Тема: [Новочеркасск] Можно ли запаять пластик на радиаторе? Итог-куплен новый

Почему не хочешь промыть двигатель изнутри? Это не требует затрат. И может дать положительный результат.
Повторю вопрос про температуру патрубков: Можешь ли ты на перегревающейся машине держаться рукой за верхний патрубок радиатора?

А вот кстати, со старым радиатором такого не было? Кроме радиатора что-то менялось?

Почему не хочешь промыть двигатель изнутри? Это не требует затрат. И может дать положительный результат.
Повторю вопрос про температуру патрубков: Можешь ли ты на перегревающейся машине держаться рукой за верхний патрубок радиатора?

да нормальной они температуры. фриз горячий весь. я при нормальной температуре двигателя на машинах могу держаться за патрубок секунды 2-3. здесь примерно так же, нижний почти такой же по температуре. муфта включается, значит в радиаторе фриз достаточной температуры для ее включения.
да и потом, я ж ее до кипения не довожу. дальше первой риски после 12-ти не заходит температура. я уже думал, может датчик температуры мандит, но тогда бы на затяжных спусках температура не возвращалась бы на 12.
и еще: прогрев машины вообще выглядит примерно так: при езде стрелка медленно поднимаетя из синей зоны до 12-ти, потом там держится километров 5 при спокойной езде на "12", и только потом она начинает потихоньку уходить направо, и без интенсивных разгонов держится примерно посередине между 12 и следующей риской. при движении накатом падает, при разгоне растет.
(я знаю, что все это уже писал, но повторюсь, чтобы не листать далеко до симптомов)

А патрубки не перегнуты? Или может быть патрубок расслоился и частично перекрывает поток жидкости

А вот кстати, со старым радиатором такого не было? Кроме радиатора что-то менялось?

купил машину зимой (в декабре) с полудохлым автоматом. гнал ее из пятигорска до новочеркасска (~550км). температура воздуха в пятигорске была около нуля, а в новочеркасске уже -10. машина естественно в такую погоду не грелась. да и на буксующем автомате особо не поотжигаешь. на ней стоял подтекающий радиатор, который потек уже капитально после снятия и повторной установки. на радиаторе стоял электровентилятор, его датчик впердолен был в верхний патрубок радиатора (ну то есть вентиль включался и по делу и без дела).

в итоге заменил радиатор, выкинул вентиль электрический, всунул вискомуфту с диффузором (в комплекте с машиной прилагались), потом поменял термостат на заведомо рабочий и все. с системой охлаждения больше ничего не делал.

У меня была похожая картина, кстати. Причем зимой - на спусках остываем, на подъемах греемся. Как я это побеждал, я уже не помню, но до конца не победил - при температуре воздуха выше 25-30 градусов в пробке температура росла, хотя все компоненты системы охлаждения были поменяны, некоторые 2-3 раза. Кроме радиатора (AVA), который был куплен в самом начале новым. Так что, возможно, твои опасения относительно того, что радиатор плохой, не беспочвенны. Может, попробовать воткнуть старый радиатор для сравнения? Он-то не thermal?

А патрубки не перегнуты? Или может быть патрубок расслоился и частично перекрывает поток жидкости

патрубок верхний новый, нижний в хорошем состоянии.

У меня была похожая картина, кстати. Причем зимой - на спусках остываем, на подъемах греемся. Как я это побеждал, я уже не помню, но до конца не победил - при температуре воздуха выше 25-30 градусов в пробке температура росла, хотя все компоненты системы охлаждения были поменяны, некоторые 2-3 раза. Кроме радиатора (AVA), который был куплен в самом начале новым. Так что, возможно, твои опасения относительно того, что радиатор плохой, не беспочвенны. Может, попробовать воткнуть старый радиатор для сравнения? Он-то не thermal?

не, старый радиатор - родной! но течет сильно теперь, я то его пытался запаять 

вот теперь у меня мысль и есть отодрать от нового радиатора боковой бачок и поставить его на старый радиатор. только не знаю насколько это реально сделать самостоятельно.

Говорят, разогнешь алюминиевые лапки, крепящие боковинку - обратно загибать либо отломаешь, либо недостаточно прижмешь, будет течь. Если решишь разломать радиаторы, будь к этому морально готов

Говорят, разогнешь алюминиевые лапки, крепящие боковинку - обратно загибать либо отломаешь, либо недостаточно прижмешь, будет течь. Если решишь разломать радиаторы, будь к этому морально готов

ну я думаю попробовать сегодня со старого (оригинального) радиатора снять бачок. ему хуже уже все равно не сделаешь. а дальше будет видно, ковырять новый дерьмовый радиатор, или обвешать его с четырех сторон электрическими вентиляторами, чтоб эта херня не грелась...

ну нет желания у меня покупать еще раз такое же китайское дерьмо, только под другим брендом. а б/у радиатор такой не найти... новый оригинал покупать за 16к тож не хочется. я всю машину взял за 60... хелла 12,5к стоит. тоже дорого!

вот кстати нашел неплохой отчетец по подобной процедуре:
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=20501

По моему симптомы типичны именно для мёртвой муфты. Ну на М40 ещё без диффузора такое бывает.

По моему симптомы типичны именно для мёртвой муфты. Ну на М40 ещё без диффузора такое бывает.

да блин... поставил я с другой своей машины 100% рабочую муфту. эффект тот же самый. муфта включается, вентилятор завывает при нагреве (но на е34 завывает сильнее), а толку нет. при движении накатом дрыгатель остывает довольно быстро. скорее всего радиатор - дерьмо! может где нибудь в мурманске его и хватало бы, но у нас летом до 43 градусов бывает. а он уже при 30-ти градусах из нормы выходит.
диффузор на месте.

кстати, е34 сейчас ездиет с муфтой от тридцатки - и все зашибись, не греется! стрелка четко на 12 стоит. то есть сейчас еще не та погода, чтоб муфта сильно нужна была, и свободного вращения достаточно для охлаждения.

Тогда поменяй уже помпу Потому что при недостаточной циркуляции тоже будет нечто похожее.

Тогда поменяй уже помпу Потому что при недостаточной циркуляции тоже будет нечто похожее.

да не, наверное надо открутить пробку радиатора и прикрутить к ней другую машину...

да не, наверное надо открутить пробку радиатора и прикрутить к ней другую машину...

Нет, так нельзя, мы тогда так и не узнаем, отчего они греются. Ты теперь обязан разобраться!

Если вентиль завывает меньше, то на лицо косяк с количеством проходящего воздуха. Могу предположить несколько вариантов, один это слабый поток ОЖ, как следствие муфта тоже не включается на полную, ещё как вариант проблемы с прохождением потока воздуха через радиатор, а это может быть как следствие не очень хорошей конструкции радиатора, так и например нештатной передней панели (юбки) и губы. Например на машинах с кондеем должны быть прямоугольные отверстия в юбке, возможно и с автоматом что-то должно быть подобное.

Если вентиль завывает меньше, то на лицо косяк с количеством проходящего воздуха. Могу предположить несколько вариантов, один это слабый поток ОЖ, как следствие муфта тоже не включается на полную, ещё как вариант проблемы с прохождением потока воздуха через радиатор, а это может быть как следствие не очень хорошей конструкции радиатора, так и например нештатной передней панели (юбки) и губы. Например на машинах с кондеем должны быть прямоугольные отверстия в юбке, возможно и с автоматом что-то должно быть подобное.

а может просто конструкция вентиля другая, и он просто шума меньше издает? потому как там четко слышно, что он включился.

по поводу юбки - она штатная. губу еще не купил.

вот тут видно в чем отличие воздуховода перед радиатором кондейной и некондейной машины http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=4e481f65-679a-4db2-b5d9-7272194ef74c&UnitId=3CC00006&T=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98+%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9A%D0%90+%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90
для бескондейной идет деталь под номером 2, а кондейной - номер 3.
у меня стоит как под номером 2. автомат-механика различий по каталогу вроде нет.

теперь по поводу моей затеи с ремонтом радиатора: начал ковырять старый радиатор. усики, прижимающие бачок отгибаются, но при попытке их зажать обратно - отламываются. фокус не удался...

а может просто конструкция вентиля другая, и он просто шума меньше издает? потому как там четко слышно, что он включился.

Фиг знает. Но во первых муфта не должна включаться заметно, она должна постепенно увеличивать сцепление с валом, а во вторых у меня на М40 в пробках воет шо ппц, прямо как турбина.

муфта не должна включаться заметно, она должна постепенно увеличивать сцепление с валом

Зависит от типа муфты. Если со спиралькой, то включается довольно резко, если с прямоугольной пластиной - более плавно.

Зависит от типа муфты. Если со спиралькой, то включается довольно резко, если с прямоугольной пластиной - более плавно.

муфта со спиралькой. но не суть. я не замечал самого момента включения муфты. неправильно выразился. я замечал когда она уже работает и вентилятор издает характерный звук. на е34 этот звук не как у турбины, а ощущение такое, что под капотом не двухлитровый м50, а дурачок литров на 6. еще называют "ленд-крузерский звук".

давайте теперь обсудим вариант с недостаточной циркуляцией жидкости. как это можно определить не снимая помпы?
как я это вижу: машина холодная (ну или теплая, но не горячая), откручиваем пробку на расширительном бачке. там сбоку есть дырочка. завожу - жидкость оттуда не течет. чуть повышаю обороты (ну максимум до 1500) - жидкость оттуда побежала. это нормальная циркуляция или это не показатель? просто на е34 с м50 подобная конструкция радиатора и расширительного бачка, и ведет себя жидкость там точно так же.

давайте теперь обсудим вариант с недостаточной циркуляцией жидкости. как это можно определить не снимая помпы?
как я это вижу: машина холодная (ну или теплая, но не горячая), откручиваем пробку на расширительном бачке. там сбоку есть дырочка. завожу - жидкость оттуда не течет. чуть повышаю обороты (ну максимум до 1500) - жидкость оттуда побежала. это нормальная циркуляция или это не показатель? просто на е34 с м50 подобная конструкция радиатора и расширительного бачка, и ведет себя жидкость там точно так же.

По-моему, это не показатель. Дырочка маленькая, сечение у нее небольшое и она как-то немного сбоку. Т.е. истечение оттуда жидкости говорит от том, что помпа работает, но как определить, сколько именно жидкости прокачивается через радиатор, я не знаю. Можно воткнуть в разрыв шланга радиатора счетчик горячей воды или кусок прозрачной трубы с пропеллером внутри Но самое главное - неизвестно, какой объем циркуляции считать нормальным, разве что переставлять это устройство на аналогичный автомобиль и сравнивать, либо попытаться вычислить, исходя из теплоемкости антифриза.

По-моему, это не показатель. Дырочка маленькая, сечение у нее небольшое и она как-то немного сбоку. Т.е. истечение оттуда жидкости говорит от том, что помпа работает, но как определить, сколько именно жидкости прокачивается через радиатор, я не знаю. Можно воткнуть в разрыв шланга радиатора счетчик горячей воды или кусок прозрачной трубы с пропеллером внутри Но самое главное - неизвестно, какой объем циркуляции считать нормальным, разве что переставлять это устройство на аналогичный автомобиль и сравнивать, либо попытаться вычислить, исходя из теплоемкости антифриза.

ну к сожалению аналогичные автомобили у меня вчера закончились, а новые подвезут не скоро 

помпу один хер менять, потому что в старой подшипники почти закончились. вот теперь думаю, какую брать.
вариантов пока два: HEPU и KOLBENSCHMIDT. у меня нет опыта продолжительной эксплуатации ни того, ни другого. видел их новыми. оба качественно сделаны были. правда это были помпы на фолькс и ауди.
тут еще нашел сверхбюджетный вариант - Master-sport!  тазоводам нравится! интересно, из чего она сделана?

Могу сказать что многие тут хвалят Хепу. Нареканий по работе охлаждения с ней не было у тех кто ставил.