Пояснения к заказ-наряду.
Итак, работы по твоей машине закончены (хоть в глобальном плане, скорее – приостановлены), определенные результаты получены и можно подвести итог без малого трехнедельного ее пребывания в нашей мастерской. Начну с негатива: долго. Но это специфика именно нашего сообщества – трудимся после основной работы, ресурсов на все и сразу не хватает, да и диагностика с ремонтом у пожилых авто – дело затяжное, по сути, ближе к реставрации, а это непременно сопровождается философскими размышлениями о смысле жизни, чаепитиями, построением теорий о конструкции машины и колхозных переделках на ее долгом асфальто-временном пути. Второй минус – довольно дорого. Не берусь судить о расценках других мастерских, но не факт чтоб где-то вышло дешевле, да и машина-близнец во дворе в качестве источника новых и б/запчастей – это наш эксклюзивный плюс с точки зрения стоимости и наличия деталей.
Теперь о хорошем, о том что сделано. Во вложении ты найдешь таблицу с разнесенными запчастями и сметой по ремонту, а я прокомментирую все пункты.
Материалы.
1. Фильтр топливный SCT. Два его достоинства – дешевле оригинала и качественных заменителей, и он – новый. Армен яростно не рекомендует данного производителя, по его опыту после фильтра в насос попадает мелкая ворса и убивает плунжерную пару. Тут ничего сказать не могу – доверяю его опыту и рекомендую замену на Mahle (Knecht) после пробега в пару тысяч км – как раз отфильтруется осадок из бака.
2. Фильтр масляный SCT – плюсы те же, рекомендации тоже – замена после 2000км, когда чистое новое масло хорошенько помоет мотор изнутри. Заодно надо заварить поддон аргоном – то как он течет – это не дело…
3. Натяжной ролик ГРМ – сомнений нет, INA – это вещь! Служить будет долго, строго по регламенту. Тем более что деталь новая.
4. Раскоксовыватель двигателя. Однозначно полезно – нагар без разборки и механического удаления можно вывести только так, да и судя по уверенной тяге колечки теперь не залегшие и компрессия поднялась. По нашему опыту – на всех машинах после раскоксовки ездить намного приятней, компрессия поднимается и выравнивается – дизель от БМВ не исключение. Рекомендую делать эту операцию каждую вторую замену масла.
5. Очиститель масляной системы для дизелей (LiquiMoly)/ То что со стороны камеры сгорания делает раскоксовыватель, пятиминутка выполняет в картере и масляных каналах. После замены новое масло быстро почернело – значит очистка продолжается и правильно поступить как указано выше – 2000км и замена с пятиминуткой. В следующий раз рационально применить другую промывку – она рассчитана на 200км спокойного пробега и мягко и тщательно очищает мотор изнутри на протяжении более длительного времени. Это тоже рекомендация.
6. Масло Несте. В него мы верим потому что финское качество еще не подделывают в России по причине слабо развитой дилерской сети, то ли дело Кастрол/Мобил/ЗИК и прочие киты с полок супермаркетов. В качестве доказательства – все наши личные машины ездят на Несте, иные – уже несколько лет и опыт только положительный. Если будешь менять в ближайшее время – на лето можно заправить погуще. Заводом рекомендовано 15W50, но не стоит забывать что в стародавние времена густое масло лили чтоб с ростом температуры оно сохраняло хоть какую-то вязкость, теперь же она остается постоянной в широком диапазоне, хвала современным технологиям переработки нефти. Можно попробовать 10W40, например, и двигатель как минимум должен работать тише в области клапанов и распредвала.
7. Воздушный фильтр, б/у с пробегом около 1000км или чуть больше – тоже SCT, что не столь критично, учитывая как быстро он заливается маслом из турбины и системы рециркуляции. Пылью забиться он явно не успеет…
8. Ремень генератора. Был изношен из-за неправильного положения генератора от ВАЗ-2112 – он выступал вперед к носу автомобиля на 7-8мм и ремень работал с перекосом. После переделки крепления генератора и обеспечения соосности шкивов ремень заменен абсолютно новым.
9. Паронит – дешевый и доступный заменитель оригинальных бумажных прокладок, по опыту, если ставить его на тонкий слой герметика – работает отлично, и цена радует. Из него вырезаны прокладки под помпу и корпус термостата.
10. Электрический подогреватель топливного фильтра с установочным комплектом (реле, провода, фишки, тумблер) – полезный девайс, особенно зимой, хотя и летом не лишний – чем теплее солярка в момент пуска и прогрева, тем проще ТНВД ее прокачать и распылить через форсунки пока аппаратура не разогреется. Тем более, заводской подогрев на М21 устанавливался…
11. Очиститель форсунок Fill Inn – компания-производитель не самая популярная и известная, да и при цене в 109р на чудеса рассчитывать не приходится, но если будет хоть какая польза – уже хорошо. Когда мы снимали форсунку и оценивали факел ее распыла, то была заметна неравномерность – как-то однобоко, веером солярка впрыскивалась. Надеюсь, после чудо-химии распылитель очистятся и тяга с мощностью подрастут.
12. Промывка системы охлаждения Hi-Gear. Учитывая ударную дозу (все же система охлаждения в БМВ – 12 литров, а банка рассчитана на 27л), а также грязную воду со ржавчиной после промывки и во время «полоскания» — эффект достигнут. Новый антифриз поддержит чистоту блока изнутри на протяжении ближайших 2 лет.
13. Мелочевку типа патрубков, хомутов, шлангов и т.п. описывать нет смысла – менялось то что изношено, а вот шланги обратки желательно заменить на новые в ближайшее время – местами потеют соляркой.
14. Блок управления свечами накаливания – твой вышел из строя из-за попадания влаги, что заметно по окислам на платах и потекших конденсаторах. На фото – твой блок. (см. фото)
15. Просто так разобрать и собрать мотор – не по фен-шую; как говорят опытные мотористы, главное в ремонте – чистота и моменты затяжки. Для мойки деталей используется бензин, очиститель карбюратора, мешок тряпок, шетки-кисточки и много-много времени… Силикон дивно реанимирует задубевшие шланги и резинки.
16. Свечи накаливания – новые Denso, установлены вместо сборной солянки Bosch/Steellox/NGK чтобы исключить сложности с запуском холодного мотора. Твои имели сопротивление как у новых – 0,8-0,9, но как они ведут себя при нагреве – неизвестно.
17. Помпа б/у с пробегом около 2000км – все просто – она почти новая, без люфта и течей, в отличие от той, что стояла ранее.
18. Вискомуфта Behr – вершина качества, а вентилятор даже не сравним с тем что стоял, и работает все вместе как надо. Слабое звено в системе охлаждения – радиатор, мало что не родной, так еще и перепаянный…
19. Минусовой провод АКБ подошел от Жигулей – заводской, с нормальной клеммой, тщательно заизолированный – одно из звеньев электроцепи на пути к уверенному пуску мотора и общей эффективности электросистем автомобиля.
Работы.
1. Переборка ТНВД (Армен) – твой насос был разобран, продиагностирован и собран с заменой прокладок и втулок, а затем настроен на стенде. Все что надо крутить – отрегулировано и опломбировано, момент же впрыска подбирается эмпирическим путем, поворотом ТНВД – сейчас вроде настроено как надо.
2. Замена ГРМ потребовала изготовления спецприспособления для фиксации распредвала – надо его зарисовать и выложить для братьев-дизелистов. Все по инструкции – моменты, натяжка ремня, фиксация шкивов и коленвала.
3. Регулировка клапанов – вот уж точно ужас… По сути клапаны регулировались несколько раз: как по инструкции (когда кулачки стоят \ /); после запуска и прослушивания – как на Жигулях – когда кулачки стоят вертикально; потом тестирование и перестановка «по инструкции» — так в итоге и осталось 0,3 по кругу. Вроде после прогрева работают тихо (с учетом общей шумности дизеля). Про эксцентриковый механизм регулировки – нет слов до чего неудобно…
4. Замена радиатора отопителя – тоже развлечение не хуже регулировки клапанов. Чтоб его поменять удобней всего открутить торпеду, и вообще разобрать полмашины. А дело было-то в потекшем электроклапане, сам радиатор целый и даже лучше чем привезенный б/у.
5. Помпа менялась попутно, при замене ГРМ, поэтому относительно недорого получается по работе. Отмечу, что в отсутствие графика нормо-часов конкретно на Е30, стоимость некоторых видов работ определялась по усредненному тарифу – 600р/ч, как, например, в случае с помпой.
6. Раскоксовка двигателя. Вот для М21 стоило бы изменить тариф – уж очень неудобно выкручивать свечи на горячем моторе/заливать в форкамеры раскоксовыватель/завинчивать свечи/снова их выкручивать через 12 часов/продувать цилиндры/снова вкручивать свечи и только после этого запускать мотор.
7. После эпопеи с раскоксовкой и снятием/установкой свечей, пришлось еще раз повторить процедуру замены чтоб исключить свечи из цепи факторов плохого пуска мотора.
8. Замена шпильки ТНВД внесена в заказ-наряд вместе со шпонкой ступицы коленвала из-за трудоемкости замены – в первом случае подобраться к шпильке непросто, во втором пришлось изготавливать шпонку подгонкой большей детали под требуемый размер. Оригинал пришлось ждать слишком долго…
9. Герметизация масляного щупа в месте входа в картер. Заводское крепление щупа слишком слабое, что вместе с изношенным кольцевым резиновым уплотнением провоцирует потеки масла на поддоне во время работы двигателя. Пришлось все там разобрать, отмыть, обезжирить и собрать на герметике.
10. Замена масла вполне стандартна, несмотря на типично дизельный фильтр-стакан и более трудоемкую замену в сравнении с обычным корпусным фильтром. Масло слили похожее на мазут, тяжело ему пришлось работать…
11. Переборка генератора выполнена в комплексе с переделкой его крепления для обеспечения соосности всех шкивов приводного ремня, точнее не соосности – расположения в единой плоскости. Генератор внутри был как снаружи – коктейл из солярки и пыли покрывал все изнутри – потребовалась мойка/продувка чтоб хоть как-то почистить внутренности.
12. Самое сложное в электроподогреве фильра тонкой очистки топлива – найти место под тумблер так чтоб не портить интерьер, ну и протянуть провод из подкапотного пространства в салон.
13. Снятие и установка стартера для ремонта не вызывают сложностей если у вас 3 руки, по 4-5 фаланг на пальцах и сами они тонкие, длинные и сильные. Еще желателен фонарик вместо глаза и магнит, встроенный в мизинец – а так вдвоем, с акробатическими трюками и ненормативной лексикой все получается.
14. Ремонт стартера выполнялся в специализированном центре «Стартеры и Генераторы» на Малиновского, и судя по перечню замененных деталей, старыми остались только корпус, статор и ротор – остальное заменено, причем по вполне демократичной цене. А главное – именно в вялом стартере крылась причина плохого запуска, осложнявшегося общим состоянием мотора до ремонта, подозрительными свечами накаливания и другими ненадежными элементами.
15. Промывка системы охлаждения с заменой антифриза – хлопотно, долго, но эффективно; напрягает необходимость снятия шланга блок-термостат для слива жидкости из блока… Теперь должно служить долго!
Кроме вышеуказанных работ, не оценивались некоторые вещи – чистка и мойка деталей (это наша принципиальная позиция); ремонт кулисы (т.к. не заменялись втулки на конце тяги выбора передач, не хотелось снимать КПП или возиться вслепую); бесконечные снятия/установки радиатора для ремонта; слив грязной солярки из бака и полоскание его от мусора без снятия с машины; чистка топливозаборника в баке; замена вентилятора отопителя (все равно корпус разбит и во время работы слышен шум); переделка минусовой клеммы АКБ на жигулевскую; замена ламп габаритных огней; зачистка электроконтактов в цепи стартера и т.п…
Подводя итог, процитирую народную мудрость – хорошо быстро не бывает!
Спустя 3 недели автомобиль поехал! В добрый путь!
Всегда ваш, механик «AVANT-SRTO», Евгений.
