Тема: [Киров] После прогревочных обороты падают до 500-600

[Киров] После прогревочных обороты падают до 500-600. Когда нагревается до 90С обороты выравниваются до 900. Что проверить в первую очередь? датчик температуры?
И сколько по времени должны быть прогревочные и какие? Спасибо кто откликнется

Up

Что не устраивает? В остальном мотор нормально работает? Если нормально, то забей на это.

Что не устраивает? В остальном мотор нормально работает? Если нормально, то забей на это.

Ватета паварот!!! 
Прошу прощения, но если бы вы были женщиной, я бы подумал, что у вас критические дни!!!
Никогда бы не подумал, что Зверский Е30 Тюннер и он же МОДЕРАТОР сможет так круто отбить желание вообще что-либо спрашивать...
Предположу, что подобная тема неоднократно обсосана и, возможно, в перекрёстных темах, где-то между строк, неоднократно проскальзывали ответы, но, тем не менее, это не повод так лихо отсылать человека, обратившегося за помощью...

Промолчу про технический ущерб из-за такого поведения мотора, надеюсь мы всё же услышим от Вас, чем вызвано такое поведение и, как оно лечится... Но, не могу не отметить хотя бы тот факт, что это просто не комфортно, находиться в машине, которую колбасит из-за 500 об\мин...

В остальном все норма. Когда прогреется рабртает нормально 900об. Прост когда 500 об выше правильно ответили - как то не комфортно) подколбашивает как будто заглохнет

Забей, не слушай паникеров. Проблема если есть сама вылезет. Запомните главное правило, не мешайте мотору работать, влезая в него без причин веских.

ну и все таки. это датчик температуры может?

Клапан холостого хода может, так не угадаешь. Проблему можно решить только когда что то сломается окончательно))

Действительно

... так не угадаешь. Проблему можно решить только когда что то сломается окончательно))

И вот простой тому пример - педаль тормоза провалилась, качнул ещё разок и снова стала жёсткой - в принципе можно забить, проблема же самоустранилась... 
Ну, а, когда снова провалится то, уже ГИБДДшники дадут заключение, что был неисправен ГТЦ. 
Вопрос только в том - будет ли это заключение ещё хоть кому-нибудь нужно или же участников ДТП к тому моменту будет проще закрасить, нежели чем отскрёбывать от асфальта   

А, по теме, конечно же, в первую очередь смотреть, чистить и возможно регулировать клапан дополнительной подачи воздуха. Искать подсосы воздуха, проверить питание на клапан дополнительной подачи воздуха - если не изменяет память на него кажется 14В приходит, если по какой-то причине больше 14В, значит будет раньше закрываться...
Датчик температуры, который на мозги идёт, и даже термовременное реле тоже прозваниваются - был где-то и график и описание работы датчика температуры.

И, самое главное, не опускать руки и не забивать на проблему!!! 
А, когда решишь обязательно поделиться.

В М10 не шарю толком, но я бы копал в сторону прогревочного клапана в сочетании с неправильной настройкой ХХ и возможно зажигания.

В м10 как и в м20 клапаны прогревочных оборотов сильно устают. А стоят очень неадекватно для наших условий. В клапане м10 стоит спираль на термопластине внутри клапана, что-то из этой пары перестаёт работать. Вот и начинаются пляски оборотов.

всем привет, у меня прогревочный клапан новый, покупал в экзисте пару лет назад, и наблюдается похожая история.
заводишь утром - сначала прогревочные (1100 - 1400 в зависимости от внешней температуры); когда стрелка температуры  доходит до середины синей зоны\выходит из синей зоны - обороты около 650-700; через 5 минут после поездки и далее - обороты 850-900.
цифры конечно условные, но общая картина похожа.

А сколько вольт приходит на клапан???
Была ли какая-нибудь переделка связанная с питанием - ну, например, вольтдобавка сделана или таблетка на генераторе установлена на большее напряжение, чем штатно предусмотренная??? В порядке ли расходомер - СО на прогретой машине и в момент когда 650-700 не измерялось?

насчет расходомера - не знаю, черного дыма из выхлопной нет и в отличие от предыдущего нет провала при сбрасывании газа, то есть стрелка тахометра плавно опускается скажем с 2000 до хх 900, на предыдущем она сначала проваливалась до 700, потом поднималась - видимо явно переливало.
переделок с электропитанием не было, когда последний раз замерял напряжение на клапан ХХ то было 12 В если не ошибаюсь. с тех пор больше не замерял.

jeff вот у меня так же. тока даже из синей зоны не выходит еще раньше обороты проседают. в любом случае думаю что что то со смесью. как будто не хватает воздуха. и вообще может винт коротыый на расходомере шестигранник приоткрутить? ведь он в принципе отвечает за обход заслонки самой! вроде так. Ну  и проверю завтра сколько вольт приходит Дополнительную заслонку. и проверю хороший ли контакт бегунок-дорожка в ДМРВ

Винт под шестигранник на расходомере отвечает за СО!
Действительно, воздушный канал, в котором стоит этот винт, идёт в обход лопаты расходомера. При выкручивании этого винта прошедший по этому каналу воздух не будет учтён расходомером, но крутить этот винт без газоанализатора и при расстроенном расходомере не имеет никакого смысла... На высоких оборотах он вообще визуально не даёт никакого прироста либо убыли... ИМХО прирост нужных 150-200 оборотов от него тоже не добиться - НО даже если он, этот винт, и даст эти 150-200 оборотов, то они никуда не пропадут по мере прогрева. Иначе говоря, после прогрева мы получим всё те же наши 900 об\мин + 150-200 об\мин из-за вывернутого винта регулировки СО. Тупиковый путь.
Проверять хороший ли контакт у ползунка с графитовой дорожкой дело опасное - лишний прижим в разы сократит жизнь графитовой дорожки расходомера... Сила трения уничтожит и шарик на ползунке и дорожку на расходомере - если нет рывков, проблем с богатой смесью и СО на прогретом моторе я б ваще не трогал этот ползунок...

Теперь подведём итог - заводим машин - воздух идёт через расходомер (учтённый ДМРВ воздух) и через канал, где стоит винт СО (не учтённый ДМРВ воздух). Повышение оборотов происходит за счёт дополнительной подачи воздуха через клапан нашей электромеханической заслонки. По мере прогрева этот клапан закрывается и отрубает дополнительный и учтённый и не учтённый воздух, но, так как, обороты у нас ниже положенных 900 значит, скорее всего, смесь у нас ещё богатая. Получается, что, либо заслонка закрылась раньше, либо датчик температуры на мозг врёт.
ИМХО чтобы проверить, что именно врёт (заслонка или датчик) нужно знать эталонные параметры датчика температуры (зависимость сопротивления "R" элемента от температуры) и дополнительной воздушной заслонки (время закрытия при определённой температуре окружающей среды и подаче определённого напряжения) и всё это при условии, что всё остальное в порядке (зажигание в норме, давление в рампе в норме, форсунки не превратились в брандспойты и т.д.)
На датчик температуры график попадался на этом сайте, параметры доп. заслонки не припомню чтобы видел...

З.Ы. возможно на лямбдовых мозгах житроника этот косяк как раз таки лямбда и исправляет...

з.ы.з.ы. датчик температуры тоже можно попробовать проверить подвешивая вместо него постоянные резисторы в момент когда будет 600-700 оборотов. Кажется на прогретом авто сопротивление датчика должно быть около 250 Ом - точно не помню, был на сайте где-то график зависимости от ИЛЬИЧА... И если повесить вместо датчика температуры резистор 250 Ом и обороты стабилизируются то попробовать рыть в этом направлении. По мне так это означало бы две вещи, либо датчик температуры на мозг сдох и проблема решится простой заменой, либо, в виду того, что наши авто "только что с автосалона" попробовать подобрать датчик с другими более подходящими параметрами вместо родного...

А, да - совсем забыл сказать - есть ещё датчик температуры воздуха в резинке до расходомера и внутри в самом расходомере. Вот их параметры мне вообще не известны, а жизнь подобным эффектом, нехватки оборотов, они отравлять думаю могут...

Знающие люди - поделитесь пожалуйста данными на все эти датчики!!!

Сопротивление датчика температуры:
при -10 3.7-11,6 кОм
при +20 2.1-2.9 кОм
при +80 0,2-0,4 кОм.
Данные по датчику температуры для м20б25 имеют почти такие же данные, на морозе -10 8,2-10,5 кОм. В остальном разница на 0,2-0,3 кОм в сторону повышения сопротивления.

dimanchik ну спасибо! так все расписал. +1 тебе. Расжевал все. буду пробовать делать.Кстати еще вопросу меня мозги стояли на 318 кончались, щас стоят 330, кто то писал что они лямбдовые другие нет. Могут ли они какую то роль в этом играть?

Все это не поможет в поисках. Это просто ле-джетронник и вы его не победите. Плавающие обороты для него норма.
Когда сильно плавают нужно искать подсосы воздуха, остальное по датчикам никак не влияет на работу, у датчиков два положения: работает-не работает. Ваши данные по сопротивлению статистика не больше и никак не поможет найти причину.

Вообщем по-ходу заслонку искать надо рабочую. Я с нее фишку снял и обороты были норм прогревочные. Вообщем она слишком быстро закрывается. хотя я ее снимал отверстие в ней очень мало открыто( на холодной), просто на форуме где то фото смотрел - там открыто намного больше. зщначит там уже наверно ппц элементу нагревательному

Все это не поможет в поисках. Это просто ле-джетронник и вы его не победите...

Ну, изначально же оно так криво не работало, прально?!
Вся это нахлобученная виноградная гроздь в виде допзаслонки и прочей лабуды типа пусковой форсунки и термовременного реле и т.д. - это ж фактически замена механической ручки подсоса на тазошохе, которая по замыслу фрицоинженеров должна облегчать жись автолюбителя...
Теоретически, можно подобрать новые параметры всей этой вышеупомянутой группы. Вопрос только в том какие силы и средства при этом будут затрачены...
При условии, что всё остальное в норме лично я в этой ситуации вижу два выхода - либо менять всё вышеозвученное на новое и не обязательно родное и допиливать, так чтобы во время испытания показало нужный результат, либо колхозить управление воздушной заслонкой по напряжению при помощи какого-нить контроллера и экспериментально подбирать длительность её открытия при разных температурах...

Вот именно что это работало криво изначально, прогресс на месте не стоит и перешли к мотроннику и все нормализовалось.
Слабое место это клапан, потому что температура охл жидкости меняется в движении и на месте и обороты плавают по причине колебаний заслонки, так как принцип действия у нее тот же термостат. Еще многие не смотрят за трамблером и он тупо ржавеет, так как в нем нет подшипников, это тоже очень влияет на холостые.

Не, не, не - на М10 не Н-образный клапан и он, так скажем, не совсем термостат и ОЖ через него не циркулирует...
На М10, при отрицательных температурах, клапан, по большей степени, закрывается из-за подачи постоянного напряжения на обмотку на биметаллической пластине.
Принцип такой - холодно, клапан открыт - машин заводится и на клапан начинает поступать напряжение. Обмотка на биметаллической пластине клапана начинает нагреваться, что приводит к изгибанию биметаллической пластины, которая, в свою очередь, толкает заслонку, перекрывающую подачу дополнительного воздуха - вот собственно и всё. Чем холоднее, тем сильнее пластина изгибается в сторону, противоположную закрытию заслонки и следовательно тем больше времени она будет закрываться при подаче на неё напряжения. Просто точный расчёт, согласующий работу биметалла и напряжения при определённых температурах окружающей среды.
На мой взгляд проблема в том, что узел дополнительной подачи воздуха работает автономно от узла дозировки топлива, за который отвечает комплекс датчиков - терморезистор, подающий сигнал в мозг, расходомер, терморезистор в расходомере и перед ним и т.д.
Получается, что нужно, либо подбирать датчики, которые бы соответствовали параметрам закрытия допзаслонкии при этом ещё и смесь правильную готовили, либо допиливать допзаслонку под параметры датчиков.
На мой взгляд проще с заслонкой мутить, т.к. она только на прогреве работает, а дальше не участвует.
Если допиливать заслонку механически то можно, например, увеличить сечение воздушного канала внутри заслонки нужно будет только форму канала правильную подобрать, ибо он там не просто круглый или квадратный...
Если допиливать электрически то нужно придумать управление напряжением допзаслонки, а сигнал брать с того же датчика температуры или рядом врезать точно такой же... ИМХО без контроллера не обойтись...
Но инерция в любом случае будет слабая.

Разбирал я заслонку от м10, там если и пропилишь, то после прогрева дополнительный воздух будет увеличивать ХХ, так что вмешиваться в сечение канала толку немного. По электрике понадёжнее будет, только нужно будет схему собрать. У меня на Л-джете нет Н-образного клапана, есть вколхоженный Г-образный клапан ХХ, который я поставил через включение кнопки. Сечение необходимого воздуха подобрал опытным путём, поставив прорбку с отверстием в канал перед заслонкой. При включении  открывается заслонка, которая просто уходит на весь свободный ход.
Я этот свободный ход ограничил путём высверливания заводского латунного винта, и установкой другого. Этим винтом я установил нужное открытие заслонки при отключенном напряжении и работе на ХХ.
Минус данной системы в том, что при морозах сначала в течении 5 минут ХХ меньше 700 оборотов, при температуре двигателя 60 градусов, обороты ХХ 1200-1300.
 В клапанах ХХ реализован ход заслонки через резисторы или подачу разного напряжения, когда заслонка приоткрывается на нужную степень при определённой температуре.

Разбирал я заслонку от м10, там если и пропилишь, то после прогрева дополнительный воздух будет увеличивать ХХ, так что вмешиваться в сечение канала толку немного.

Я наверное не совсем правильно выразился - я имел в виду не простую подпилку надфилем одной из стенок, так сказать, мембраны  внутри клапана без разбора самого клапана, а полную переделку этой подвижной гетинаксовой (или текстолитовой точно не помню) мембраны внутри клапана, возможно даже со смещением лепестка, который соприкасается с биметаллической пластиной, или расточку корпуса заслонки в том месте, где расположен винт регулировки хода мембраны или и то и другое и может быть даже что-то ещё.
Тут каГбЭ нужно допиливать экспериментально и нюансов много, которые нужно будет учесть. Например, если не правильно подобрать размер и форму отверстия то мы получим слишком долгие прогревочные, что несомненно отразится на общем расходе бизина или 
получим бедную смесь, что НЕ АЙС для дрыгла...
Тема с электрикой она конечно же повеселее, но она же и сложнее... Нужно AVR-ку подобрать, код написать, придумать, как и с какого (дополнительно установленного или существующего) термодатчика считывать изменение температуры и т.д.
 
2 maxrul
При разных температурах дырочка на просвет тоже будет разная. Если заморозить в холодильнике заслонку дырочка увеличится... Так что не помешало бы сравнивать дырочки при равных температурах окружающей среды... Иначе можно забраковать вполне рабочую заслонку...