Тема: Эмсорок едет рывками на низких оборотах

собственно сабж. мотор м40 1.8, из косяков только нерабочая и отключенная лямбда.

При движении на холостых или близких к ним оборотах на первой-второй передачах (до 1200 в общем, в пробках часто качусь так) машина начинает ехать рывками, причем эти самые рывки идут по нарастающей, а потом пропадают сами. Хотя чаще я подгазовываю, ибо раздражает жуть как.

Ах да, еще: если как следует потолкаться в пробках - машина просто ЖУТКО начинает дергаться при трогании в промежуточном положении педали сцепы. Приходится либо быстрее отпускать педаль с подгазовыванием, либо выжимать и трогаться по-новой. Это, как я предполагаю, ведет корзину(можете поправить, из меня механик никакой)

По сцеплению все понятно, менять буду ближе к осени. А вот рывки связаны с этим?

подпишусь

люфты в ходовой части... коробка, редуктор, шрузики...

Так, тоже интересно, такая же хрень) Посмотрим че тут посоветуют)
subscribed 

Angel 666 а как это влияет, если не секрет? (не сарказм)

мля... долго объяснять на клавишах... но влияет точно!

ладно, верю)
посмотрим, что еще скажут другие старожилы форума

люфты в ходовой части... коробка, редуктор, шрузики...

причем влияет это только на м40

возсожно, основная причина этих рывков, стремящихся впасть в резонанс - инерционность лопаты расходомера и итерационность работы РХХ

у меня есть еще пара объяснений этого
1. кмк проблема в искре, в пробках из-за хронически малых оборотов просаживается напруга и получаем слабоватую искру
2. неоптимальная смесь на холостых, переливает, свечи "сыреют"... можно попробовать соединить однопиновый разъемчик на моторном щите, подъехать на СТО где меряют СО и подрегулировать потенциометр на расходомере (не пружинку, а именно потенциометр - расходомер для этого вскрывать не нужно)

у меня есть еще пара объяснений этого
1. кмк проблема в искре, в пробках из-за хронически малых оборотов просаживается напруга и получаем слабоватую искру
2. неоптимальная смесь на холостых, переливает, свечи "сыреют"... можно попробовать соединить однопиновый разъемчик на моторном щите, подъехать на СТО где меряют СО и подрегулировать потенциометр на расходомере (не пружинку, а именно потенциометр - расходомер для этого вскрывать не нужно)

Плюсану вот к этому варианту. Возможно, поможет замена свечей. Скорее всего их слегка подзаливает.

мусолилась тема уже, я лет пять назад описывал.

при включенном сцеплении, машина на ХХ 1-я и 2-я передачи:
дергается, периоды дёргания растут в геометрической прогрессии.
Машина пытается заглохнуть, но не глохнет.
Ощущается троение.

Проверить топливный насос. Давление в рампе. РДТ.
Обязательно сразу же отключить лямбда-зонд!
поставить на нейтраль, завести машину. снять разъём ДМРВ и описать симптомы:

резкий провал оборотов, затем резкое повышение до 1100-1300об/мин. Далее стабильная работа мотора.
резкий провал оборотов, затем резкое повышение до 1100-1300об/мин. Далее работа мотора с колебаниями оборотов от 500 - 1300.

резкий провал оборотов, затем резкое повышение до 1100-1300об/мин. Далее машина глохнет.

Глохнет сразу при снятии разъёма.


Итог, если всё так, как я описал, и после всего этого : "резкий провал оборотов, затем резкое повышение до 1100-1300об/мин. Далее плавают обороты". То,  недостаток топлива. Тут может быть как производительность насоса, давление, так и грязные форсунки.

Если под рукой ничего нет, то тупо включаем зажигание, замыкаем контакты ВТОРОГО реле на моторном щитке. Контакты все подписаны на самом реле. не помню, какие именно замыкать. Включается насос. После пары секунд должен ЩЁЛКНУТЬ РДТ(регулятор давления топлива).  и будет слышен другой звук, бегущего по обратке топлива. Отключить насос, через несколько(5сек) секунд повторить операцию. РДТ должен щёлкнуть почти сразу, то есть менее 1секунды. Можно повторить операцию ещё раз. После чего, подержать насос включенным некоторое время. Может, секунд 20-30. Потом поставить реле обратно и сразу же попробовать завести мотор.
Данная операция была произведена для выяснения, пропускают ли форсунки. Срабатывает ли регулятор давления топлива. Достаточное ли давление насоса. Естественно, это всё поверхностно, и если неисправны сразу два компонента, то такая операция ничего не покажет, кроме ссущих форсунок. Ворсунки можно проверить и по-другому. После замыкания контактов насоса, вывернуть свечи и заценить их состояние.

От температуры ТТХ насоса меняются.(ухудшаются).

нормальная работа М40:

нет троения, не дёргается, без ДМРВ работает НОРМАЛЬНО, не глохнет, не выпрыгивает из машины, но сильно богатит смесь.

И не надо говорить, что М40 не работает без ДМРВ! Тоже уже 100500 раз обсуждалось. Работает и даже можно ехать. Я ездил по 200км со снятым ДМРВ на М40 и М42. расход почти 16 литров с неисправным насосом.

Дёргается М40/42 из-за неправильной смеси. либо свечи заливает от плохого распыла ввиду низкого давления, либо насос кончился, либо регулятор накрылся. (при условии, что ДМРВ не перекручен абы-как)

Вот это я полезных штук начитался 
Закончу наконец с подвеской - буду изучать впуск)

есть топик по М40 специальный, там есть ВСЁ!

От температуры ТТХ насоса меняются.(ухудшаются).

нормальная работа М40:

нет троения, не дёргается, без ДМРВ работает НОРМАЛЬНО, не глохнет, не выпрыгивает из машины, но сильно богатит смесь.

И не надо говорить, что М40 не работает без ДМРВ! Тоже уже 100500 раз обсуждалось. Работает и даже можно ехать. Я ездил по 200км со снятым ДМРВ на М40 и М42. расход почти 16 литров с неисправным насосом.

Дёргается М40/42 из-за неправильной смеси. либо свечи заливает от плохого распыла ввиду низкого давления, либо насос кончился, либо регулятор накрылся. (при условии, что ДМРВ не перекручен абы-как)

Все именно так и есть. Я правда не 200км ехал, но км 30 точно.

есть топик по М40 специальный, там есть ВСЁ!

кинь линк)

блин, хочется починить дергалку, но не охота лезть глубоко (в смысле впуск снимать)

уж очень нынче расход радует, боюсь спугнуть

топик ниже в разделе
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,48976.0.html

у меня тоже тринашку жрёт в последнее время, даже и лезть неохота, тем более что надо до этого подварить пару мест и делать гидроусилитель.
А вообще спасибо большое, займусь сразу же, как руки дойдут.

13 у меня м10 жрал, я его вдоль и впоперек изрыл. опустил до 12

нынешний м40 по городу ест 9 и по трассе 7-7.5
я даже чхнуть в его сторону боюсь, не то что разобрать

вот буду кат вваривать - капец страшно испортить ченить

сначала хотел усомниться, потом увидел 1.6 в профиле

сначала хотел усомниться, потом увидел 1.6 в профиле

1.6 кушает больше, чем 1.8 при равных условиях. То есть при одинаковом ускорении и скорости движения. Разница в объёме добавляет момент на низах, а 1.6 нужно покрутить побольше и подольше - топлива уйдёт больше, чем у 1.8. На 2.7 ездил(м20в27), дак там бензина уходило меньше, чем на м40в16 при равных стилях езды.

А зачем впуск снимать? Вы проверьте давление топлива, производительность насоса и работу РДТ. Для этого снимать ничего не надо, акромя патрубков топливных.

1.6 кушает больше, чем 1.8 при равных условиях. То есть при одинаковом ускорении и скорости движения. Разница в объёме добавляет момент на низах, а 1.6 нужно покрутить побольше и подольше - топлива уйдёт больше, чем у 1.8. На 2.7 ездил(м20в27), дак там бензина уходило меньше, чем на м40в16 при равных стилях езды.

У меня 1.8 жрёт так-же как икс, а едет... ну в общем не едет.

У меня 1.8 жрёт так-же как икс, а едет... ну в общем не едет.

вот и я о том же. у меня М42 едет лучше, а жрёт меньше чем М40В16 )))

вот и я о том же. у меня М42 едет лучше, а жрёт меньше чем М40В16 )))

а кули ты хотел от "неимоверного м42"
диса рулит... лишних 8 клапанов
ну и настроен может быть нормально

диса рулит...

У него нету дисы, у него с 30ки.