Замена коврового покрытия пола на е30 « : 22 Ноября 2006, 18:07:16 » (с) Origin
Инструкция по курсам кройки и шитья:
Часть 1. Подготовка к демонтажу старого покрытия.
Всё тривиально.
а) Снимаем весь пластик с центрального тоннеля, оставляем только торчащий ручник и рукоятку КПП;
б) Снимаем сиденья (перед, задний диван можно только сидушку). Чтобы снять сидушку заднего дивана достаточно просто сильно потянуть за края, крепится она на двух защелках.
в) В случае купе откручиваем нижние держатели ремней безопасности;
г) Снимаем заглушку подрулевого пространства(закрывает торпедо под рулевой колонкой);
д)Снимаем дверные молдинги, находящиеся с внутренней стороны двери. Тут надо действовать аккуратно, потому как молдинги имеют свойство ломаться в местах креплений к пистонам. С последнего пистона молдинг можно просто снять вытягивая его вперед;
е)В случае купе снимаем облицовку задней части салона.
Часть 2. Демонтаж старого покрытия
Тут по-хорошему пригодилось бы два человека. Я справился один, но мат от меня в процессе слышали многие.
а) Отсоединяем тягу педали газа от самой педали (снимаем стопорное кольцо с тяги и, загибая педаль в сторону центрального тоннеля, стаскиваем её с тяги);
б) Если не планируется демонтаж педального узла (я не стал, ибо ну нахрен), требуется надрезать покрытие в районе тяги педали сцепления, дабы появилась возможность вытянуть ковер;
в) Приподнимаем заднюю часть ковра, снимаем его с ручника, с КПП, чуть сдвигаем и пусть оно на этих рукоятках висит;
г) Аккуратно начинаем вытаскивать ковер в направлении от края к центру из под водительских ног;
д) То же самое, что и в предыдущем пункте, но из под пассажирских;
е) Тут становится нужен помошник. Тянем ковер назад из под печки, при этом необходимо приподнимать его над рукоятками КПП и ручника и, заодно протаскивать сквозь него педаль газа. Когда делал один - камасутра отдыхала.
Если всё проделано успешно, то итогом будет ковер у вас в руках.
Часть 3. Моем и сушим старое покрытие
а) Сначала подметаем;
б) Потом моем с Ванишем для чистки ковров;
в) Сушим;
г) Потом обрабатываем его весь чем-нибудь антигрибковым;
д) Снова сушим.
Пока готовится старое покрытие, можно проверить все жгуты проводки, зашкурить и при необходимости проварить днище, обработать днище. Вообщем, привести машину в хорошее состояние.
Часть 4. На рынок за материалами.
Оно же может стать частью 0, но я делал это со снятой обшивкой и одним водительским креслом в салоне. Заодно оцените шумо/виброизоляцию без пола, прослушаете все шумы в машине и т.д.
а) Купить пистоны для молдингов;
б) Купить клей резина/ткань;
в) Купить 6 кв.м. ковролина на резиновой основе (брал в Леруа Мерлен, там он действительно тонкий и хороший);
г) Купить штуки 4 матросских иглы с бооольшим ушком;
д) Купить пару мотков толстой плетеной капроновой нити (у меня валялась дома, я ей свой сплавной катамаран ремонтировал). Цвет нити лучше всего подобрать поближе к цвету ковролина.
Часть 5. Курсы кройки и шитья начинаются
Технология проста и незатейлива. Основные принципы:
-Всё сращивается петлями, сплошные швы - чистый мазохизм;
-Каждая петля должна быть завязана максимально туго;
-Внимательно следим за тем, чтобы ни новое, ни старое покрытие при петлевании не имело складок или неровностей;
-Минимум одна петля должна быть в каждом месте излома или месте напряжения нового покрытия;
-Охват каждой петли - примерно 3-5 мм. старого и 3-5 мм. нового покрытия;
-Каждая петля завязывается снизу (для особо одаренных -) );
-Около каждой петли должна быть клеевая бляха около 5 см. в диаметре.
О приятном - в ковролине эти петли при тугом завязывании исчезают и их становится просто не видно. Капроновая же нить имеет реальный шанс пережить автомобиль, причем надолго.
Теперь по порядку...
а) Кладем новый ковролин на старое покрытие так, чтобы он его полностью накрыл и по бокам и спереди был большой запас. Старое покрытие формы не теряет даже после всех моек, ибо так оно отштамповано. Совмещаем начало куска нового ковролина с задним краем центрального тоннеля и еще немного вытягиваем новый материал назад (припуск в 8 см рекомендую).
б) Начинаем ставить петли по середине тоннеля где-то до рукоятки КПП (тут и далее понимаются отверствия под соответствующие девайсы)
в)Теперь ставим также последовательно петли по верхнему излому центрального тоннеля со стороны водителя и пассажира. (я ставил примерно по 5 петель на такое расстояние).
г)Аналогично по нижнему излому обеих сторон;
д)Сращиваем пассажирскую сторону(пол под сиденьем), начиная от уровня рукоятки КПП и постепенно продвигаясь назад. Сращивание производится по направлению от центрального тоннеля к боковому бортику. Материал перед этим требуется как можно лучше разровнять и посмотреть, не вылезет ли где складок. Если вылезают - значит что-то сделано не так и, возможно, придется разрезать и переставить пару петель.
е) Бортики сращиваются петлями, идущими по нему. Края НЕ сращиваются. По крайней мере там, где край старого покрытия зубчатый (выемки под пистоны)
ж)Аналогично делаем водительскую сторону;
з)Прошиваем пол до момента начала его подъема(направление всегда от центра к краю).
Теперь внимательно рассмотрим ситуацию. У нас центральный тоннель расширяется и где-то в этом же месте начинает подниматься пол с обеих сторон. Именно это место я и выбрал для разрезов. Сразу замечу, это будут практически единственные разрезы в новом покрытии, исключение составляет разве что выштамповка под упор левой ноги водителя. Разрезы деляются только поперек боков тоннеля. На пол разрезы не заходят, это исключает попадание воды под новое покрытие.
и)Ставим петли в начале загиба вверх по полу, на тоннель не заходим. При этом ковролин на тоннеле начинает собираться в складку;
к)Ставим петли по полу еще выше. Особое внимание надо уделить плотному прилеганию старого покрытия пола к новому. Это касается, в первую очередь, водительской стороны, потому что педали при молном выжиме подходят вплотную к покрытию. У меня после установки зазор между тягой газа и полом при полном выжиме отсутствует, но ходу педали не мешает. Аналогично и со сцеплением;
л) Так как кожух печки стоит изначально вплотную к покрытию, я не стал класть под неё второй слой, он бы туда просто не влез. Немцы, млин, всё укомпоновали там впритык. Поэтому у нас будет технологическое отсутствие покрытия в самом передке центрального тоннеля;
м) Очень аккуратно и семь раз прицелившись делаем !вертикальный! разрез по !боку! центрального тоннеля в месте, чуть дальше начала подъема пола (у основания складки). Закончить разрез надо в конце верхнего изгиба центрального тоннеля. Внимание! Ничего "лишнего" не отрезаем;
о)Притягиваем петлями пол до верха. С пассажирской стороны площадки для ноги нет, поэтому там всё тривиально. Главное - хорошенько протянуть изгибы с внешней стороны и переход пола в центральный тоннель. Кстати, с внешней стороны тоже придется делать разрез. Он делается на месте образовавшейся складки аналогично разрезу на центральном тоннеле;
п) С водительской стороны надо отформовать площадку отдыха левой ноги. Плотно притяните стык боковины площадки с полом. Надрез делается по краю площадки так, чтобы "лишнее" оставалось с боковой стороны. То есть на месте для установки ноги должен быть цельный хлястик, переходящий в пол. Это опять же нужно для того, чтобы стекающая с ноги вода не попала между покрытиями;
р) Как обрабатывать и складывать стыки. Отрезаем излишек свыше 2 см, чтобы получилась ровная полоска шириной 2 см., которую можно положить под стык. Берем воднорастворимый фломастер и отмечаем на этом излишке место, где будет проходить собственно стык. Берем болгарку (да-да, именно болгарку с шлифовальным диском) и боковой поверхностью диска шлифуем ворс ковролина(под ковролин надо подложить что-нибудь ровное), не доходя примерно 3 мм. до до линии. Сильно не нажимаем, ворс итак легко палится. В итоге ворс практически вышлифовывается, обнажается резина. Шлифовать хорошо, но без фанатизма(можно потренироваться на каком-нибудь обрезке, благо таковые уже от боков могут начинать оставаться). Примеряем, если надо, дошлифовываем до линии. Мажем получившуюся поверхность обильно клеем и заводим под другую сторону стыка. У нас получается практически ровный клееный стык. Метод запатентован, пиво за использование патента нести мне-)
с) Закрываем остатки тоннеля, побольше петель на края;
т) Промазываем все края, кроме боковых, клеем;
у) Отрезаем новое покрытие вровень со старым, по бокам сразу формируя вырезы под пистоны;
ф) Отрезаем !старое! покрытие, где идут выемки под пистоны (двойной слой там не ляжет);
х) Окончательно пришиваем новое покрытие к старому по бокам;
ц) Проклеиваем боковины;
ш) Прорезаем необходимые отверствия. Я брал паяльник и делал дырки на месте центра предпологаемого отверствия. Расширял аккуратно ножницами.
Новое покрытие готово к установке. Сборка производится в обратном порядке.
(с) Origin
