Тема: Так умирает бензонасос?

Недавно как то раз когда загоралесь лампочка двигатель начинал троить и пытались падать обороты и соответственно не ехала, тут же зарулил на заправку заправился все норм. Решил что просто не любит пустой бак.
Сегодня завел прогрел, бак почти пуст был, понаваливал хорошенько, загорелась лампочка, поехал на заправку, проехал с лампочкой километра два максимум, на подъезде начала троить и падать обороты, разгазуешь вроде едем, и потом опять почти глохнет.. еле как доехал до заправки, заправился, ну думаю поехали.. ан нет. ничего не изменилось.. глохнет оборотов 500-600 на холостых.. кое как разгазовал поехали немного потом опять тяга пропадает газ отпускаю пытается глохнуть, разгазовываю втыкаю передачу едем.. опять тухнет.. на скорости катимся на газ не реагирует, сцепление выжимаю, вроде разгозовывается... и опять.. еле еле до дома доехал думал сцепу сожгу. Это бензонасос или еще причины могут быть? мотор м20б25. где он находится и как его проверить?

очень похоже, погружные насосы не любят пустой бак они перегреваются и мрут. Насос стоит в баке, доступ через заднее сиденье, его надо снять там будет лючек сзади справа. откруичваешь и люк насоса перед тобой

больше ни на че не похоже? просто как то он ни с того ни с сего сдох..

Насос уже не новый, на сухую его погонял и всё, приехали. У меня подвесной, работал вроде нормально, но летом подогрелся и двигатель заглох. Остыл насос и поехал я домой на замену. Поставил новый, тяга лучше стала сразу.

а как узнать в баке у меня или магистральный? А то щас по магазинам звоню они говорят и те и те ставились. у меня 325, мкпп 86г. второй переход. где в интернете точно пробить чтоб до машины не пилить?

или может как-то можно визуально определить ничего не разбирая?

Загляни под  левый порог ближе к заднему колесу. Обычно там стоит подвесной насос, крепится к внутреней части порога.

Загляни под  левый порог ближе к заднему колесу. Обычно там стоит подвесной насос, крепится к внутреней части порога.

спасиб.

у меня 325, мкпп 86г. второй переход.

Такого быть не может. 86 год это всё первый переход.

Если под порогом есть насос, то он основной, бывает что их два, но в этом случае без погружного она будет ехать нормально.

Прежде чем менять насос я бы посоветовал померить давление и посмотреть производительность. Мне сомнительно что бензонасос мог накрыться после заправки, возможно ты залил плохой бензин.

Такого быть не может. 86 год это всё первый переход.

Если под порогом есть насос, то он основной, бывает что их два, но в этом случае без погружного она будет ехать нормально.

Прежде чем менять насос я бы посоветовал померить давление и посмотреть производительность. Мне сомнительно что бензонасос мог накрыться после заправки, возможно ты залил плохой бензин.

Ну тем не мение у меня широкие фары сзади а по вину июнь 86 год.

Чем померить давление? как узнать у меня их два или один?)

Дык, манометром. Можно даже использовать обычный, которым проверяешь давление в колесах.
подключаешь его в упор (т.е. к подающей магистрали, до рампы. Включаешь напряжение на насос. Если уверенно зашкалило за 5 атм. - насос хороший. Если же вяло поднялось до 3.5 - 4 - насос под замену.
Если убрал напряжение и давление начало уверенно падать - у насос полетел обратный клапан. Такой, по хорошему, тоже надо менять.
У исправного насоса давление держится мин. 15 секунд. Но тут меня, конечно, могут засрать. Мол есть модели насосов вообще без обратного клапана. Я тут спорить не буду, у погружного насоса точно должен быть.

Ну тем не мение у меня широкие фары сзади а по вину июнь 86 год.

Значит либо пиленная машина, либо сам вин...

Чем померить давление? как узнать у меня их два или один?)

Давление манометром в упор и в разрыв. Насосы надо смотреть под порогом и в баке.

Если убрал напряжение и давление начало уверенно падать - у насос полетел обратный клапан. Такой, по хорошему, тоже надо менять.
У исправного насоса давление держится мин. 15 секунд. Но тут меня, конечно, могут засрать. Мол есть модели насосов вообще без обратного клапана. Я тут спорить не буду, у погружного насоса точно должен быть.

Давление может не держать из за неплотностей в магистрале. При этом оно всё равно должно нормально заводится и ехать.

Может, конечно, и из-за неплотностей. Но при этом же машина должна ссаться бензином? Вонять на всю округу, там...
Что касается "нормально заводиться" - так это как раз и будет после того, как поставишь насос с исправным клапаном.

Да нифига не будет вонять и ссаться. Для стравливания давления достаточно микротрещин.

блин запутали)  с чего начать то? как насос продиагностить?

Начни с сетки в баке. а машина когда постоит нормально работает?

А еще фильтра топливного

Через переходник подключить в магистраль механический датчик давления. Насчёт манометра не знаю воздушного, думаю, что может просто испортиться от бензина.
Подключаться нужно к шлангу обратки, чтобы понять, что работает вся система, перед регулятором давления току подключаться нет. Говорят, что насос может без регулятора и 6 кг/см выдать давление. По норме - 2.5-3 кг/см давление должно быть при любых оборотах. У меня 3 давление на м20б20.

Начни с сетки в баке. а машина когда постоит нормально работает?

еще не заводил после того раза. а если заведу и будет нормально работать это че будет значить?

Запросто говнище в баке при работающем двигателе может забивать сетку. У тестя на уазе так было

Подключаться нужно к шлангу обратки, чтобы понять, что работает вся система, перед регулятором давления току подключаться нет. Говорят, что насос может без регулятора и 6 кг/см выдать давление. По норме - 2.5-3 кг/см давление должно быть при любых оборотах. У меня 3 давление на м20б20.

Ты откуда такой свалился? Подключать манометр в обратку занятие бесполезное, там нет давления. Манометр ставят в упор на подачу что-бы посмотреть какое давление качает насос (должно быть не меньше 3-4) и тройником в разрыв подачи что-бы понять какое давление в системе (должно быть около номинала РДТ и меньше при резком закрытии дросселя).

Ты откуда такой свалился? Подключать манометр в обратку занятие бесполезное, там нет давления. Манометр ставят в упор на подачу что-бы посмотреть какое давление качает насос (должно быть не меньше 3-4) и тройником в разрыв подачи что-бы понять какое давление в системе (должно быть около номинала РДТ и меньше при резком закрытии дросселя).

Нельзя ли попроще? Запутался я уже. Подключал в разрыв возле пусковой форсунки, вместо неё. Манометр простой можно подключать без вредя для него? У меня есть механиченский датчик давления, я и масло и топливо им промерял на давление.

Для начала надо послушать dim-ass и проверить заборник в баке.
Затем надо проверить форсунки на утечку. Прям достал рампу вместе с форсунками, включил насос и смотришь, не капает ли?
Если все в порядке по первым двум пунктам - надо подключать манометр. Дальше расскажу на примере мотора LG3 (это GM), но основные тенденции должны соблюдаться.

проверка 1: машина заглушена, насос включен. давление в пределах 41-52 psi. Если меньше - проблема в насосе (не качает) или в регуляторе давления (не держит).
Если давление меньше 41psi , то надо делать проверку 2. Если по итогам проверки2 получаем давление 52+ psi - замена регулятора давления.
Если давление больше 52 psi - либо забита обратка, либо заклинило регулятор давления.

Проверка 2: тестирование в упор. В принципе, надо делать даже если проходит проверка 1. условия те же, что и в проверке 1+пережимаешь обратку. Правильное давление 75+ psi. Если меньше - мотор будет плохо валить в режиме полного газа. На режим малых нагрузок или режим ХХ это особо не влияет. Соответственно, если при тестировании "в упор" давление меньше 52 psi - замена насоса

Проверка 3: условия те же, что и в проверке 1. Отключаем питание насоса. Давление должно держаться не менее 15 секунд. Если давление быстро падает - это приводит к плохому запуску машины. Дополнительные сведения: потроха подключенного манометра работают своеобразным ресивером, который создает давление в топливной системе. Машина с конченным обратным клапаном насоса и подключеннвым манометром заводится отлично.

Проверка 4: заводим машину, меряем давление на ХХ. Правильное давление 31-42 psi. Т.е. меньше, чем по результатам проверки 1. Если давление на ХХ такое же, как и на незаведенном моторе - проблема с регулятором давления или с вакуумной трубочкой

Проверка 5: так сказать, вишенка в торт: условия те же, что в проверке 1. Снимаем вакуумную трубочку с регулятора давления. Из соска регулятора давления полился бензин? нет = все в порядке, да = разрушилась мембрана, замена регулятора давления.

PS по точке подключения: я бы включился в систему там, где резиновый подающий шланг переходит на стальную трубку.

Затем надо проверить форсунки на утечку. Прям достал рампу вместе с форсунками, включил насос и смотришь, не капает ли?

Достать рампу на М20? Ты это делал? Если бы делал, то знал, что проще подключить манометр и даже дешевле его купить.

Проверка 3: условия те же, что и в проверке 1. Отключаем питание насоса. Давление должно держаться не менее 15 секунд. Если давление быстро падает - это приводит к плохому запуску машины. Дополнительные сведения: потроха подключенного манометра работают своеобразным ресивером, который создает давление в топливной системе. Машина с конченным обратным клапаном насоса и подключеннвым манометром заводится отлично.

При подключённом манометре и неплотностях системы давление падает сразу - проверено. Тут манометр максимум может бочкой служить, а это на пару секунд при дырке в топливной.

Проверка 5: так сказать, вишенка в торт: условия те же, что в проверке 1. Снимаем вакуумную трубочку с регулятора давления. Из соска регулятора давления полился бензин? нет = все в порядке, да = разрушилась мембрана, замена регулятора давления.

При разрушенной мембране оно вообще не заведётся, а жёстко зальёт.