моторные масла
Попробуею посветить данный раздел моторным маслам здесь нет рекламы конкретных марок масел каждый примет решение сам, что выбрать, исходя из личных пристрастий и ситуации.
Свойства моторных масел за последнее время так расширилось, улучшились, что совершить грубую ошибку при выборе практически невозможно. И все-таки слишком различаются условия работы масла в жару и холод, в бензиновом двигателе и дизеле, не говоря о форсированных. И везде от масла требуется надежно разделять пары трении, не допуская металлического контакта, вымывать мельчайшие частицы износа и нагарообразования, препятствовать коррозии, отводить тепло, смывать лакообразные отложения, не окисляться, не вспениваться, не слишком густеть на морозе и не слишком разжижаться при высокой температуре, не образовывать осадков и, наконец, не изменять все эти качества с течением времени. Для этого в масло вводится целый комплекс присадок; моющих, антипенных, депрессаторных “сохранение текучести при отрицательных значениях температур”, противоизносных и т.п. Некоторые присадки совмещают в себе несколько функций, например, диэлкил-дитиофосфат бария это одновременно противоизносная, противокоррозионная и моющая присадка. Ну а теперь более подробно.
для понимания, немного о стандартах и принципах обозначения.
В СССР действовал и продолжает действовать сейчас в России ГОСТ 17479.1-85, определяющий свойства и маркировку масел для поршневых автомобильных двигателей. В зависимости от эксплуатационных качеств установлено шесть групп масел по степени форсирования и типу двигателей, для которых эти масла предназначены.
Группа А - для нефорсированных, Б - малофорсированных, В - средне-форсированных и Г - высокофорсированных двигателей. Кроме того, есть еще группа Д - только для высокофорсированных дизелей и Е - тоже для дизелей, но стационарных и судовых, работающих на топливе с большим содержанием серы. Кроме того, масла групп Б, В и Г дополнительно подразделяются на карбюраторные с индексом 1 и дизельные (индекс 2). Отсутствие индекса говорит о том, что масло годится и в дизель, и в бензиновый мотор, но, разумеется, данной группы по степени форсирования.
Другим показателем, положенным в основу отечественной классификации, является вязкость масла в санти-стоксах [сСт] при рабочей температуре, принятой за 1ОО°С.
Для того, чтобы масло легко позволяло запустить двигатель на морозе и в то же время сохраняло свою вязкость при работе, в него вводят загущающие присадки полиизобутилены. Это длинные молекулярные цепочки, имеющие свойство при низкой температуре собираться в клубки. В таком состоянии они почти не влияют на вязкость масла, оно остается достаточно жидким. При повышении темпера¬туры клубки молекул "разматываются" и загущают масло, повышая его вязкость. Так получают всесезонные марки масел, имеющие в обозначении индекс "з".
Итак, вот пример расшифровки отечественного обозначения: М12Г масло моторное, имеющее вязкость примерно 12 сСт при 1ОО°С группы Г, то есть для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей. Летнее оно или зимнее? И вообще, что такое зима и лето при разговоре о маслах? Принято считать, что зима - это когда средняя температура воздуха в основном ниже -5°С, а лето выше 20°С.
Наша классификация при всей ее информативности довольно громоздка, труднопроизносима, а главное останавливаться на этом не стоит, так как я, конечно, не предвзято отношусь к Российским производителям, но все же своим отношением к производству и качеством готового продукта просто очень далеко им до двигателей BMW.
Во всем мире сегодня приняты два типа обозначения моторных масел: по эксплуатационным свойствам (API) и по вязкости (SAE).
Первый тип классификации предложен американским нефтяным институтом и выглядит как сочетание двух букв: S (сервис) для бензиновых двигателей или С (коммерческий) для дизелей с дополнительной буквой, показывающей степень совершенства масла. Причем эта степень выражена довольно оригинально - через годы производства двигателей, для которых это масло предназначено. Так, SA - это масло без присадок для самых старых моторов; SB - для двигателей поновее; SC - для машин 1964-67 годов выпуска; SD - для моторов 1968-72 годов; SE - для автомобилей, выпускаемых с 1972 года; SF -с 1980 года. Два последних класса SG и SH - предназначены для новых поколений двигателей. Как видите, букв в латинском алфавите еще остается много, так что при улучшении свойств масел проблем с маркировкой не будет. Общество автомобильных инженеров (SAE) предложило классификацию по вязкости при 100°С. Выглядит это так: SAE 20, SAE 40 и т.п. Если масло зимнее, то в его обозначение входит буква "W". Всесезонные масла обозначаются по тому же принципу, что и отечественные, только через тире, например: SAE 20W-50. Следует только помнить, что эти цифры не санти-стоксы. Например, масло М63/14П соответствует SAE 15W-40. Маркировка всех зарубежных масел содержит, кроме названия фирмы-изготовителя, оба типа обозначения, например: Mobil SAE 10W-50 API SF. Иногда в маркировке встречаются слова Super, Extra, Diesel, Turbo, Multigrade (всесезонное) и т.п.
основные типы моторных масел
Минеральные масла, (кратко) то есть получаемое из нефти, моторное масло имеет, как уже отмечалось, следующий недостаток - сильную зависимость вязкости от температуры. Чтобы уменьшить это явление в масла добавляют различные пакеты присадок с загущающими, моющими и др. компонентами. Но, к сожалению, они довольно быстро разрушаются из – за высоких механических и тепловых нагрузок, что не подходит для форсированных, да и просто для современных технологичных двигателей.
Синтетического масла, их получают путем химического синтеза, чем достигается высокая однородность и стабильность свойств. Но самое главное - вязкость "синтетики" мало изменяется от температуры, то есть она остается более жидкая на морозе и более густая в жару, чем "минералка". Это свойство позволят снизить износ деталей и потери на трение, что экономит топливо - примерно 2-3%. Кроме того, "синтетика" меньше сгорает в двигателе и вообще служит "дольше", образовывая мало количество отложений. Отличить синтетическое масло легко по надписи "synthetic", а также по широкому температурному диапазону: 5W-40, 10W-6O и т.п. Единственная ощутимая неувязка, высока цена, примерно в 2,5-5 раз больше, чем у минерального масла. Поэтому существует компромисс.
Полусинтетические масла, то есть смесь "синтетики" с минеральным (не обязательно 50/50). Свойства полусинтетических масел превосходят минеральные по стабильности вязкости ходимости, но злоупотреблять этим не стоит минеральное нутро дает о себе знать при повышенных и пиковых нагрузках так что стихия полусинтетики размеренный стиль езды но и с азартом в меру конечно, с проявлением бережного отношения к двигателю. Следует учесть, что самому такую смесь изобретать не стоит, присадки минерального масла могут не раствориться в синтетическом. В результате образуются "тромбы" в масляных каналах со всеми вытекающими последствиями.
чуть подробнее о смешивании
Интересуют многих, к сожалению НЕТ, “см***ниже” даже если это масла фирм "с мировым именем" (Shell, Mobil, British Petroleum). Каждая фирма производит товарные масла, добавляя к масляной основе целый комплекс присадок, химический состав которых держится в большом секрете. Поэтому, много качественных масел одинакового назначения, изготовленных по требованиям относительно экплуатационно-технических свойств международной классификации API и европейской спецификации ССМС-АСЕА, но по технологиям различных фирм, при смешивании способны создавать смеси низкого качества вследствие взаимодействия и взаимоуничтожения присадок, то есть "несовместимости" присадок. Масла разных фирм взаимозаменяемы, о возможности использования таких масел часто указывают моторостроители. Но это не значит, что их можно смешивать. Классификация API и спецификация АСЕА предполагают обязательные одинаковые методы испытания (лабораторные, стендовые моторные и т.д.) масел разных фирм. При желании (или необходимости) моторостроители могут вводить дополнительные испытания (или более жесткие условия) к этим классификациям.
То же относится к смешиванию минеральных или синтетических масел (иногда - даже одной фирмы). Масла синтетические могут иметь состав углеводородного характера (в таких случаях масла одной фирмы можно смешивать, на что дает рекомендации фирма производитель масла и за что она несет ответственность), другого химического состава. К сожалению, нередки случаи, когда при смешивании масел ухудшается их качество. В результате этого можно "запороть" двигатель, поскольку смесь несовместимых масел превращается в "желе".
НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ о возможности смешивания импортных и отечественных масел, особенно тех, которые изготовлены с добавкой "отечественных" присадок. Ни продавец, ни потребитель не знают состава присадок, которые есть в маслах. Некоторые масла "отечественного происхождения" производятся "фирмами", не имеющими даже элементарных знаний по нефтепродуктам. Иногда такими "специалистами" используются отработанные масла (даже без надлежащей регенерации) к производству "товарных". При этом и соответствующее качество.
Уменьшить угар масла в старом двигателе и повысить компрессию в цилиндрах за счет использования высоковязкостных масел нецелесообразно, поскольку это приведет сначала действительно к повышению компрессии в цилиндрах, но ненадолго. В дальнейшем ремонт двигателя обойдется дороже.
ДАВЛЕНИЕ, УРОВЕНЬ, КАЧЕСТВО!
Во-первых, ДАВЛЕНИЕ. Всем хорошо известно, что давление масла в двигателе постоянно должно контролироваться во время движения автомобиля при помощи штатных приборов - контрольной лампы или стрелочного электрического манометра ”как опция”.
Если при работающем двигателе вдруг загорелась контрольная лампа аварийного давления масла или стрелка электрического манометра установилась на ноль - немедленно остановить двигатель.
Наличие давления в системе смазки лучше всего проверять при помощи образцового манометра, закрученного на место датчика. Если же такого нет под рукой - например, поломка случилась в дороге, то необходимо проверить: осталось ли масло в поддоне двигателя, а потом не произошло ли нарушение в электрической схеме обрыв идущего соединения от датчика давления. Если и провода на месте, и масло есть на щупе, выкрутите датчик давления и, закрыв отверстие главной масляной магистрали, попросите помощника запустить двигатель. Если при работающем двигателе масло не вытекает из главной масляной магистрали под давлением необходимо проверять и ремонтировать систему смазки. Но это тема отдельного разговора. Следует помнить главное, работа двигателя без соответствующего давления масла запрещена! Дешевле будет добраться до места ремонта на буксире. Если же после запуска двигателя масло вытекает из главной магистрали под давлением, то неисправна показывающая система. Проверка работоспособности показывающего прибора при включенном зажигании отсоединить провод от датчика и дотронуться им до "массы" автомобиля. Если прибор исправен, стрелка отклонится на максимальное значение давления или загорится контрольная лампа.
Проверка работоспособности датчика давления
Выкрутить датчик, прижать его корпус к "массе" не снимая проводник. Насосом или компрессором для накачивания колес создать давление в масляной магистрали датчика (стоит быть внимательным при такой проверке не превышать допустимое давление датчика! чревато его повреждением) и при включенном зажигании наблюдать за отклонением стрелки или лампой. При неисправной показывающей системе можно доехать только до ближайшего места ремонта, при условии, что вы убедились в наличии давления в системе смазки.
Вторая составляющая - это УРОВЕНЬ МАСЛА
Проверять уровень масла желательно ежедневно, во всяком случае, не реже, чем через 500 км пробега. На холодном двигателе уровень должен быть между метками "min" и "max" смотрим здесь
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU0 Отклонение за эти границы нежелательно.
То есть, чем быстрее уменьшается уровень масла, тем хуже состояние двигателя. В этом случае масло приходится доливать, но не стоит забывать о стиле вождения, чем выше обороты, тем и расход масла выше, смотрим здесь
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQy Никогда не смешивайте разные масла, даже самых известных фирм - это может иметь непредсказуемые последствия для двигателя. Переходить на другую марку (фирму) можно, но перед этим промойте двигатель и уже в дальнейшем пользуйтесь маслом только этой марки. Про долив масла в дороге “см*** выше ” все бывает в пути, на свой страх и риск но следует помнить прописные истины в полусинтетику доливать можно как минералку так и синтетику “второе более предрасполагает” а вот в минералку все кроме синтетики! так же как и в синтетику все кроме минералки, при последующем движении только щадящий режим нагрузок на двигатель свойства масла могут быть не стабильны и снижается в разы. Прибыв на место или при первой возможности необходимо сменить масло с промывкой двигателя.
Иногда уровень не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Это плохой признак, поскольку увеличиться уровень масла может лишь в двух случаях: появлений в поддоне картера двигателя охлаждающей жидкости или горючего. И то, и другое крайне нежелательно (недопустимо).
Появление на щупе пенистой эмульсии желто-белесого цвета указывает на наличие охлаждающей жидкости в масле и, как правило, на необходимость ремонта двигателя. Но не стоит путать и пугаться та же эмульсия в заливной горловине, под крышкой газораспределительного механизма или в вентиляционной трубке картера образуется при коротких поездках в холодное время года и не является признаком неисправности двигателя. При длительной работе двигателя в нормальном температурном режиме указанное явление не наблюдается, то есть эмульсия самостоятельно исчезает под воздействием высокой температуры.
Если же уровень масла значительно увеличился, оно стало жидким с запахом горючего, то причина в некачественном горючем, неработающих свечах или в неисправности системы подачи топлива. При сильном разжижении масла следует производить досрочную замену, “но предварительно найти и устранить причину” так как при агрессивном стиле вождения имеет место резкое испарение бензина в масло и как следствие ухудшение или полное отсутствие масленой пленки в парах трения ”смыв”. Контролировать уровень масла чаще следует зимой, многочисленные холодные запуски – высокая доля топлива в масле.
Третья составляющая - это КАЧЕСТВО МАСЛА.
Понятно, что качественным является такое моторное масло, которое отвечает по индексу вязкости и показателям качества конкретному двигателю.
Внешне свежее масло должно быть желтым или светло-коричневым без каких-либо осадков. А что делать с осадком, если он есть в фирменных канистрах: старательно перемешать и залить в двигатель, или же заливать только светлую часть масла, оставив осадок. Ни то, ни другое!!! Просто не покупайте масло, имеющее осадок. Его наличие это показатель некачественного масла. Осадок серого, желтого цветов или их оттенков образуется при наличии воды. Осадок темных до черного цветов появляется при превышении срока хранения масла (то есть свыше 5 лет) или при некачественной очистке базового масла.
Осадок можно увидеть, если канистра полупрозрачная и долгое время стоит неподвижно. Во всех остальных случаях наличие воды в масле и, следовательно, непригодность его к использованию в двигателе, можно определить очень просто и быстро. Нужно налить полпробирки масла, нагреть его до температуры 100°С. Появление на поверхности масла пены указывает на наличие в нем воды.
Присутствие механических примесей приблизительно можно определить, капнув масла на фильтрующую бумагу. Если после впитывания осталось светло-желтое пятно масло чистое. Если желтоватое или, еще хуже, сероватое пятно с темным кантом по периметру масло имеет большое количество механических примесей.
Не приобретайте масла при случае кроме тех, в которых, есть 99,9% уверенности в продавце, обходите стороной “серые” магазинчики и забегаловки их бюджет и денежный оборот ни когда не позволит приобретать и реализовывать качественные моторные масла. Покупки осуществляйте в проверенных неоднократно магазинах профильных, специализированных. Не стоит гнаться за низкими ценами поскупившись, раз можно очень сильно поплатится “помните, скупой платит дважды!”. Мотор, это сердце и посадив раз по причине отсутствия качественного масла, и правильной роботы системы смазки, почти никогда “очень редко” может быть восстановлен до первоначального состояния это как приговор и обжалованию не подлежит.
в помощь
Некоторые узкие места: попробую внести поправку, слышал, от многих людей такую вещь залил синтетику в двигатель и сальники потекли. Да это имеет место, но синтетику винить не стоит проблема в использовании до этого масел с другими параметрами и низким качеством, сальники двигателя, становясь дубовыми с потерей эластичности протирают канавки на валах и стираются сами, но при контакте с синтетикой размягчаются (не путать разъедает! материал сальников маслостойкий!), геометрия узла уже не соответствует заданным, результат на лицо, скорее всего на двигателе или на площадке парковки, под машиной.
Надо ли промывать двигатель при смене масла? Если машина все время работала на высококачественном масле, то не каждый раз, но, по крайней мере, в два года или каждые 30000 км промыть мотор все же стоит. Тем более, сейчас в продаже есть составы, превращающие залитое старое масло в промывочное. Не приходится, как раньше, несколько раз выливать и заливать, а вся процедура промывки отнимет у вас 5-15 минут.
Один из способов замены масла и промывки загаженных двигателей, хорош при смене масла на приобретенном недавно автомобиле сталкивался с этим не однократно, прогреваем двигатель желательно в движении или после поездки сливаем масло, снимаем фильтр (как вариант, даже иногда приходилось демонтировать поддон нет слов, что там порой творится) после возвращения поддона на место устанавливаем новый фильтр брал обычно самый дешевый заливаем промывку, моем, сливаем и удаляем фильтр вот почему дешевый (можно не выкидывать пригодится при следующей смене масла) проворачиваем коленвал раз 5 – 7, двигатель не заводить! А дальше как обычно новый фильтр и свежее масло.
Надеюсь, данный материал найдет своего читателя на замечательных страницах форума клуба любителей BMW E30
