Тема: Дергается двигатель М20В25 - никто не может найти причину

Доброго здравия уважаемому сообществу!

Проблема такого рода: на седане 325i 87-го года дергается двигатель М20В25 да так, что становится невозможно ехать и появляется запах сцепления.

При заводке (на холодную) и при начале движения двигатель работает какое-то время ровно, потом (через 5-7 мин) появляются мягкие подергивания (как будто тормоза прихватывает слегонца) и через несколько минут начинаетс такая дерготня что ехать невозможно.

Что установлено в ходе поисков:
давление насоса - 2,5-3,0 (норма)
производительность насоса - 2,5 литра/мин (норма 2,2л - думаю нормально)
высоковольтные провода новые БОШ (ок 2 тыс км пробега)
менял катушку зажигания на ВАЗ-2108 - так же начала подергиваться как и с родной
на компьютеной диагностике - все исправно (официальный дилер БМВ)
Реле управления впрыском и бензонасосом вроде рабочие (при вскрытии подгораний не обнаружено) - менялись 3 года назад

Засада - не могу найти местонахождение комутатора - в моторном отсеке его нет. Провода от катушки оба (один должен привести к комутатору, а другой к реле) заходят в салон напротив водителя и поперек вала рулевой колонки уходят под панель приборов... Неужели панель надо снимать???

Общался с разными мастерами, мнения разные и за поиск неисправности никто не берется...

Прошу помощи кто сталкивался с подобным, а так же в поиске места установки комутатора именно на этой модели (объясните, плиз, подробно, как маленькому, если есть, то  с фото)

С уважением, Виталий.

тосол идет в один из цилиндров, как тебе такой вариант?
найдешь коммутатор, попробуй его массу отдельным проводом на корпус прикрутить и посмотреть. это еще вариант
и есть еще много-много вариантов

давление насоса - 2,5-3,0 (норма)

Давление насоса, или давление в рампе?
Насос должен выдавать больше 3-х бар, если исправен, а в рампе должно быть столько, на сколько стоит регулятор. Скорее всего у тя на 3 бара регулятор, и в рампе должно быть 3 бара, а никак не 2,5.

Засада - не могу найти местонахождение комутатора - в моторном отсеке его нет. Провода от катушки оба (один должен

Коммутатор должен быть под капотом, какой-то колхоз...

Обрадую топикастра - ты ещё можешь ооочень долго искать коммутатор и не найдёшь его, так как на M20B25 стоит Мотроник, а на мотронике НЕТ коммутатора! Там электронное зажигание. Провода катушки зажигания идут на ЭБУ, которым оно и управляется.

А компрессию мерили?

тосол идет в один из цилиндров, как тебе такой вариант?
...

Спасибо. Такой вариант мне не очень...
Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 14:03:45

Давление насоса, или давление в рампе?
Насос должен выдавать больше 3-х бар, если исправен, а в рампе должно быть столько, на сколько стоит регулятор. Скорее всего у тя на 3 бара регулятор, и в рампе должно быть 3 бара, а никак не 2,5.
Коммутатор должен быть под капотом, какой-то колхоз...

Давление меряли в рампе на СТО - 3,0 кг/см2, регулятор давления держит 2,5 кг/см2.

Про колхоз не понял.
Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 15:05:16

Обрадую топикастра - ты ещё можешь ооочень долго искать коммутатор и не найдёшь его, так как на M20B25 стоит Мотроник, а на мотронике НЕТ коммутатора! Там электронное зажигание. Провода катушки зажигания идут на ЭБУ, которым оно и управляется.

Спасибо - действительно так! Еще раз перечитал "книгу" и осмотрел систему - все говорит за то что стоит Мотроник. Весьма признателен.
Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 16:07:33

А компрессию мерили?

Компрессию сейчас не мерял. Без нагрузки на малых оборотах и на холодную двигатель работает равномерно. СО равномерное в  обоих выходах выпускной системы.
Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 17:08:28
Пока причину не нашел - попробую снять и осмотреть крышку распределителя и его самого...

посмотри реперный диск на предмет биения.... сипмтом, при дергании машины должен прыгать тахометр.... хотяб чуть чуть

посмотри реперный диск на предмет биения....

А это что за "звэр"?

зубчатый маховик спереди.... он должен идеально без биений крутиться..... иногда критично биение в 1мм....

проверь расходометр.открой верхнию крышку нанём и посматри на дарошки.ани должны быть без белых пятень

Давление меряли в рампе на СТО - 3,0 кг/см2, регулятор давления держит 2,5 кг/см2.

Давление должно быть такое же, какой и регулятор. Регулятор на 2,5 и должно быть 2,5. Но ИМХО ты что-то путаешь, по всем параметрам регулятор у тя должен быть на 3 бара.

Про колхоз не понял.

Забей, я сразу не врубился и фигню написал

Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 14:05:16
Спасибо - действительно так! Еще раз перечитал "книгу" и осмотрел систему - все говорит за то что стоит Мотроник. Весьма признателен.

У тя М20В25 - значит в стоке и должен быть мотроник. Теперь осталось установить какой, ибо было 2 варианта Мотроник 1.0 и Мотроник 1.1/1.3. Лучше всего спросить на диагностике, какой у тебя. Если что на М1.0 2 датчика на коробке, на М1.1/М1.3 один спереди на зубчатом диске.

Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 15:07:33
Компрессию сейчас не мерял. Без нагрузки на малых оборотах и на холодную двигатель работает равномерно. СО равномерное в  обоих выходах выпускной системы.
Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 16:08:28
Пока причину не нашел - попробую снять и осмотреть крышку распределителя и его самого...

Значит так, у тя лябда стоит?(скорее всего да, раз на диагностике все датчики были ок) Она точно исправна? Первым делом попробуй ее отсоединить и заново проверить наличие проблем. Бывает когда лямбда при смерти, она на вид в адеквате, а по факту ипет моск. Если лямбды все-таки нет, то первым делом заизолируй ее разъем под капотом.
Ааа, вот еще что попробуй.
На прогретой машине попробуй разгонятся, нажав ПЕДАЛЬ в ПОЛ. Именно так, в пол до упора, и проверь, как будет ехать. Нормально проверь, хотя бы до 5-ой
Отпишись.

проверь расходометр.открой верхнию крышку нанём и посматри на дарошки.ани должны быть без белых пятень

Этого лутше не делать, пока нету веских оснований туда лезть.

Давление должно быть такое же, какой и регулятор. Регулятор на 2,5 и должно быть 2,5. Но ИМХО ты что-то путаешь, по всем параметрам регулятор у тя должен быть на 3 бара.

Хм! А может у него колхоз с регулятором и он на 2.5 стоит? Тогда кстати будет пипец неехать и беднейшая смесь. Даже с лямбдой будет не очень.

Если что на М1.0 2 датчика на коробке, на М1.1/М1.3 один спереди на зубчатом диске.

Вот по этому зубчатому шкиву и можно определить. На 1.0 он без зубцов. Датчик там есть и на 1.0, только он диагностический. А ещё можно определить по месяцу 87го года. Если с сентября, то должен быть 1.1/1.3.

Значит так, у тя лябда стоит?(скорее всего да, раз на диагностике все датчики были ок) Она точно исправна? Первым делом попробуй ее отсоединить и заново проверить наличие проблем. Бывает когда лямбда при смерти, она на вид в адеквате, а по факту ипет моск. Если лямбды все-таки нет, то первым делом заизолируй ее разъем под капотом.

Хм! Если диагностировать 1.0, то он скажет и без лямбды что всё ОК, так как её там нет, но с другой стороны если взяли машину на диагностику, то скорее всего 1.1/1.3.

Ааа, вот еще что попробуй.
На прогретой машине попробуй разгонятся, нажав ПЕДАЛЬ в ПОЛ. Именно так, в пол до упора, и проверь, как будет ехать. Нормально проверь, хотя бы до 5-ой
Отпишись.

Да просто нужно замерить разгон до 100 и посмотреть обороты и скорость в отсечке на первой. но только осторожнее, где-нибуть в тихом месте и без жертв!

кстати сегодня нашли похожую траблу.. на холостых машина набирала отлично обороты... при движении сильно дергало в диапазоне от 2 до 3 тысяч об.... виноват оказался датчик мертвых точек, который снимает показания с зубчатого маховика...

а у тебя при дергании двигателя стрелка тахометра падает ?(резко дергается)
если да то возможно неисправен датчик положения коленвала (точнее его проводка)

а у тебя при дергании двигателя стрелка тахометра падает ?(резко дергается)
если да то возможно неисправен датчик положения коленвала (точнее его проводка)

Стрелка дергается не резко (как при неполадках по проводке) а скорее плавно, следя за падением оборотов двигателя.

Этого лутше не делать, пока нету веских оснований туда лезть.

+1

Хм! А может у него колхоз с регулятором и он на 2.5 стоит? Тогда кстати будет пипец неехать и беднейшая смесь. Даже с лямбдой будет не очень.

+1

диагностировать 1.0, то он скажет и без лямбды что всё ОК, так как её там нет, но с другой стороны если взяли машину на диагностику, то скорее всего 1.1/1.3.

Были катовые 1.0

Да просто нужно замерить разгон до 100 и посмотреть обороты и скорость в отсечке на первой. но только осторожнее, где-нибуть в тихом месте и без жертв!

А что тебе это даст? Ну поймешь ты что машина не едет, и что? Ну можно будет попробовать посчитать какой редуктор...
Короче это не поможет.

Стрелка дергается не резко (как при неполадках по проводке) а скорее плавно, следя за падением оборотов двигателя.

Сделай как я сказал плз.

Были катовые 1.0

Помоему только еты.

А что тебе это даст? Ну поймешь ты что машина не едет, и что? Ну можно будет попробовать посчитать какой редуктор...
Короче это не поможет.

А что даст нажатие в пол? Разогнатся она разгонится полюбому. Проверять на максималку я бы не советовал. А известных величин разгона скажем с 100 до 150 в пол на пятой нету.

А что даст нажатие в пол? Разогнатся она разгонится полюбому. Проверять на максималку я бы не советовал. А известных величин разгона скажем с 100 до 150 в пол на пятой нету.

Блин, объясняю в 5-ый раз
В зависимости от открытия дросселя есть 3 режима работы мозга. 1- ХХ, 2-ой - частичные нагрузки, 3-ий полный газ.
В режиме полного газа мозг не смотрит на показания расходомера и лямбды.
Т.е. попробовав проехаться с педалью в пол мы сможем установить степень вины расходомера или лямбды. Если проблема пропадет, копать где-то там, если не пропадет, значит и расходомер и лямбда не при чем

мозги пробовали менять?

На расходомер он смотрит, просто не так как в обычном режиме.
Сообщение склеено: 23 Октября 2009, 13:41:52
Да и причём тут расходомер? Он ооочень редко выходит из строя так, что-бы начались глобальные проблемы.

Сообщение склеено: [time]Втр 27 Окт 2009 07:26:04[/time]

мозги пробовали менять?

Нет вариантов у кого взять на время.
Сообщение склеено: 27 Октября 2009, 06:39:23

....Вот по этому зубчатому шкиву и можно определить. На 1.0 он без зубцов. Датчик там есть и на 1.0, только он диагностический. А ещё можно определить по месяцу 87го года. Если с сентября, то должен быть 1.1/1.3.Хм! ...

Посмотрел, докладаю: зубчатый шкив стоит и датчик при нем. выпуск - январь 1987.
Сообщение склеено: 27 Октября 2009, 07:43:33
При осмотре ни зубчатый шкив ни датчик от руки не болтаются. На боковых поверхностях датчика было загрязнение от двигателя - вытер. Было ли загрязнение на торце датчика, том что обращен к зубчикам шкива - не определил (неудобно да и смотрел в сумерках) - протер на всякий случай.

Так же отделил крышку трамблера (без снятия с машины) - на контактах крупнозернистый нагар. Буду чистить. Первичный осмотр на предмет пробоя крышки следов на выявил - посмотрю сегодня-завтра при хорошем освещении.

Планирую почистить и попробовать.

Значит скорее всего мотроник 1.1.

На расходомер он смотрит, просто не так как в обычном режиме.

Не смотрит. Вообще. Льет только по оборотам и карте.

Контакты на крышке трамблера почистил (уже видна ямка). кстати - не смог открутить бегунок - у него винты под внутр шестигранник и ни один из имевшихся у друзей наборов не дал нужный инструмент... Какой там размер? Может кто знает... (вообще - нахрена было делать именно такую конструкцию? проще было бы болтик с шестигранной головкой...)

При установке обнаружил что один из винтов, которые крепят корпус трамблера к блоку цилиндров (тот винт, что ближе к бачку омывателя), болтается и крутится от руки. Не закручивается. Вынул и при осмотре обнаружил что болт не родной а на резьбе  следы от сорванных витков блока (3 дорожки посередине резьбовой части болта)... При этом в незакрученном состоянии корпус трамблера отходит от блока двигателя на 1,5-2мм...

Пошел искать болт...