поменял балку...
на глаз эффект очевиден, на ощущениях при езде тоже отразилось, как отразится на износе резины еще надо наездить..
поделюсь опытом, неотвеченных в этой теме вопросов:
1. домкратил зад на два высоких пенька под лонжероны в месте за амиками
2. пользовался только одним домкратом, гидравлическим пеньком, тот что штатный не совсем оказался удобным в данном случае со своей крутилкой
3. кардан не трогал, не раскручивал и не сдвигал, теплозащиту не снимал, а когда отошел от редуктора положил его на защиту на комок скомканой газеты, шоб на топливный переливной шланг не касался
4. сначала думал что балку придется вынимать капюшоном вниз, ан-нет оказалось, что получилось только капюшоном максимально вверх под днище, потом отвести от кардана, и потом в сторону в моем случае в бок к заливной горловине.
5. рычаги оставлял висеть на прикрученных назад амо и тормозных шлангах (можно и не подпирать, но я страховался),
тормозную систему НЕ разбирал (огромное СПАСИБО тем, кто советовал именно так и поступить, избежал массы ненужной работы с тормозными трубками, шлангами и жидкостью)
6. редуктор пришлось открутить когда балка еще была на месте и только сдвинулась. он падла тяжелый, чуть меня не кувырнул на яме. На новую накручивал на том же месте в обратном порядке.
7. Отверстие гумми редуктора мне показалось ушатанным, потому я решил его наполнить-уплотнить, чтобы вставленный болт имел наименьший люфт (не знаю как должно быть в оригинале, когда сайлент новый - как там болт зазор имеет?) - в общем, взял медной толстой проволоки диаметром около 5мм, приплюснул придав компенсирующей формы чтобы в отверстие сайлента подходил и болт влезал без люфта. Сам сайлент Ок, подозрений не вызвал. В общем, предполагаю что частично изза этого крипления стоял гул в машине, когда едишь на передаче, теперь все намного тише.
К моему удивлению и к счастью все резьбовые соединения довольно легко открутились, т.е. сверхусилий или отмачиваний, пиления и разрезания не пришлось применять.
вот вроде и все, если кто соберется повторить,- готов подсказать в деталях..
да, по времени это мне обернулось в два полных выходных (один на сборку всего обратно), плюс рабочая неделя по вечерам все потихоньку разбирал - в общем, неделя по времени.
это уж точно!
но с горем пополам болты выбились вверх (гуммики попортил, т.к. попеременно, то подрезал обойму ножом и ножовкой, то гатылил кувалдой по болту). сложно бить, т.к. расстояние маленькое от пола до болта - кувалду негде разогнать, удары получаются слабые, но одновременно с пошатыванием и отскребанием обоймы от болта с поливанием ВД40 упорство принесло свои плоды.
следующей проблемой было спустить сердечники гумми из отверстий кузова, т.к. они и без болтов хорошо держат балку при кузове. подходы снизу и сверху успехом не завершились, пришлось придумать нечто оригинальное чтобы выбить, сделал так - вставил одну отвертку снизу во втулку гумми острием вверх, другую ударную сверху из салона через кузов в замыкание с нижней отверткой, вместе враспор они хорошо зацепили обойму сайлента и хорошим удобным ударом сверху выбилось все вниз. В этом всем главное, чтобы было потом как рассоединить сцепленные отвертки. В моем случае нижняя имела кольцо на конце, в него просунул монтировку и тойже кувалдой выбил нижнюю отвертку вниз из зацепления.
ктото чтото может сказать по этому поводу?Сообщение склеено: [time]Чтв 23 Июл 2009 09:40:54[/time]
еще одни интересный момент, который наблюдался, может мне кто объяснит, почему
те гумми, что стояли у меня, были новыми лемф поставлены год назад на сто, сейчас их втулки будто окислились снизу и резина гумми от втулок отстала,
а та балка, которую я взял на разборе для замены, идет с гумми, помеченными bmw, не имеет подобных симптомов в районе сердечника и резиновой обоймы снизу балки - т.е. никакого окисления и отставания резины от сердечника.
Как так получается, почему мои новые так растворились 
