Тема: Померли тахометр и эконометр (решено)

Да вроде нет. Паял батарейки хорошо нагретым паяльником, перед пайкой батареек использовал кислотный флюс для лучшего паяния, нанес олово, на контакты то же самое. Потом поставил батарейки и быстро припаял, батарейки не перегревал. После пайки напряжение на обеих составляло по 3,03 В. В конце проведённой работы смыл водой контакты, пропаянные кислотным флюсом и поставил на солнце СИ-плату пока не высохла. Что я не так сделал, или "накосячил", где копать?

ты её мыл?

ты её мыл?

Я смывал остатки флюса с пропаянных контактов зубной щёткой слегка намоченную водой, только с контактов, не намачивал всю плату. Потом на солнце поставил и подержал до высыхания. Что, может быть из-за этого? Спасибо.

написал же, что помыл водой от кислоты

написал же, что помыл водой от кислоты

спасибо КЭП кислоту можно не смывать она испоряется сама

Я смывал остатки флюса с пропаянных контактов зубной щёткой слегка намоченную водой, только с контактов, не намачивал всю плату. Потом на солнце поставил и подержал до высыхания. Что, может быть из-за этого? Спасибо.

вообще нафига?не... пусть бы он там был..мешал?теперь смотри контакты все разбери по новой и обратно собери бывает контакты плохо себя ведут

вполне возможно,но у меня на сей момент из за приборки....
вот поменял приборку с таким тахометром стрелка дергается,но примерно показывает,на той приборке стоит с эконометром-там не дёргается

потом чуть позже попробую поставить в эту приборку тахо с экономометром,поглядим че получится...

и так вставил другой тахо с эконометром,всё стрелка перестала дёргаться в пределах 2-3мм постоянно...теперь кажет как есть обороты...

Спасибо, буду пробовать, о результате напишу.

спасибо КЭП кислоту можно не смывать она испоряется сама

вообще нафига?не... пусть бы он там был..мешал?теперь смотри контакты все разбери по новой и обратно собери бывает контакты плохо себя ведут

Я, чесно говоря, ошалел, когда прочитал... Кислоту - и не смывать?! Bumer E30, ты суперглубоко заблуждаешься! А то, что большинство флюсов является токопроводящими тоже не смущает? Не отмоешь плату от такого флюса, такой полтергейст начнется! Вот нашел навскидку http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=577&highlight=%F4%EB%FE%F1+%EE%F2%EC%FB%F2%FC Читать много, не совсем про кислоту, но очень поучительно.
Кислотой лучше вообще по возможности не пользоваться. Флюсы - отмывать, паяльный жир - отмывать, кислоту - обильно отмывать, даже ЛТИ-120 - отмывать.

Я мою ацетоном. Держу плату горизонтально деталями вниз, наливаю на нее лужу ацетона из шприца, зубной щеткой шоркаю в разных направлениях, стараясь чтобы ацетон не сильно разбрызгивался. Остатки собираю кусочком поролона, и еще раз протираю чистым поролоном смоченом в ацетоне. Можно и ватой, но она цепляется за вывода, неудобно.

Я, чесно говоря, ошалел, когда прочитал... Кислоту - и не смывать?! Bumer E30, ты суперглубоко заблуждаешься! А то, что большинство флюсов является токопроводящими тоже не смущает? Не отмоешь плату от такого флюса, такой полтергейст начнется! Вот нашел навскидку http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=577&highlight=%F4%EB%FE%F1+%EE%F2%EC%FB%F2%FC Читать много, не совсем про кислоту, но очень поучительно.
Кислотой лучше вообще по возможности не пользоваться. Флюсы - отмывать, паяльный жир - отмывать, кислоту - обильно отмывать, даже ЛТИ-120 - отмывать.

Я мою ацетоном. Держу плату горизонтально деталями вниз, наливаю на нее лужу ацетона из шприца, зубной щеткой шоркаю в разных направлениях, стараясь чтобы ацетон не сильно разбрызгивался. Остатки собираю кусочком поролона, и еще раз протираю чистым поролоном смоченом в ацетоне. Можно и ватой, но она цепляется за вывода, неудобно.

походу тебе просто практики не хватает попробуй пропаять приборку без кислоты посмотрю как ты справишься,я пояю вообще без флюза он мне не к чему и так поайка проходит сколько приборок паял всё робит..в даный момент ещё одну паяю так как всё окисленно и в ужасном состоянии с налётом..так вот без кислоты ну никак не получается напайку создать...

походу тебе просто практики не хватает попробуй пропаять приборку без кислоты посмотрю как ты справишься,

Юноша, я ремонтирую аппаратуру всю свою сознательную жизнь, паяю практически каждый день, и пропаять без кислоты - будь уверен - запросто. Потому что я возьму паяльник какой надо, флюс какой надо, пропаяю как надо и потом его отмою, и то что я пропаял, потом будет работать как надо долгие годы.

так вот без кислоты ну никак не получается напайку создать...

Может это тебе практики не хватает? Еще, по моему мнению, тебе не хватает вежливости, ответственности за свои неумные советы, и грамотности.

Юноша, я ремонтирую аппаратуру всю свою сознательную жизнь, паяю практически каждый день, и пропаять без кислоты - будь уверен - запросто. Потому что я возьму паяльник какой надо, флюс какой надо, пропаяю как надо и потом его отмою, и то что я пропаял, потом будет работать как надо долгие годы.
Может это тебе практики не хватает? Еще, по моему мнению, тебе не хватает вежливости, ответственности за свои неумные советы, и грамотности.

не согласен..зачем тогда мыть?если руки из жопы растут увы...я паяю у меня не засирается ничего от кислоты ничего на приборке не остаётся так как мажу там только где будет олово...если как то каким-то образом так получается,что вся приборка засрана флюзом и кислотой,извините руки не те,я не виноват...вежливости у меня хоть отбавляй.
а саму плату я протираю уайт спиритом т.к. дорожки имеют свойство чернеть с годами..но это только из-за этого могу протереть,тобишь  чистота залог здоровья...
p.s. поделись секретом...как без кислоты напаиваешь?у мну не получается

p.s. поделись секретом...как без кислоты напаиваешь?у мну не получается

Нахожу подозрительное место, особенно пайки с кольцевыми трещинами, тычу паяльником, паяльник собирает припой и становится видно насколько окислена ножка, если сильно, то она полностью остается без припоя, если не очень, то от нее тянутся сопли, ммм.... ващето может и нормально облуженая ножка без припоя остаться, но это сразу видно, и понятно что с ней дальше делать. Дальше решаешь, чем паять, достаточно ЛТИ-120 или применять активный флюс. Иногда надо пошоркать вывод жалом паяльника и он залуживается. Если уж совсем окислено, то выпаиваю деталь полностью, зачищаю вывода механически, залуживаю, впаиваю обратно. Но никогда не паяю кислотой на плате! Иначе она попадает в отверстия в текстолите, а это очень плохо.
Активный флюс у меня типа паяльного жира, ему уже лет 25, был в немецком детском наборе "Учись паять", времен СССР. Он получше чем "Паяльный жир активный", но и этот жир тоже вполне хорош. Эти флюсы токопроводящие! Раньше я этого не знал, и тоже не отмывал платы, и сжег однажды свежеотремонтированный усилитель! Ну это совсем в юности было. Теперь отмываю в обязательном порядке.

С кислотой я спаял однажды примочку для гитары своему брату. Тоже на заре своего радиолюбительства. Через год принес обратно: "то работает, то не работает". Раскрутил, посмотрел, выкинул. А ведь так клево ею паялось!

Нахожу подозрительное место, особенно пайки с кольцевыми трещинами, тычу паяльником, паяльник собирает припой и становится видно насколько окислена ножка, если сильно, то она полностью остается без припоя, если не очень, то от нее тянутся сопли, ммм.... ващето может и нормально облуженая ножка без припоя остаться, но это сразу видно, и понятно что с ней дальше делать. Дальше решаешь, чем паять, достаточно ЛТИ-120 или применять активный флюс. Иногда надо пошоркать вывод жалом паяльника и он залуживается. Если уж совсем окислено, то выпаиваю деталь полностью, зачищаю вывода механически, залуживаю, впаиваю обратно. Но никогда не паяю кислотой на плате! Иначе она попадает в отверстия в текстолите, а это очень плохо.
Активный флюс у меня типа паяльного жира, ему уже лет 25, был в немецком детском наборе "Учись паять", времен СССР. Он получше чем "Паяльный жир активный", но и этот жир тоже вполне хорош. Эти флюсы токопроводящие! Раньше я этого не знал, и тоже не отмывал платы, и сжег однажды свежеотремонтированный усилитель! Ну это совсем в юности было. Теперь отмываю в обязательном порядке.

С кислотой я спаял однажды примочку для гитары своему брату. Тоже на заре своего радиолюбительства. Через год принес обратно: "то работает, то не работает". Раскрутил, посмотрел, выкинул. А ведь так клево ею паялось!

у мну тоже есть такой флюз(твёрдый янтарный,но воняет и я им вообще не пользуюсь...)почему кислота тогда в этих приборках отрицательно не как не отображается?я конечно не силён в названиях всех причиндалов,возник вопрос сейчас олово продают проволкой вроде она уже обработана флюзом?попахивает она как будет по своим долго держаться или фигня полная?

Это припой с канифолью внутри, это просто удобство, чтобы в канифоль не тыкать каждый раз. Так весело как с кислотой он паять не будет.
То что пропаянные кислотой приборки работают, я думаю что это не навсегда )). Просто приходилось видеть паянные кислотой провода и платы, провода просто в труху превращаются, в порошок, на платах дорожки сжираются, вокруг этих паек.

Это припой с канифолью внутри, это просто удобство, чтобы в канифоль не тыкать каждый раз. Так весело как с кислотой он паять не будет.
То что пропаянные кислотой приборки работают, я думаю что это не навсегда )). Просто приходилось видеть паянные кислотой провода и платы, провода просто в труху превращаются, в порошок, на платах дорожки сжираются, вокруг этих паек.

хм пока что поял всё работет гуд...спасиб не пояю я этой проволкой хотя валяется...я по старинке колбаску олова по чуть расходую

Bumer E30, ты - аццкий трололо! Тебе люди дело пишут, а ты споришь.
И проблема здесь не в том, что ты делаешь неправильно. Делай, ради бога. Твоя машина - твой геморрой.
Проблема в том, что на твои глупые идеи может повестись кто-то из соклубников.
Если ты прогуливал в школе химию, не знаешь о свойствах кислот, о том, что они разъедают металлы (читай кончат дорожки на плате) и обладают хорошей токопроводимостью (читай могут легко замыкать контакты на плате), то не сри в мозги тем, кто не до конца разбирается в вопросе. И уж тем более, не пытайся переубедить в очевидном тех, кто вопрос знает хорошо.

Тут еще было про шурупы в СИ плате. 2 средних шурупа надо ставить короткие, а крайние - длинные. Перепутаешь - шурупы действительно достанут до СИ платы. Уже терли об этом.

Bumer E30, ты - аццкий трололо! Тебе люди дело пишут, а ты споришь.
И проблема здесь не в том, что ты делаешь неправильно. Делай, ради бога. Твоя машина - твой геморрой.
Проблема в том, что на твои глупые идеи может повестись кто-то из соклубников.
Если ты прогуливал в школе химию, не знаешь о свойствах кислот, о том, что они разъедают металлы (читай кончат дорожки на плате) и обладают хорошей токопроводимостью (читай могут легко замыкать контакты на плате), то не сри в мозги тем, кто не до конца разбирается в вопросе. И уж тем более, не пытайся переубедить в очевидном тех, кто вопрос знает хорошо.

Тут еще было про шурупы в СИ плате. 2 средних шурупа надо ставить короткие, а крайние - длинные. Перепутаешь - шурупы действительно достанут до СИ платы. Уже терли об этом.

я свой опыт излогаю) пока всё гуд работает...

Тут еще было про шурупы в СИ плате. 2 средних шурупа надо ставить короткие, а крайние - длинные. Перепутаешь - шурупы действительно достанут до СИ платы. Уже терли об этом.

Уррраа, справедливость восторжествовала!

я свой опыт излогаю) пока всё гуд работает...

Излагай, в конце концов - это открытый форум, каждый делится своим опытом. Тахометр-то собрал?

агась...

Вчера перепаял я заново батарейки, результат 50/50: снова заработал экономайзер, то есть стрелка болтается туда-сюда (до этого вообще не шевелилась с максимума), но зелёные светодиоды так и не загорелись после сбрасывания перемычкой. Куда копать я уже не знаю. А всё началось с заменой дизельного таха до 6000 об/мин на бензовый до 7000 об/мин с экономайзером, видите ли хотел чтобы было как у людей, а получилось ... .
Паял флюсом, потом смывал его ацетоном, вольтаж батареек так и остался по 3,09 В, рассмотрев плату - трещин не обнаружил. Что ещё можно сделать? До замены батареек светодиоды работали нормально. 
Спасибо.

Вчера перепаял я заново батарейки, результат 50/50: снова заработал экономайзер, то есть стрелка болтается туда-сюда (до этого вообще не шевелилась с максимума), но зелёные светодиоды так и не загорелись после сбрасывания перемычкой. Куда копать я уже не знаю. А всё началось с заменой дизельного таха до 6000 об/мин на бензовый до 7000 об/мин с экономайзером, видите ли хотел чтобы было как у людей, а получилось ... .
Паял флюсом, потом смывал его ацетоном, вольтаж батареек так и остался по 3,09 В, рассмотрев плату - трещин не обнаружил. Что ещё можно сделать? До замены батареек светодиоды работали нормально. 
Спасибо.

а на плате не могло что либо сгореть?кондесатор какой-нибудь...

рассмотрев плату - трещин не обнаружил. Что ещё можно сделать? До замены батареек светодиоды работали нормально. 

У светодиодов на моей си-плате был какой-то очень жиденький разъем. Я его и чистил, и контактспреем поливал  - некоторые диоды все равно иногда не горели. Еще я бы посоветовал тщательно потереть тонкой спичкой с ваткой, смоченной контактспреем, разъем между основной платой и си-платой, с одновременным легким подгибанием контактов в части разъема "мама". Или это уже делал?

а на плате не могло что либо сгореть?кондесатор какой-нибудь...

Может что-то и сгорело, полярность я точно не менял, да и не перегревал плату, паял хорошо нагретым паяльником лёгкими короткими прикосновениями.

У светодиодов на моей си-плате был какой-то очень жиденький разъем. Я его и чистил, и контактспреем поливал  - некоторые диоды все равно иногда не горели. Еще я бы посоветовал тщательно потереть тонкой спичкой с ваткой, смоченной контактспреем, разъем между основной платой и си-платой, с одновременным легким подгибанием контактов в части разъема "мама". Или это уже делал?

Спасибо, пока ещё не делал.