, либо охлаждением двигателя?

Охлаждения двигателя. Датчики температуры в радиаторе включают вентилятор по температуре ОЖ в случае небольшого перегрева. Больше не для чего они не нужны. В принципе можно вообще без них, так как муфта должна сама справляться.

Доброе время суток!
Вот задумался над установкой кондера, подтолкнул меня к этому сломаный патрубок, идущий на клапан радика печки, развалился от старости, новый стоит в районе 300$, на ебае нашел за 150 баксов новый клапан, в америке, НО, там же, почти за те же деньги есть блок кондера в сборе (64111386521), но без моторчика печки, правда по каталогу он под R12, но, на сколько я понял, разница в клапане и в магистралях хладогента, корпус какбэ не причем, вот сижу и думаю
На первое время наверняка можно будет все это дело вколхозить просто как печку?
Плюсом добавится возможность использовать микрофильтр, а уж потом потихоньку докупить недостающие компоненты.

Клапан на обычную печку можно купить здесь в барахолке за недорого. Кондейную печку конечно поставить можно и использовать как обычную, но подумай а надо ли оно тебе. Моторчик под толстомоторную печку стоит дофига, хороших б/у мало. Фильтра в кондейной печке нету, ну если не считать редкий вид тонкомоторных кондейных. Установка кондея встанет не меньше 50к.

Странно что микрофильтра нет, жаль
Моторчик на ебае можно за 120$ купить, жена хочет шоб кондей был
буду думать..

жена хочет шоб кондей был

Озвучь ей ценник в 50-60 тысяч - расхочет.

))
А сколько примерно весит эта печка?
Цена вопроса доставки, будет определяющей

Да х.з., килограмм 8-10.

Хотел спросить, может уже известно, за что отвечает белый предохранитель над реле испарителя, если я правильно понял, я так понимаю если перегорает это реле перестает работать клапан и остается постоянно в открытом положении, поправьте, если не так?
У меня постоянно клапан открыт как я понимаю и радиатор печки постоянно горячий даже летом с кондеем.