Тема: Доп.обработка после сварки

Авто приехало со сварочных работ. Гнал уже по первому снегу и пришлось промывать арки. Всё просушил. На швах,естественно, тут же образовался налет ржи. Сроку ему 1 сутки. Начинаю обрабатывать кислотным грунтом Body 960. Нужно ли эту первую ржу травить преобразователем или кислотный грунт с ней сам справится? По моей логике сам должен, но онтересует мнение более опытных.

Как по мне так боди полный атас материал. Я всо травил чистой ортофосфорной кислотой.

Я всо травил чистой ортофосфорной кислотой.

+++ При том добавлю, что лучше концентрированной. От разбавленной появляются потом точки, концентрированная действует стабильнее.

Грунт у Body не плохой, не только на этом форуме с ним работают. Вот шовный герметик я купил 999 - барахло то еше, высыхает до каменного состояния и трескается.  Сегодня заказал 3М герметик. Дорогой зараза.

Итог, если я правильно понял: кислотник такую ржу возьмет.

Лучше протрави преобразователем ржавчины (типа Цинкарь), высохнет хорошенько, оставит налёт такой матовый, а вот по нему уже грунтом или кислотным или с цинком который тоже Боди. и покрасить..
сам грунт не справится, тока как бы законсервирует очаг под собой, а надо именно вытравить как преобразователем.

почему сразу не загрунтовали?

почему сразу не загрунтовали?

а это вечная проблема найти тех кто делает все и в одном месте.
Зачастую сварщики - не подготовщики и не маляры.

Я бы щёткой прошёлся и как написал кислотой концентрированной...

ни кислотник ни фосфатник не травит ржу....
и ничего они не консервируют....ржа начинает бежать дальше под грунтом и в скоре он будет отваливаться кусками
лучше отофосфорной кислоты по рже нет ничего
если нет возможности приобрести,то идем берем самый дешевый цинкарь(разницы почти в них нет,где то больше бодяжат с водой где то меньше),чистим щеткой рыхлую ржу(для удобства можно воспользоваться щеткой для ушм)  и замываем цинкарем все очаги.после высыхания матуем 120-320 образивом(есть вариант плохой адгезии на цинкарь) и кладем грунт
если лень замывать,есть такой преобразователь(молоко),не помню название,чистить ржу не надо, наносишь сверху эту гадость,высыхает и красишь
но скажу я вам выбор вашего вошпраймера очень плохой(хуже тока дюна и реофлекс).....продукция боди последнее время вообще вызывает оч много вопросов
в скрытые полости либо тектил либо растстоп но под мовильник(тубы и баллончики показали себя на практике гораздо хуже)

из практики самый лучший кислотник который встречал (chamaleon),сам грунт  темно зеленого цвета,адгезия бешенная
наносится в 2 слоя...вьедается в металл что вычестить его щеткой на болгарке  потом большой труд...очень сильно похож на катафарез(сугубо личное мнение) вообщем всем советую

даже если не умеешь красить задуть потом кислотником и грунтом сильного ума не надо.... иначе печаль

Задуть отак - наглухо 

Машину варил в гараже знакомого, он сразу сказал, что травить без его участия, он там с утра до вечера сидит. Вот потому сразу и не сделали.
Двухкомпонентный body и так содержит ортофосфорную кислоту,  и по всем каталогам пишут, что она работает с легкой ржой в том числе. Конечно не чистая,  но и ржа прям совсем не ржа, никаких хлопьев. Но на всяк случай купил преобразователь,  пройдусь разок. Внутри , где нет следов ржи уже обработал, держит крепко. Только холодно в гараже (

хозяин барин
на них на всех написано что они с цинком,тока на деле .......
и дело не в том как он держит через день после нанесения...а как через весну он будет себя чувствовать
и дам голову на отсечение что проверять без видимых повреждений вы не полезите,а если со старта что то пошло не так то сами понимаете что там будет под кучей лкп(нивкоем случае не камень в ваш огород....так никто не делает,НИКОГДА)

а вообще знакомый ваш неправильный какой то(извините).....что сложно было кистью пройти шов каким нибудь однокомпонентым?и не надо было бы терять кучу времени  и бабок чтоб не смывать налет(ах ну да,копоть сварную же тоже надо чистить и шов выполировывать)
а еще советовал бы вам проходиться цинкарем везде где есть голый метал,в 50%  случаях этот самый налет не всегда виден глазу,но на молекулярном уровне он уже 300% есть


п.с
накипело

Еллоу - всё таки по моему ты путаешь кислотный грунт и цинкарь - последний предназначен для грунтования в месте сварочных работ и на носится до этих самых работ. Основная его идея в том, что он мало выгорает и переносит цинк в металл в районе шва, плюс улучшает контактирование металла для электросварки. Кстати на текущий момент практически не используется мастерами в виду его малоэффективности.

А кислотник, о котором мы говорим, есть грунт с содержанием кислот (обычно та-же ортофосфорная), и необходим для вытравливания упомянутого тобой невидимого налёта и предотвращения каких либо негативных процессов под ЛКП. Им хорошо проходить непротравленный но только что зачищенный металл, перед покраской. Для травления видимой ржи он бесполезен ввиду малой концентрации кислот.

В случае отсутствия кислоты покупается преобразователь ржавчины, являющийся той же ортофосфорной кислотой с добавками.

Кстати где-то у меня лежит хорошая бутылка честно стыбженного у Ангела преобразователя, интересного, густого, медового цвета, очень интересного и хорошего, жаль его очень мало...

перед сваркой метал должен быть оч хорошо наполирован,чем лучше он наполирован тем красивее и плотнее(на разрыв) будет шов
травить перед сваркой метал?не не слышал
любое нанесенное химическое или лако красочное покрытие при сварке превратиться в еще большую копоть на шве (соответственно детали придеться проходить заново,"мартышкин труд")+шов станет более пористый,соответственно станет менее эластичен и более хрупкий
вы думаете что на заводе машину сначала окунают а потом варят?

а про кислотник может оно в теории так и должно быть,но вот блин на практике ....

Кстати где-то у меня лежит хорошая бутылка честно стыбженного у Ангела преобразователя....

Убийца Анхелофф стыбзил у Ангела преобразователь.... В этом есть что-то...))))))

А так получается классический ремонт: сварщику пофиг - он приварит что угодно, малярам пофиг - они всё закрасят, владельцу ведра "пофиг" - он его всё равно продаст через год. Вот так и живём((

Вообще, если пошла ржа, то лучше, конечно, всё это зачистить до металла, обработать, загрунтовать и потом уже красить. Иначе это всё равно будет заплатка на заплатке - бутерброд из окалины, ржы, промокшего грунта, фосфатов и какого-нибудь говна с дороги....

Абсолютно согласен с Yellow (пардоньте, по имени не знакомы)
По своей практике тоже читая этикетки на баночках и пузырьках тоже хотели достичь написанного, однако на деле всё складывается по-другому.. У нас прям отрывалось всё ЛКП с кислотником от металла(((
Кислотный Грунт, на деле это всё таки Грунт, имеющий в основном покровные (консервирующие/маскирующие) свойства с обещанными на этикетке преобразующими свойствами, а Цинкарь, это тока одно из названий именно Преобразователя ржавчины, которым мы и советуем обработать голый зачищенный от крупной ржавчины металл, который именно вытравит микро ржавчину в порах, создаст защитный матовый налёт на всей поверхности, а вот уж после преобразователя можно класть Грунты, как бы они там ни назывались..
тоже пробовали одно- и двух-компонентные так называемые кислотные грунты - ничё они не вытравливают, а только маскируют ржавчину, а стоит туда попасть парам воды, как ржавчина продолжет развиваться..

Пойду сожгу ведро это

Уащельбе...
Нината!!! у миня друган тоже так чуть не психанул))))))

я могу сказать что весной зачистил ржу до металла и покрыл кислотником. до сих поривсе ок

а поверх кислотника у тебя что?

ничего

перед сваркой метал должен быть оч хорошо наполирован,чем лучше он наполирован тем красивее и плотнее(на разрыв) будет шов
травить перед сваркой метал?не не слышал

Это не для шовной сварки, а для ремонтной сварки панелей. И не травит а покрывает. Ну может у вас это просто название кислотного грунта - тогда это другое дело. Но то, что является грунтом именно с содержанием цинка, он же цинковый грунт, предназначен не для травления. Металл не травят металлом, травление есть именно процесс окисления и цинк тут совершенно не причём - совершенно разные понятия.

я могу сказать что весной зачистил ржу до металла и покрыл кислотником. до сих поривсе ок

Кислотник кислотнику рознь... Вообще, если что, то Е30 насколько я знаю на заводе покрыта Сиккенсовским эпоксидником с содержанием кислот - штука убойная, но снята с производства в виду неэкологичности. Сейчас достать практически не возможно, и есть большой шанс что отвердителю каюк.

у тибя машын неправильный))) нержавейка наверна )))

Собственно, Боди кислотник очень неплохой грунт, остальное, кроме акриловой краски, не очень. Герметик кузовной - дерьмо.
Ржавчину в виде легкого и не очень налёта убираю или кругом SCM (водорослями его называют), или щётками небольшими со штырьком для дрели или дремельки. Попросту кручу щётку через пару минут в другую сторону, щётка разваливается быстрее, но не зализывает металл.
Протравливаю Цинкарём (преобразователем ржавчины), потом опять же смываю с помощью тряпочки жёсткой, макая в соду тряпку. Нейтрализация, так сказать. Пото опять же щёткой на дрель прохожу и грунтую как обычно, кислотник и акриловый для перекрытия.
С грунтом для сварки с содержанием цинка также работаю, грунтую прилегающие кузовные детали изнутри перед сваркой.

а вообще если правильно расшифровывать кислотник/эпоксидник(который "называется"только у нас в рашке),правильное название вош праймер,на основе кислот и смол соответственно(тоесть меловой пигмент замешан на  одноименных основах,не более),это единственный грунт который не пропускает воду,воздух итд
все остальные грунты(наполнители,мокрый по мокрому,замешани на основе растворителей и мелового пигмента)поэтому  имеют эффект губки для мытья посуды(по этому не вкоем случае грунт нельзя вышкуривать на воду),собственно для этого грунт и  перекрывают краской
и еще если не особо вдаваться в подробности "база под лак" имеет более консервирующий эфект по сравнению с эмалями

а еще автору на будущее
что металл после сварки живет 15 минут,вот почему

 после нагрева металл меняет свою молекуллярку,поры метала расширяются и туда попадает кислород(чтоб этого избежать используют инертный газ или более холодную сварку)+после любого нагрева образуется конденсат
а когда вы свариваете два металла вы их по сути смешиваете,тоесть меняете частицы до неузнаваемости(что уже снижает ресурс)+кислород+конденсат
и чем раньше,после сварки,вы обработаете или перекроете сварной шов тем удачнее будет ваще мероприятие
перед защитой всегда нужно снимать копоть от сварки щеткой/болгаркой итд,в местах где останется копоть 300% ничего не пристанет
и сварочный шов нужно выполировывать то возможного минимума
во первых более плотно встанет шовный герметик,соответственно меньше риска попадания воздуха/сырости итд
во вторых ту кашу которую вы наварили на микро уровне вы почти убираете в ноль чем снижаете риск возникновения корозии

перед защитой всегда нужно снимать копоть от сварки щеткой/болгаркой итд,в местах где останется копоть 300% ничего не пристанет
и сварочный шов нужно выполировывать то возможного минимума

Просто шов нужно шлифовать до его устранения!  Правда так никто не делает.

Подпишусь, почитаю, интересно.

Только что связался с одним питерским товарищем, что занимается реставрацией кузовов. Ржу убирать, но рекомендовал для механической обработки использовпть 3М насадку для снятия краски, т.к. она не накатывает металл на ржу, в отличии от обычного ежа.

Кароче скоро пороги переварю, покажу. Пофлуджим по полной ))

Только что связался с одним питерским товарищем, что занимается реставрацией кузовов. Ржу убирать, но рекомендовал для механической обработки использовпть 3М насадку для снятия краски, т.к. она не накатывает металл на ржу, в отличии от обычного ежа.

Мой пост кто-нибудь читал вообще? Surface Conditioning Material (SCM). Так эти круги по каталогам называются правильно.
Ржавчину в виде легкого и не очень налёта убираю или кругом SCM (водорослями его называют), или щётками небольшими со штырьком для дрели или дремельки.

Еще инфа из Питера о БМВэшных герметиках: по всей машине они разные, даже на завальцовке и ребрах капота и те отличаются.
А теперь бесценная инфа от питерских реставраторов (а это значит максимально приближенное к оригиналу) ! Для нас важен вот этот герметик (фото)  По свойствам он аналогичен оригинальному герметику BMW  и использовать нужно везде, где есть/была бежевая мастика.

Слав, читали твой пост, но лучше картинками  по сути да, вы говорите одно и тоже.

Волшебная банка густого преобразователя эт походу и есть концентрат ортофосфорной. Ортофосфорную не нужно нейтрализовывать, только соли счистить иначе не ляжет грунт. Нейтрализуется солянка, но это совсем другая песня. Тарик прав, с нормальным кислотным грунтом ездить можно долго и ничо не поржавеет. А грунты с цинком не что иное как цинконаполненная краска, компромис между цинкованием и катодной защитой, делается в минске например. А лучше не парить себе мозг и песочком, песочком...)

Еще инфа из Питера о БМВэшных герметиках: по всей машине они разные, даже на завальцовке и ребрах капота и те отличаются.
А теперь бесценная инфа от питерских реставраторов (а это значит максимально приближенное к оригиналу) ! Для нас важен вот этот герметик (фото)  По свойствам он аналогичен оригинальному герметику BMW  и использовать нужно везде, где есть/была бежевая мастика.

судя по описанию такое же гагно как и боди

судя по описанию такое же гагно как и боди

Это экспертное мнение? )  человеку, от которого я получил эту инфу я доверяю больше, через его руки прошел ни один кузов,  а лично его авто - е28. Там люди мыслят иначе, не "это крутое", а "это идет с завода".

'максимально приближенное к оригиналу' не тоже самое что 'идет с завода'

вы уже доверились человеку который вам приварил пороги и отправил как есть гонять по солевым растворам столицы )))

Волшебная банка густого преобразователя эт походу и есть концентрат ортофосфорной.

Не, концентрат прозрачный, им я травлю всё после сварки. Кстати протравленная поверхность в гараже спокойно живёт и без краски неделями. Протираю растворителем я после кислоты только перед тем как замазать (дабы не гнило замазываю всё таки, делать то ещё не один год). Отдирать неотдирающееся КМК не стоит, разве что перед нормальным грунтованием пройтись без нажима...

'максимально приближенное к оригиналу' не тоже самое что 'идет с завода'

Более того, максимально приближенное к оригиналу это если фирмы поставщика брать... А то что они таковым считают - ну это "внешне похожее на оригинал", я бы так назвал. А что там по свойствам узнаем лет через 20!

вы уже доверились человеку который вам приварил пороги и отправил как есть гонять по солевым растворам столицы )))

Добавлю - даже у профф кузовщиков и реставраторов у каждого своё мнение, и далеко не у всех, даже хороших, оно во всём верное.

'максимально приближенное к оригиналу' не тоже самое что 'идет с завода'

вы уже доверились человеку который вам приварил пороги и отправил как есть гонять по солевым растворам столицы )))

😅 едкое и верное замечание и именно поэтому для продолжения я решил пообщаться с профи, чтоб такого больше не было.

Более того, максимально приближенное к оригиналу это если фирмы поставщика брать... А то что они таковым считают - ну это "внешне похожее на оригинал", я бы так назвал. А что там по свойствам узнаем лет через 20! :DДобавлю - даже у профф кузовщиков и реставраторов у каждого своё мнение, и далеко не у всех, даже хороших, оно во всём верное.

Ну у меня, как у человека, что впервые в жизни занимается кузовом своего мнения нет и не может быть, со сваркой косячнул, но совсем не критично, придется потратить чуть больше человеко/часов на обработку швов. А ошибиться в обработке и консервации совсем не хотелось бы, отого и спрашиваю. А дальше обычная статистика, совпадение 2х и более опытов повышает вероятность правильного решения. К примеру, с абразивом для обработки швов картина прояснилась.

Собственно, герметик полиуретановый в тубах кузовной неплох по моему мнению, Новол, Карсистем, Холекс, Исистем почти одинаковы по своим свойствам в нанесении. Холекс просыхает в толщину слоя дольше всего, сутки при +20 нужно при толшине в 3-5мм. Исистем сохнет быстрее. На ночь замазал, утром затвердел. Пробовал срезать как-то после просыхания такой (Новол или Исистем, не помню), срезать нудно и долго. Очень хорошо прилипает.
Про Боди 999 напишу, что гавнецо ещё то. По дурости купил года 3 назад, он высох как пластик почти, и не пластичный.
Так что на мой взгляд, кузовной герметик в тубах не намного хуже, а иногда лучше некоторых кузовных заводских герметиков. На Вагах (Пассат в5)и Мерсах (211 кузов) герметик попросту сухой и лопается на швах под крыльями, и по ходу, там Боди исплоьзовался. С завода.

http://forprof.ru/catalog/kley-germetik-flextec/mnogotselevoy-kley-germetik-germent-na-osnove-polimera-flextec-belyy-280-ml/  давным давно работал на хенкель, интересный герметик, когда застывает не такой плотный и жесткий как полеуретан. Правда не везде продается.  А так обычно использую Новол