Тема: [Кишинев] Поворотники работают всего несколько секунд

да, я согласен про метры дистанции. Но если проводить аналогию с подушками безопасности и прочей активно-пассивной хренью, то легко можно заметить, что не количество смертельных исходов сократилось, а скорости безумно возрасли.
Человеку зарядили мозги звездами Euroncap, продали 8 подушек безопасности - он и едет на все деньги. С полностью нажатым газом. Прямо из автосалона в автошколу.
Так и светодиодные фонари. Не количество аварий сократят, а зазор между машинами уменьшат.
Я почему так агитирую против светодиодных фонарей: мне они мозг через глаз выжигают. Стоишь за каким-нить ауди-инфинити и офигеваешь. А чтобы не париться по этому поводу (милисекунд разницы срабатывания лампочек и диодов) - достаточно просто соблюдать дистанцию.

Бывают глазовыжигательные фонари и с обычными лампочками, вопрос в конструкции фонаря. С другой стороны, они должны быть в рамках довольно четких стандартов, так что как так получилось - непонятно.

Дистанцию держать - это прекрасно, но как эту мысль донести до тех, кто едет сзади? И наоборот - как убер-шайтан-лампочки в моих ЗАДНИХ фонарях спасут меня, если я не буду держать дистанцию?

Кстати да, современная оптика на многих машинах выжигает глаза, при этом это началось задолго до того, как стали ставить светодиодные фонари. точно так-же, как многие рассуждают про качественную установку ксенона, но любая хрень современная меня слепит, не смотря на то, что ксенон там заводской.

Дистанцию держать - это прекрасно, но как эту мысль донести до тех, кто едет сзади?

Скатимся к флудильне в техническом разделе. Мне-то что, я - рядовой боец форума. А ты, как модератор, должен будешь применить к себе, как к флудеру, административные действия в виде предупреждения

Скатимся к флудильне в техническом разделе. Мне-то что, я - рядовой боец форума. А ты, как модератор, должен будешь применить к себе, как к флудеру, административные действия в виде предупреждения

Витко, ты с луны свалился? Это же езоклаб! Тут что-бы схлопотать за флуд нужно конерктно достать кучу народу. У нас админ и половина модеров флудеры!

У нас техническая флудильня по делу, не выдумывай. А я себе предупреждений не могу выписать, правов не хватает

Спасибо всем за советы по поводу реле поворотников и аварийной сигнализации. Снял руль, реле довольно легко после этого вытащил, оно оказалось марки Hella, без особых трудностей (даже без повреждения корпуса реле) разобрал его, пайка ножки одного контакта была по кругу треснута не сильно, её1 щедро запаяли, затем поставил реле на место, закрепил его тонкими хамутами хомутами. Вот уже второй день, тьфу-тьфу, проблем с поворотниками и аварийкой нет.

Слава BMW e30, слава e30club.ru

P.S. enercell, насадку на 21 и 22 купил по 25 лей на рынке "Ваз" 

Все ноги надо было щедро пропаять.

Зачем хомуты, там же штатное крепление типа "ласточкин хвост"?

Зачем хомуты, там же штатное крепление типа "ласточкин хвост"?

Не знаю, мне показалось это спасёт от тряски само реле, оно удлиненное какое-то, не хотелось чтоб оно опять от времени вышло из гнезда.. Ведь до снятия реле, я писал об этом выше, когда прижимал его пальцем с тыльной стороны (макушка, если можно её так назвать), оно работало нормально, как отпускал - переставало работать. Наверное это колхоз

Но в любом случае, работает уже больше недели, и вообще проблем не замечаю! Кстати руль снять оказалось довольно просто и без посторонней помощи, поставить его на место тоже не составило труда.
1. Вставил ключ в замок зажигания (не прокручивая, просто вставил)
2. Открутил гайку под значком на руле
3. Провернул ключ в первое положение чтобы снять блокировку руля
4. Потянул на себя - руль снял

Кстати руль снять оказалось довольно просто и без посторонней помощи,

Это означает, что в жизни твоей машины не нашлось мудака, который не умеет дозировать усилие, а крутит гайки только до победного конца.

спасёт от тряски само реле

Тряска ему пофигу. Мы тут размышляли, почему же нарушается пайка в реле, в приборке и т.д.? Пришли к выводу, что все дело в температурных перепадах. Ну то-есть зимой сел в машину, включил печку - металлы начали расширяться. Потом остывает - сужается. И так на протяжении десятков лет. Вот оно и разваливается.

Тряска ему пофигу. Мы тут размышляли, почему же нарушается пайка в реле, в приборке и т.д.? Пришли к выводу, что все дело в температурных перепадах. Ну то-есть зимой сел в машину, включил печку - металлы начали расширяться. Потом остывает - сужается. И так на протяжении десятков лет. Вот оно и разваливается.

хм... а действительно, больше похоже на правду, чем если бы от тряски пайка трескалась..
спасибо, видимо хамуты придется снять)))

хм... а действительно, больше похоже на правду, чем если бы от тряски пайка трескалась..

Нет. Пайка трескается от вибрации.

Хорошо, тогда вопрос: почему основная плата приборки трескается, а СИ плата остается в целости и сохранности?.

Не могу тебе вразумительно ответить на этот вопрос. Свою приборку я разбирал только раз, лет 5 назад, с целью посмотреть, что там у нее внутри и сейчас совершенно не помню, как там и что стоит и как впаяно.

Жалко, потому конечно, хотелось бы понять. В чем причина и кто виной. БМВ в этом плане не уникальна, например в Шевроле каприс в блоке дистанционного открытия замков развалилась пайка межплатного шлейфа и микросхемы. В то время, как пайка разъемов осталась в целости и сохранности. Там, правда, ноги у разъемов достаточно мощные, не такие сопливые как у приборки Е30.
И вот я все могу понять в этой ситуации. Кроме того, что развалилась пайка 16-ножечной микрухи в DIP корпусе.

Это означает, что в жизни твоей машины не нашлось мудака, который не умеет дозировать усилие, а крутит гайки только до победного конца.

Ну вообще-то эта гайка, насколько я помню, затягивается около 80Нм - это довольно прилично.

Но в любом случае, работает уже больше недели, и вообще проблем не замечаю! Кстати руль снять оказалось довольно просто и без посторонней помощи, поставить его на место тоже не составило труда.

Судя по последовательности действий, в качестве помощника ты использовал механизм блокировки, и нагружал его всем усилием откручивания-закручивания гайки. Механизм этот во многих своих частях алюминиевый, поэтому я бы не советовал использовать такой метод. Я, кстати, об этом уже писал, но это было проигнориривано

Ага, точно. И еще этот фиксатор не стоит использовать для удержания руля, можно сломать, там все алюминиевое.

Насчет отвала пайки - у меня отпаивалась от платы сама "релейная" часть, которая как раз щелкает и делает вибрацию себе сама.
В приборке основная плата и си-плата изготовлены по-разному, у них текстолит разного цвета, си-плата покрыта толстым слоем лака (в том числе поверх пайки). На основной плате висят довольно массивные приборы и разъемы с проводами, а на си-плате - относительно легкие электронные компоненты. Еще там может быть другой зазор между ножками "элементов" и отверстиями в плате. И вообще, не удивлюсь, если их паяют два совершенно разных завода разным припоем на разном оборудовании. И еще эти платы стоят перпендикулярно друг к другу. Поэтому вибрация может действовать на них в разном направлении, это тоже может быть очень важно.

Ну вообще-то эта гайка, насколько я помню, затягивается около 80Нм - это довольно прилично.

Ну так это всего 8кг на метр, или 16 на полметровый рычаг. Не сказать что гигантское усилие для такой большой гайки.

Судя по последовательности действий, в качестве помощника ты использовал механизм блокировки, и нагружал его всем усилием откручивания-закручивания гайки. Механизм этот во многих своих частях алюминиевый, поэтому я бы не советовал использовать такой метод. Я, кстати, об этом уже писал, но это было проигнориривано

Я много раз так делал, и нормально Не забывай что колёса тоже сопротивляются немало.

Дело не в гайке. Диаметр руля - сантиметров 40, грубо? Значит рычаг на ободе - 20см. Т.е. усилие будет 8*5 = 40 кг. Его надо развивать одной рукой, а второй рукой крутить собственно рычаг ключа. И колеса так не сопротивляются. Кроме того, если мы крутим заблокированный руль, он может повернуться только на небольшой угол, в пределах которого колеса особо сопротивлятся не будут из-за своей эластичности.

Не, ну крутите, я не настаиваю Просто у меня был руль, который сервисмены-мудаки снимали-ставили, чтобы катать тачку в процессе кузовного ремонта - они там позагибали все что можно было загнуть, и заодно грохнули все шлицы, суки. Чуть не убился нахрен - поворачиваю руль, а он откручивается вместе с гайкой!

Ну вообще-то эта гайка, насколько я помню, затягивается около 80Нм - это довольно прилично.

Судя по последовательности действий, в качестве помощника ты использовал механизм блокировки, и нагружал его всем усилием откручивания-закручивания гайки. Механизм этот во многих своих частях алюминиевый, поэтому я бы не советовал использовать такой метод. Я, кстати, об этом уже писал, но это было проигнориривано

Не, я ногами фиксировал руль) Звучит наверное нелепо, но стопы упер в пол, а мышцами над коленями зафиксировал руль. Кстати где то читал про то что механизм блокировки можно повредить, возможно даже вашу запись, поэтому понимал что откручивать нужно осторожно

Ну я первый раз откручивал не отключая стопор, но тянул рукой руль и второй рукой с воротком и трубой откручивал. А потом уже не парился и в основном полагался на стопор, так как затягивал сам.

Насчет отвала пайки - у меня отпаивалась от платы сама "релейная" часть, которая как раз щелкает и делает вибрацию себе сама.
В приборке основная плата и си-плата изготовлены по-разному, у них текстолит разного цвета, си-плата покрыта толстым слоем лака (в том числе поверх пайки). На основной плате висят довольно массивные приборы и разъемы с проводами, а на си-плате - относительно легкие электронные компоненты. Еще там может быть другой зазор между ножками "элементов" и отверстиями в плате. И вообще, не удивлюсь, если их паяют два совершенно разных завода разным припоем на разном оборудовании. И еще эти платы стоят перпендикулярно друг к другу. Поэтому вибрация может действовать на них в разном направлении, это тоже может быть очень важно.

У меня распаялось вообще все реле. Т.е. пропаивать пришлось абсолютно все точки.
А по поводу основной платы приборки - система контроля износа колодок перестала трахать мозг только после полной пропайки основной платы. НА ней тоже есть всякие легонькие резисторы. По поводу двух разных заводов - согласен, скорее всего так все и было.
По поводу лака - блок keyless entry от каприса (в котором отпаялась микросхема) как раз был полностью залит лаком.