Не понял, как эти шпильки зафиксированы в лонжероне?
Отверстия в лонжероне имеют овальную форму, выпиливаешь аналогичной формы пластину, сверлишь по центру отверстие под болт, вставляешь полученную пластину (шайбу) в отверстие лонжерона, поворачиваешь её на 90гр. и фиксируешь свержу гайкой с шайбой.
Останавливаться на мелочах, таких как подключение тросика газа, вакуумных шлангов и тп. не будем, так как это не представляло сложностей, равно как и подключение РХХ и ДПДЗ. В комплект Дбилас, входили все необходимые проставочки и переходники, а так же краткая инструкция с картинками. Отверстие под штатный ДПКВ в блоке цилиндров м44, было закрыто старым неисправным датчиком от таза.
Впереди был самый долгий и объемный этап - подключение моторной проводки.
Схемы скачаны, частично распечатаны, закуплена Tesa двух видов (обычная и мохнатая), приготовлены различные припои, кислоты, паяльники и прочие сопутствующие этому процессу комплектующие. На разборке куплена полная салонная проводка от е36 (на случай донорства разъемов и проводов).
Предварительное "раскладывание" моторного жгута на полу, внесло некоторые сомнения. Так как предполагалось "упаковать" новую проводку в штатный подкапотный кожух м40, я был прилично ограничен выбором её положения. Выходящий посередине моторной косы жгут, на форсунки и основные датчики, должен был располагаться строго в определенном месте. Только в этом случае, все необходимые разъемы, без проблем стыковались с датчиками, стартером и генератором. Проблема была только в длине проводки до датчика температуры впускного воздуха и что самое неприятное, длины силовых проводов, идущих на аккумуляторную батарею, не хватало катастрофически. Уже позже я вспомнил, что машина-донор была праворукая, а у них всё оказалось не как у людей.
Плюсовой провод пришлось полностью переделать, для этого я использовал силовые акустические провода большого сечения. Силовые стартерные клеммы я использовал новые, не знаю как они называются правильно, но я назвал их "заливные". Заполняешь клемму расплавленным припоем, вставляешь подготовленный провод, прогреваешь горелкой и получаешь симпатичное, полностью запаянное соединение.
Вообщем всё подключилось без проблем, многократная прозвонка и проверка всех соединений, показала соответствие схемам, на очереди было подключение ЭБУ и набившего всем оскомину, блока EWS. Ситуация осложнялась тем, что я (как это обычно бывает если длится долго), потерял чип EWS. Позже, изучив соответствующие темы на 36-ом клабе, я пришел к выводу что это не проблема и даже нашел и договорился с человеком, который поможет мне прописать новый чип и запустить мотор.
К приходу специалиста по EWS я достаточно оперативно подготовился, подключил все необходимы для запуска датчики и залил все технические жидкости.
В течении получаса, подключившись к штатному диагностическому разъему м44, мастер подтвердил правильность подключения проводки, и привязал новый чип EWS к блоку. Предстоял пробный пуск... Признаюсь, что опасения были, так как это мой первый опыт сборки автомобильного мотора и очень хотелось чтобы всё прошло удачно. Так и произошло, мотор ожил, проработал ровно секунду и был заглушен, работоспособность EWS подтвердилась.
На дворе стояла зима, и это было на руку, так как планировалось немного обкатать мотор на холостых оборотах. А при минусовой температуре, риск перегрева - минимален. На скорую руку, в автоспортюнинге был куплен подходящий фильтр нулевого сопротивления марки Apexi и я стал готовится к первому "настоящему"запуску.
Тем не менее, запуску и стабильной работе мотора, сопутствовал ряд проблем, о которых расскажу позже...
А сейчас, первое видео работающего мотора: