Тема: проводка датчика уровня стеклоомывайки

здравствуйте друзья. с недавних пор лампочка на бск низкого уровня жидкости в бочке стеклоомывателя начала жить своей жизнью.то загорается, то нет.

вопрос: как проложена проводка от датчика, до блока предохранителей. ведь как я понял она идет именно туда(?). сам датчик проверял, он исправен. похоже это именно косяк проводки.

Эта пара проводов замотана в жгут, из которого растут всякие там фары, идет от блока предохранителей вдоль левого крыла, потом вдоль "телевизора" и заканчивается как раз у бачка. Типичные проблемы - проткнули жгут саморезом, на который приколхожено что-нибудь вроде подкрылков, либо жгут никак не закреплен и перетерся о металлические края кузова где-то в районе телевизора.
Размотать весь этот жгут, отмыть от грязи, починить все переломившиеся (у разъемов) провода, замотать свежей изолентой, а может быть и запихнуть в гофрошланг - неплохая профилактика всяких электропроблем.

сам датчик проверял, он исправен. похоже это именно косяк проводки.

а как ты его проверял?  у меня глючит именно датчик. Даже при полном бачке, в зависимости от его настроения, он то работает то не работает.... Если его вытащить и почистить контакт на поплавке, то некоторое время работает стабильно...потом начинает глючить снова... Разъемы проводки замыкал - диод гаснет, т.е. с проводкой все в порядке.

Ээээ, какой еще контакт на поплавке?
На поплавке стоит магнитик, внутри черной фиговины - геркон. Если жижа есть, магнитик прижат к колбе с герконом, геркон замкнут, ПЖ жив, все щастливы. Если жижи нет, поплавок падает, магнитик покидает геркон, геркон размыкается, грусть, печаль.

А если разъем отключить, то оно ругается (вполне логично). Поэтому ложные срабатывания бывают из-за того, что:
* пропадает контакт в разъеме - позеленели контакты
* обломились провода около разъема
* перетерлись провода в жгуте
* датчик воткнут боком, поплавок плавает не вверх-вниз, а влево-вправо, измеряет не уровень жидкости, а продольный крен автомобиля
* внутрь датчика попала вода, проволочки, соединяющие контакты разъема с герконом, сгнили и рассыпались

проверял так:  отсоединил разъем от датчика. проверил мультиметром сопротивление сначала при пустом бочке, а затем при полном:)

затем замкнул перемычкой контакты в штекере проводки.  лампочка на бск не погасла.

Ээээ, какой еще контакт на поплавке?
На поплавке стоит магнитик, внутри черной фиговины - геркон. Если жижа есть, магнитик прижат к колбе с герконом, геркон замкнут, ПЖ жив, все щастливы. Если жижи нет, поплавок падает, магнитик покидает геркон, геркон размыкается, грусть, печаль.

ну да , да, просто магнитик обозвал контактом )) Не знаю как это влияет на геркон, но когда магнитик легонько почистить мелкой наждачкой - то датчик начинает нормально работать. Но не долго...

А если разъем отключить, то оно ругается (вполне логично). Поэтому ложные срабатывания бывают из-за того, что:
* пропадает контакт в разъеме - позеленели контакты
* обломились провода около разъема
* перетерлись провода в жгуте
* датчик воткнут боком, поплавок плавает не вверх-вниз, а влево-вправо, измеряет не уровень жидкости, а продольный крен автомобиля
* внутрь датчика попала вода, проволочки, соединяющие контакты разъема с герконом, сгнили и рассыпались

с проводкой и разъемом 100% все в порядке
на счет боком - чет я сомневаюсь - у меня его боком даже при желании не воткнешь - из-за спец сделанной формы, он по другому, кроме как вертикально, не станет.
вот подозреваю тоже последний вариант....надо будет попробовать поменять...но все время про него забываю...

Хм...посмотрел в ЕТК - внатуре боком нарисовано......мож у меня кто то его провернул на 90 градусов в его корпусе? реально, я его боком не смогу у себя воткнуть.... Мож в этом и причина его глючности... Спасибо за мысль...хотя как то не логично его боком ставить... )

Кстати еще вопрос (сорри что в чужой теме, но автору мож тоже пригодится если че ) - знаю , что эти датчики отличаются по годам разъемами, но не знаю какой разъем на каком?..... У меня на нем 2 круглых штырька - это до 86 года или после?

Да, боком он плохо встает, упирается в выступ. Но такую установку я видел три раза! он должен стоять так, чтобы поплавок при пустом бачке свисал вниз. Штырьки при этом, кажется, торчат вверх. В етк рисунок иногда далек от жизни.
У меня был с круглыми штырьками на втором переходе.

Круглые точно ВП, так как на моём иксе ПП плоские.

он должен стоять так, чтобы поплавок при пустом бачке свисал вниз. Штырьки при этом, кажется, торчат вверх. В етк рисунок иногда далек от жизни.
У меня был с круглыми штырьками на втором переходе.

ну вот так он и стоит у меня.

Круглые точно ВП, так как на моём иксе ПП плоские.

я уже перестал удивляться причудам в своей поводке - часть разъемов с ПП, часть со ВП... На насосе омывайки плоские ПП, рядом на датчике его уровня уже круглые ВП..... ))

На насосе омывайки плоские ПП, рядом на датчике его уровня уже круглые ВП..... ))

Я думаю, просто приколхозили моторчик от жигулей и переделали под него клеммы. Вполне толковый тюнинг, кстати.

Я думаю, просто приколхозили моторчик от жигулей и переделали под него клеммы. Вполне толковый тюнинг, кстати.

Гумно тьюнинх - тазомоторчики гумно быстродохнущее и они больше. Соответственно это немного портит бачок и уплотнительную резинку, после чего появляются проблемы с установкой родных. Родные начинаются от 300р неоригинал...

Вот-вот, родные начинаются от 300р самый говнонеоригинал, который может оказаться еще хуже жигулевских моторчиков (100-150р). А жигулевские моторчики бывают весьма и весьма неплохие. Из моторчиков hi-drive я собрал водопровод - под раковиной ведро, в ведре мотрчик, от него шланг и в смеситель. Моторчик регулярно купается в воде и работает не в режиме "попшикать", а не выключаясь минут по 10. Раз в сезон ржавчина их приканчивает, потому что на лето мне лениво вынимать из ведра. Вот только беда - моторчики эти пропали из продажи
Под жигулевские моторчики продаются прекрасные резиночки по 10 рублей, очень здоровские, я через них дополнительные провода в фару просовываю обычно.

Жиговский мотор у меня проработал кажется года 2, до этого отработав пару лет на гольфе. Родной ВДО работал около 20 лет и сдох перед покупкой мной авто. При всей моей нелюбви к Ханс Прайсу он у меня проработал уже лет 5 и даже выдержал заморозку и сейчас стоит в бачке на машине стоящей в гараже и ждёт своей участи. Единственное что ХПшный пришлось обмотать изолентой, так как жиговский мне расширил нишу в пластике бачка. х.з., может стянется со временем...

обмотать изолентой, так как жиговский мне расширил нишу в пластике бачка. х.з., может стянется со временем...

Не жадничай, купи новую резинку 61 66 1 365 657 за 40 рублей!

Не жадничай, купи новую резинку 61 66 1 365 657 за 40 рублей!

Купил уже 3. резинка и бачок разные вещи - моторчик от ТАЗа сам по себе толще, та часть которая бачком удерживается. То есть сам бачок стал немного шире в этом месте.

Хм. Тогда я бы обмазал канавку в резинке черным силиконовым герметиком, впендюрил в бачок, стер лишнее и дал бы ему высохнуть. К полиэтиленовому бачку гермеитк, конечно, не приклеится, но зазор должен компенсировать.

Хм. Тогда я бы обмазал канавку в резинке черным силиконовым герметиком, впендюрил в бачок, стер лишнее и дал бы ему высохнуть. К полиэтиленовому бачку гермеитк, конечно, не приклеится, но зазор должен компенсировать.

Ты по моему не врубаешься что именно там растянулось. Короче в бачке есть ниша, которая удерживает моторчик, диаметр там 5-6 сантиметров... В общем оно должно быть по размеру моторчика.

А! Ниша! Ниша от тепла, может быть, и стянется, действительно.

Ну и я вот х.з. Надо попробовать нагреть малёк. А то оно там болтается без изоленты.

Но соответственно толстые тазомоторчики ставить не советую. 30точные от 155 рублей начинаются и ХПшный от 265, и заканчиваются на дофига. Оригинал 1210 ПП и 1705 ВП. К сожалению списки похожи и сказать кто из неоригинала ПП а кто ВП трудно.

и еще есть пара вопросов. если не затруднит ответьте пожалуйста и на них. в бск должна быть подсветка самих надписей?если да, то как заменить в ней перегоревшую лампочку?

и еще. в бск в левом нижнем углу под пустым "экранчиком" есть надпись"OVERHEAT". раньше она при открытии замка горела секунд пять, а затем гасла. теперь горит постоянно. что она обозначает. как отремонтировать?

По-моему, должны светиться, когда жмешь на нем кнопку и некоторое время потом, или если горит хотя бы одна лампочка. Все лампочки меняются с обратной стороны - выковырни его из потолка и увидишь их сразу.
Надпись overheat - это очень редкий БСК у тебя, значит. Японский, говорят. Сфоткай его, а?
Соответственно, как этот overheat работает - неизвестно