Тема: неисправность задней подвески

приветствую всех,проблема такая: заднее левое колесо стоит криво / , тогда как правое норм,слева резину сожрало по внутренней части за 200 км и со слов кто ехал сзади колесо старается повернуться наружу,поменял сайленты балки и рычагов ничего не изменилось, с виду рычаги и балка ровные,вывешенное колесо крутил и качал ничего подозрительного.может ли быть такое из-за ступичного подшипника и как точнее проверить геометрию рычагов и балки.

Люфт колеса есть если в поднятом состоянии пошатать туда сюда?

Пока на стенд регулировки развала-схождения не заедешь, не понять полную картину. Что куда ушло и что не на месте.
Как правило, резину жрёт за короткий срок из-за неправильного схождения, из-за развала постепенно сжирает резину по мере износа.
Гнутый рычаг просто так не определить. Иногда и балка погнута бывает.

Люфт колеса есть если в поднятом состоянии пошатать туда сюда?

люфта нет

люфта нет

Как сказал slawa malyar нужно все внимательно смотреть, сравнивать левый с правым. Может действительно что то повело от наезда на какое то препятствие или от удара.

Если схождение, то это скорее всего рычаг. Кто-то поймал поребрик. Попробуй сравнить рычаги рулеткой по диагонали (от кулака до внутреннего сайлента).

Обратите внимание, речь идет о Е28. Задняя подвеска у нее в целом аналогичная, но несколько иная. Например, есть так называемые "яйца", маленькие рычажки, соединяющие рычаг с балкой. В них тоже иногда бывает нереальный люфт.

Thinker, убирай, пожалуйста, свои веселые картинки про Е30, они немного не по теме.

Обратите внимание, речь идет о Е28. Задняя подвеска у нее в целом аналогичная, но несколько иная. Например, есть так называемые "яйца", маленькие рычажки, соединяющие рычаг с балкой. В них тоже иногда бывает нереальный люфт.

Thinker, убирай, пожалуйста, свои веселые картинки про Е30, они немного не по теме.

у меня балка обычная безяйцевая

Если резину сожрало за 200 км, значит там промах в углах установки колес очень некислый. На километр разбежка.
А что это означает? Это означает, что ты его обнаружишь простой рулеткой.
Ставишь машину на яму и начинаешь мерить с "хорошей" и с "плохой" стороны различные расстояния от точек подвески до точек кузова. Что-нить точно накопаешь.
Это именно самому надо делать. Вдумчиво и неторопливо. Сервису такие ребусы нах не нужны, им деньги надо зарабатывать.

Если резину сожрало за 200 км, значит там промах в углах установки колес очень некислый. На километр разбежка.
А что это означает? Это означает, что ты его обнаружишь простой рулеткой.
Ставишь машину на яму и начинаешь мерить с "хорошей" и с "плохой" стороны различные расстояния от точек подвески до точек кузова. Что-нить точно накопаешь.
Это именно самому надо делать. Вдумчиво и неторопливо. Сервису такие ребусы нах не нужны, им деньги надо зарабатывать.

Самый здравый комментарий. Можно также по центу колеса с каждой стороны лево право нанести метки и замерить расстояние между этими точками поперек кузова. потом прокатить машину чтобы отметки оказались с противоположной стороны - и замерять снова расстояние между ними. Так можно понять что со схождением. По развалу как vitko cоветует. В сервисе мы такие со своими ведрами и нах не нужны.

Предлагаю еще метод: тачка закатывается на яму или эстакаду, помощнику в руки выдается баллонный ключ подлиннее. Помощник откручивает-закручивает болты на колесе, наблюдатель сидит в яме и смотрит, что куда смещается.
По-колхозному схождение я измерял, приложив к колесам метровые палки (алюминиевый профиль из строительного магазина) и измеряя рулеткой разницу расстояний между передними и задними концами палок. Это меня vitko научил

А я по строительному уровню стаканы на место передние ставил. Просто брал и прикладывал во время вытягивания стаканов короткий уровень так, чтобы он прилегал к покрышке по передней части колеса строго вертикально, не доходя до деформируемой давлением машины внизу колеса.
На стенде мой колхозный способ показал допуск в зелёной зоне и неплохой результат по мнению мастера схода-развала.

А я по строительному уровню стаканы на место передние ставил. Просто брал и прикладывал во время вытягивания стаканов короткий уровень так, чтобы он прилегал к покрышке по передней части колеса строго вертикально, не доходя до деформируемой давлением машины внизу колеса.
На стенде мой колхозный способ показал допуск в зелёной зоне и неплохой результат по мнению мастера схода-развала.

Подробнее можешь описать?

Сначала я сделал себе растяжку самопальную, попробовал растянуть ей стаканы. Но кузов не гнилой впереди, не пошло ничего. Я разобрал растяжку, развернул её наоборот, петлями наружу, прикрутил к стаканам. Снял крылья до этого, поставил между 2 швеллеров, цепи и винты кузовные прицепил соответственнно к частям растяжки и швеллерам. Гараж у меня оборудован для этого, кузовщину делаю часто. Натягивал винт с каждой стороны отдельно, контролируя развал с уровнем, натягивал с запасом в 2 см примерно в плюс. Это нужно для того, чтобы при отпускании стакан не завалился внутрь обратно с неправильным развалом. Один стакан у меня был завален сильнее, ему я помогал кувалдой через брусок, ударами в жёсткую часть стакана сверху.
Разница была, когда я начал скручивать растяжку до кучи, была в 6см! 
Я медленно удивился матом, раскрутил растяжку до нужной величины винтом, и поехал на стенд.

Этот метод не канает, если погнут корпус стойки. Это тоже часто встречается. То есть ты вытянешь стакан и компенсируешь погнутость стойки, но это как бы не совсем то.

Стойку этот способ и не подразумевает. Из нас никто под погнутые рычаги машину не подгоняет, ведь? 
Нужно вообще перед всеми кузовными операциями знать размеры основных узлов кузова.
Сначала замеряется по контрольным точкам, потом приводится в соответствие. Иначе можно и лонжероны свернуть не туда, куда нужно.

Я, кстати, получил в руки интересный прибор для выставления схождения.


Принцип действия: из деталей собирается рейка, которая ставится между внутренними поверхностями дисков в распор. Рейка подпружиненная. Поставил ее в нулевое положение индикатора, перекатил машину и проверил положение индикатора.
Плюсы - очень быстро проверяется и корректируется схождение
Минус - работать можно только на яме.

Прибор называется ПСК-Л, продается например, вот здесь: http://zapadpribor.com/psk-lg/

Стойку этот способ и не подразумевает. Из нас никто под погнутые рычаги машину не подгоняет, ведь? 
Нужно вообще перед всеми кузовными операциями знать размеры основных узлов кузова.

Конечно, но как "на глаз" определить, что стойка гнутая или, наоборот, негнутая?

Я, кстати, получил в руки интересный прибор для выставления схождения.
Принцип действия: из деталей собирается рейка, которая ставится между внутренними поверхностями дисков в распор. Рейка подпружиненная. Поставил ее в нулевое положение индикатора, перекатил машину и проверил положение индикатора.
Прибор называется ПСК-Л, продается например, вот здесь: http://zapadpribor.com/psk-lg/

А зачем перекатывать?

вот это тот же принцип что я описал выше с метками на колесах

А, я понял. Это чтобы измерять расстояние между теми же точками на диске, чтобы исключить влияние кривизны колес.

А зачем перекатывать?

А это гораздо проще/удобнее, чем переставлять рейку на симметричное место. Ну и идея про влияние кривизны колес мне тоже понравилась.

Чего-то я думаю, что исключить кривизну стойки можно по замеру контрольных точек на стаканах кузова, если как у меня разница в 6-7 см, то можно смело исключать кривую ходовую. Мне сначала не поверилось в такой разбег. Вроде колёса не лежали совсем криво.