Тема: Не заводится со стартера M20B25

Проблема интересная и насыщенная. Был капремонт двигателя с заменой гбц. Приехала с сервиса своим ходом и с стартера не заводится. Стартер крутит, заводится только с буксира. Сразу заводилась, коптила и были высокие обороты. Скрутил расходомер до 3 оборотов, перестала коптить, появилась динамика и реакция на педаль, пропали провалы(думал не исправен, но опорное напряжение в норме, а при заведенном двигателе показывает при 800-1000 рпм где-то до 1 вольта). Если маслать стартером, начинает чучуть подхватывать но не заводится. Проверял свечи - мокрые! просушил, в крутил - не заводится! толкнули - с четвёртой завилась. Отакая халепа, подскажите добрым советом, так как этот движок плохо знаю!

Зачем такие большие буквы в названии темы?
Какое давление топлива?

Зачем такие большие буквы в названии темы?
Какое давление топлива?

Виноват, прост на эмоциях...
Давление не знаю, и не знаю как его промерять. Я уже думал, что может недостаточно давления и форсунка вместо впрыска - вкапывает бенз и изза этого заливает, но тогда как она работает на низком давлении и теперь(после регулировки дмвр) даже очень шучтро себя ведёт...
Собственно куда тыкать манометр? какую трубку снять? этого движка практически не знаю...

Не знаешь - зачем тогда взялся чинить?
На рампе форсунок есть подача и обратка. Обратка идет из клапана-регулятора давления топлива. Если он "наелся" или забита обратка, давление будет повышенным, количество бензина станет чрезмерным. Что происходило с машиной в сервисе и с чего все началось - тоже желательно узнать.

Не знаешь - зачем тогда взялся чинить?
На рампе форсунок есть подача и обратка. Обратка идет из клапана-регулятора давления топлива. Если он "наелся" или забита обратка, давление будет повышенным, количество бензина станет чрезмерным. Что происходило с машиной в сервисе и с чего все началось - тоже желательно узнать.

Поломало рокера, чтото с гбц, меняли кольца и вкладыши... больше инфы не знаю...
Машина товарища, где он её достал я не в курсе, месяц покатался - дал ейжизни и приехали... Сам он нихрена в машинах не шарит, даже водит не особо... Всё что он мне рассказал, он ззапомнил со слов кривомастера... Самое трагичное, что с виду гбц далеко не новая, может восстановленная - но внешне берлин повидала...
Попросил посмотреть, таккак с него денег сбили за ремонт бешеных, а сейчас толи чёт не знают толи хз - но денег хотят столько же...
А я по доброте душевной, как владелец жигулей и  инженер -электронщик не с самым низким айкью, взялся помочь...
проверил электронику, спалил свою елмку, но так и не понял где провтыкал, так как с инжекторами работал мало...
смысл проверки давления понял, как только что получится отпишусь... спасибо!
ещё думаю, может ли быть ещё где-то бяка?! трамблёр чтоли вскрыть, там ведь также всё просто до безобразия???

Ага, понятно.
Тогда я бы еще проверил правильность установки ремня ГРМ по меткам.
Трамблер на двигателе слева или спереди на головке блока? Если спереди, то там только контакты и бегунок. Может быть изношен, но если оно нормально ехало само, то вряд ли проблема в этом. Впрочем, туда все равно лезть, чтобы метки посмотреть.

У расходомера крутили винтик под шестигранник? Это так, тонкая регулировка. У него сверху есть пластиковая крышка, обычно она уже вскрыта и приклеена на герметик. Под ней - шестеренка с пружинкой и фиксатором, бегунок и дорожка-резистор. Шестеренку можно повернуть, изменится натяг пружины и вместе с ним соотношение количества воздуха к углу поворота бегунка. Дофига ее не крути - на пару-тройку зубов, и обязательно пометь начальное положение, чтобы потом не запутаться. Дорожка-резистор бывает протерта до дыр, лечится откручиванием платы (винты могут обломиться) и смещением ее (иногда с расширением отверстий), чтобы бегунок бегал по "здоровой" части.

Еще я бы посмотрел датчик температуры охлаждающей жидкости, на корпусе термостата, должен быть двухконтактный (датчик на приборку - отдельный, одноконтактный), от него тоже зависит количество подаваемого бензина. Правда, при обрыве датчика оно должно работать в аварийном режиме и считать двигатель прогретым.

Вообще советую нарыть книжку по ремонту, с ней гораздо веселее. Мне нравится книжка "bmw 3&5 series service and repair manual" издательства haynes, ходит по интернетам в виде pdf. На русском языке есть книжка Х.Р. Этцольда, тоже в виде pdf-скана.

Ага, понятно.
Тогда я бы еще проверил правильность установки ремня ГРМ по меткам.
Трамблер на двигателе слева или спереди на головке блока? Если спереди, то там только контакты и бегунок. Может быть изношен, но если оно нормально ехало само, то вряд ли проблема в этом. Впрочем, туда все равно лезть, чтобы метки посмотреть.

У расходомера крутили винтик под шестигранник? Это так, тонкая регулировка. У него сверху есть пластиковая крышка, обычно она уже вскрыта и приклеена на герметик. Под ней - шестеренка с пружинкой и фиксатором, бегунок и дорожка-резистор. Шестеренку можно повернуть, изменится натяг пружины и вместе с ним соотношение количества воздуха к углу поворота бегунка. Дофига ее не крути - на пару-тройку зубов, и обязательно пометь начальное положение, чтобы потом не запутаться. Дорожка-резистор бывает протерта до дыр, лечится откручиванием платы (винты могут обломиться) и смещением ее (иногда с расширением отверстий), чтобы бегунок бегал по "здоровой" части.

Еще я бы посмотрел датчик температуры охлаждающей жидкости, на корпусе термостата, должен быть двухконтактный (датчик на приборку - отдельный, одноконтактный), от него тоже зависит количество подаваемого бензина. Правда, при обрыве датчика оно должно работать в аварийном режиме и считать двигатель прогретым.

Вообще советую нарыть книжку по ремонту, с ней гораздо веселее. Мне нравится книжка "bmw 3&5 series service and repair manual" издательства haynes, ходит по интернетам в виде pdf. На русском языке есть книжка Х.Р. Этцольда, тоже в виде pdf-скана.

Огромное спасибо за книжку! Явчера искал чтото подобное, но кроме спама ничего не нашёл.
По порядку:
1/ ремень проверю, так как туда ещё не долез! благо по мурзилке теперь сверюсь...
2/ трамблёр видел где, а грешу на него так как смущает правильность подключения ВВ проводов(в принципе она бы и не ехала, но хз)
3/С помощью винта под шестигранник на дмрв добился хорошей работы мотора на холостых и средних(много не крутил, так как не хочется опять капиталить), пропала копоть и провалы при резком нажатии на педаль, появилась динамика разгона двигла.
4/ плата расходомера в хорошем состоянии, сопротевление линейное по всей длинне резистора, попробую отрегулировать преднатяг заслонки.
5/ о них тоже гдето читал и думал, проверю при возможности! там ведь тоже должно быть определённое сопротивление при температуре??
6/ книжку уже скачал, спасибо огромное за подсказки!

Так я в итоге не понял, где трамблер? На двигателях M20 были разные системы впрыска - джетроник (аналоговый) и три версии мотроника - 1.0, 1.1 и 1.3. На M20B25, насколько я знаю, был только мотроник, но разных версий. Нельзя также исключать, что это на самом деле M20B20, либо какая-то колхоз-мешанина. У джетроника трамблер с левой стороны, у мотроника - распределитель зажигания на распредвале, и потрохов "трамблера", регулирующих угол, там нету, он не регулируется, угол определяется только мозгами. У первых версий мотроника (1.0, кажется) датчики положения коленвала стоят на "колоколе" КПП и их два, на 1.1 и 1.3 - датчик один, спереди двигателя, смотрит на зубчатый шкив коленвала.

Я думаю что впрыск тут вообще не причём. Я бы проверил массу двига и состояние аккума. Суть в том, что бывает такое, когда плохая масса или слабый аккум, в сочетании с довольно таки плохими проводами, стартёр то может работать, но просаживая сеть не давать работать впрыску. У меня такое было на М40 (может и на М20 тоже, не помню), крутишь, крутишь, не заводится, заряжаешь аккум - заводится.

Так я в итоге не понял, где трамблер? На двигателях M20 были разные системы впрыска - джетроник (аналоговый) и три версии мотроника - 1.0, 1.1 и 1.3. На M20B25, насколько я знаю, был только мотроник, но разных версий. Нельзя также исключать, что это на самом деле M20B20, либо какая-то колхоз-мешанина. У джетроника трамблер с левой стороны, у мотроника - распределитель зажигания на распредвале, и потрохов "трамблера", регулирующих угол, там нету, он не регулируется, угол определяется только мозгами. У первых версий мотроника (1.0, кажется) датчики положения коленвала стоят на "колоколе" КПП и их два, на 1.1 и 1.3 - датчик один, спереди двигателя, смотрит на зубчатый шкив коленвала.

Трамблер в переди на уровне распред вала, похож на перчатку с 7 пальцами...
Полистав книгу, понял что мотор мотроник м20б25 6-баняковый, правда версию ещё не могу опредилить...

Я думаю что впрыск тут вообще не причём. Я бы проверил массу двига и состояние аккума. Суть в том, что бывает такое, когда плохая масса или слабый аккум, в сочетании с довольно таки плохими проводами, стартёр то может работать, но просаживая сеть не давать работать впрыску. У меня такое было на М40 (может и на М20 тоже, не помню), крутишь, крутишь, не заводится, заряжаешь аккум - заводится.

Масcа движка вроде норм(Вроде, потому что не проверял!)
Аккум б/у но адекватный, дизель на нём запускается нормально... при старте двигла максимальная просадка замечена китайтестером 11,4 с 12,3... этого должно хватить, так как остальные потребители отключены, а аккум брал после зарядки потому что выдохся от поисков неисправности...

Думаю, в этом балбесмобиле целый букет неисправностей.
Перемычку массы в любом случае для профилактики стоит открутить, шкурануть до блеска, прикрутить обратно и для верности можно замазать каким-нибудь литолом. Но тут уже вопрос подхода - подлатать, чтобы он побыстрее свалил или методично доводить до ума.

Я тоже один раз думал что масса нормальная, и тестер то показывал сопротивление фигню... А оказалось что эта фигня совсем таки и не фигня. Просто заводка с толкача, от заводки со стартёра, отличается лишь 2мя вещами - это оборотами которые можно развить до старта двигателя и работай электрики. Если оно работает нормально, и на ХХ тоже, то должно заводится и так. Следовательно либо у тебя просто нет компрессии в цилиндрах, либо проблема в электрике.

Я тоже один раз думал что масса нормальная, и тестер то показывал сопротивление фигню... А оказалось что эта фигня совсем таки и не фигня. Просто заводка с толкача, от заводки со стартёра, отличается лишь 2мя вещами - это оборотами которые можно развить до старта двигателя и работай электрики. Если оно работает нормально, и на ХХ тоже, то должно заводится и так. Следовательно либо у тебя просто нет компрессии в цилиндрах, либо проблема в электрике.

Я думал уже много по этому поводу... вероятность того что проблема в компресии есть, так как двигло только перебрали, но ответная часть расходомера(дам где потенциометр) достаточно бодро отзывается(дергается) при прокручивании движка, что означает о наличии разрежения во впускном колекторе.
Думаю проблема со смесью, если покрутить стартером не трогая педаль газа, то заливает свечи... а раз заливает значит или недостаток воздуха или искры(или момент опережения)...
начну с меток, стартовой форсунки, датчиков ож, подсоса воздуха, зазор свечей, ну а дальше по обстоятельствам...

Можно еще крутить стартером с нажатым в пол газом, мозх тогда не должен подавать топливо и получается продувка цилиндров. Если датчик положения дроссельной заслонки исправный, конечно.
А компрессию лучше все-таки померить компрессометром.

значит проковырялся я сегодня весь день, посадил три аккумулятора, напился бензина, пообивал пальцы...
в общем, было проделано:
1. перечисчены все шесть свечей, проверны вв провода, трамблер бегунок. на свечах щётка-шкурка-зазор;
2.перебран и перепакован впуск, все шлангочки и резиночки и хомутики...
3. давленее в рампе присутсвует, но давит только тогда когда стартер маслает(я думал что давление нагнитается при включении зажигания)
4. регулятор давления както работает но как я так и не понял(похож н абольшой чёрный диверенциальный пелльмень, который открывается от разрежения в ресивере)...
5. проверен и настроен датчик коленвала...
6. проверен и заменен датчик ож, тот который двуногий(там в книжке хитрожопая схема на него, но между ногами ничего небыло, взяли от кадика)...
7.не знаю как и нахуа, но провода что идут к планке подключения форсунок, колхозно собраны на 5 проводах(пофишке на 2 проводах)
8. отключил какойто интересный клапан, трубки которого идут абсорбер-клапан-ресивер(хрень какаюято_)
кстати форсунка холодного запуска я так и не нашёл...
когда всё сделал и она не завилась меня допёрло снять одну фишку питания форсунок, это дало свои плоды - машинка зачихала, пёрнула и просохла! подключил обратно, выжал тапок - иёптьтить, завелась!!! Обороты под 3 тис.,провалы на педаль, копоть и грохот с трубы, вонь бензом и  гари.. не глуша, перестроил шестерёнку на расходомере гдето на пол оборота за часовой стрелкой, что снизило обороты и машнка начала более менее послушно себя вести...
так я дрочился долго, настраивал шестерёнкой и шестигранником до более менее стабильных ХХ и реакции на педаль..
заглушив, стал опять заводить - не заводится, хватает пердит но не заводится! Выжал газ до упора, почти запустился движок(чуть подрочив педалькой) - завелася! обороты держит(+- 100 об/мин плавает не очень быстро но заметно) на уровне 700-800, сильно не дымит и воняет как выхлоп без катализатора...
теперь от думаю, где что мог упустить?!
Теперь хоть с трудом, но заводится(что гарячая что холодная) с газом до упора!
Думаю может в топливной чтото?! Компресия в 6 целиндрах плавает немного но 11-13 есть...
не могу понять, почему она подхватывает, заливается - но сразу не заводится...
грешу на мозги(может зажигание позновато) так как там написано тупо " в системе мотроник смесь регулирует эптитроника" и " в системе мотроник угол опережения зажигания регулирует она же", а как бы подмутить туда чтобы всем хорошо было, подстроить хоть чучуть...

Электронику трогать точно не надо. Померяй давление в топливной. Попробуй поставить заведомо исправный не вскрытый расходомер. Так-же неплохо убедится что все компоненты системы впрыска от одной версии.

хитрожопая схема на него, но между ногами ничего небыло, взяли от кадика

Между ног ничего не было? Кто такой Кадик?!?

Я так и не понял про метки ГРМ и какое было измерено значение давления топлива.

"Диверенциальный пелльмень" (а Вы точно инженер-электронщик?) содержит внутри себя мембрану с пружинкой, поддерживает в магистрали форсунок свое номинальное давление (указано на корпусе, обычно 2.0, 2.5 или 3.0 бар) относительно впускного коллектора, в который идет тонкая вакуумная трубочка. Если трубочку открыть в атмосферу, номинальное давление должно держаться постоянно.

Бензонасос включается только при вращении двигателя - это так и задумано. А вот давление в магистрали должно оставаться после отключения насоса. Насос можно включать отдельно, подав питание прямо на него или на 11-й предохранитель.