Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)

На своих моторах даже зимой не замечал. Непонятно...

На своих моторах даже зимой не замечал. Непонятно...

а они и пропадают как только стрелка термометра отрывается от нуля.

собсно, я машину практически никогда не прогреваю. максимум то время, пока закрываю гараж. дальше просто еду без перегазовок выше 3000 или резких разгонов - так машина быстрее прогреется и без последствий для механики.

Такая проблема, заводится быстро, работает на ХХ ровно, но очень громко.... и проблема в том, что во-первых тяги как будто нет и при переключении на 3-4 скорости машина глохнет, что смотреть?

про спутаные датчики температуры и масла(скорей всего верно, потому что давление масла лампа горит... а стрелка температуры стремительно ползет вверх...)? а громкая работа тоже с этим может быть связана?

собсно, я машину практически никогда не прогреваю.

Ну да, стоя этот мотор в легкий мороз и не греется, только на ходу.

Кстати заметил такое: заводишь машину на холодную - работает как старый американец на карбах - ритмично дергается, может даже подтраивает (стрелка тахометра при этом стоит ровно на 750 об/мин).
Потом движок работает минуты 3-4 и когда стрелка температуры ОЖ сдвигается с крайнего левого положения, обороты двигателя сами поднимаются примерно до 900 на пару секунд и снова опускаются до 750. И после этого уже перестает дергаться и работает ровненько.
Перебрал уже все кроме мозгов и расходомера - на них нареканий вроде нет. Да и вообще нареканий на дижок никаких.
Это так и должно быть, или глюк какой-то?

нифига. любой исправный генератор спокойно выдаст пару десятков вольт при попадании прямого напряжения на обмотку возбуждения. при прибое "таблетки" даже на исправном аккуме 16 вольт - обычное дело. а уж сколько там будет, если отключить этот "буфер", я не пробовал
но контроллеры горят - только в путь, приходилось ремонтировать..

это, кстати, к древнему "народному" методу проверки работы генератора, пришедшему с простых карбюраторных машин, - скидыванию клеммы АКБ на заведённой машине (в частности, перекидыванию аккума "на горячую").  вот тут с гораздо бОльшей вероятностью может произойти этот самый бросок напряжения по вине генератора, чем на прикуривании.

Это почти нереально. Я понял о чём ты...  Мы говорим об полностью исправном авто, а не с косяками по электрике.  Плюс, диоды могут держать колоссальные обратные токи и никогда не дадут в бортовую сеть 20Вольт, сколько бы там на генераторе ни было. Второй момент, на ХХ генератор не выдаст сверхвысокое напряжение. Уж не помню точно, сколько там вольт он выдаст. При пробое диодов в генераторе, ток, естественно, никуда не потечёт. То есть шанс спалить мозг минимален. Мозг расчитан тоже не на 12В, то есть небольшие скачки напруги ему не страшны.

Это почти нереально. Я понял о чём ты...  Мы говорим об полностью исправном авто, а не с косяками по электрике.

а мы заранее и не знаем, какие косяки и косячки могут быть в машине.

Плюс, диоды могут держать колоссальные обратные токи и никогда не дадут в бортовую сеть 20Вольт, сколько бы там на генераторе ни было.

это диоды! сколько ему дадут на вход, почти столько он и выдаст через себя (за вычетом мизерного падения).

Второй момент, на ХХ генератор не выдаст сверхвысокое напряжение. Уж не помню точно, сколько там вольт он выдаст. При пробое диодов в генераторе, ток, естественно, никуда не потечёт.

смотря какой пробой . впрочем, такие неисправности и правда учитывать не будем.

у меня были случаи, когда пробитый диод поплавил обмотки генератора, хотя при этом сам только немного потемнел.

То есть шанс спалить мозг минимален. Мозг расчитан тоже не на 12В, то есть небольшие скачки напруги ему не страшны.

если бы всё было так идеально, контроллеры не горели бы...

а мы заранее и не знаем, какие косяки и косячки могут быть в машине.

Если косяки такого рода, то это чревато пожаром или выходом из строя электрики вне зависимости от манипуляций с АКБ.

это диоды! сколько ему дадут на вход, почти столько он и выдаст через себя (за вычетом мизерного падения).
смотря какой пробой . впрочем, такие неисправности и правда учитывать не будем.

Ну это да, я имел ввиду регулятор напряжения - смешал всё в одну кучу. Ну и зависит от подключения диодов. Если честно, я не знаю точную схему нашего генератора, что там за диоды стоят и прочее.

Одно можно сказать точно, что выжечь электрику автомобиля можно заменой АКБ на горячую, из-за самоиндукции генератора. В остальных случаях, сжечь крайне маловероятно. И то, скорее всего в генераторе стоят балласты и на этот случай. Лень схему рыть и смотреть, еслич естно. С механическими генераторами вплотную не сталкивался пока.

Ну это да, я имел ввиду регулятор напряжения - смешал всё в одну кучу.

если регулятор пробит (что чаще всего встречается), на обмотку возбуждения идёт полное напряжение и генератор выдаёт максимум. вот как этот максимум загасится аккумом и сопротивлением проводки, это уже второй вопрос..

Ну и зависит от подключения диодов.

почти везде типичное - 3-х или 4-фазный мост.

Если честно, я не знаю точную схему нашего генератора, что там за диоды стоят и прочее.

тоже не приходилось так глубоко лазить. максимум - щётки менял.

Одно можно сказать точно, что выжечь электрику автомобиля можно заменой АКБ на горячую, из-за самоиндукции генератора. В остальных случаях, сжечь крайне маловероятно. И то, скорее всего в генераторе стоят балласты и на этот случай. Лень схему рыть и смотреть, еслич естно. С механическими генераторами вплотную не сталкивался пока.

кстати, не встречал нормальных внутренних схем наших генераторов. только ВАЗовские, и то мало и криво.
могу только сказать, что балластов никаких нет.

То есть, всё-таки генератор может спокойно пойти в самовозбуд при отключении аккумулятора и спалить авто? Не, так не может быть, думаю, по крайней мере у меня аккумулятор отсоединялся на ходу несколько раз - при ХХ машина глохла, а на оборотах ехала, естественно с тестером не бегал и напругу не замерял при этом Получается, что при попадании прямого напряжения на возбуждение, гена будет выдавать напругу пропорциональную оборотам. Надо проштудировать данный вопрос, аж интересно стало. Хотя по сути, получается, что регулятор должен брать на себя лишнее, но если он сгорит...

То есть, всё-таки генератор может спокойно пойти в самовозбуд при отключении аккумулятора и спалить авто? Не, так не может быть, думаю, по крайней мере у меня аккумулятор отсоединялся на ходу несколько раз - при ХХ машина глохла, а на оборотах ехала, естественно с тестером не бегал и напругу не замерял при этом Получается, что при попадании прямого напряжения на возбуждение, гена будет выдавать напругу пропорциональную оборотам. Надо проштудировать данный вопрос, аж интересно стало. Хотя по сути, получается, что регулятор должен брать на себя лишнее, но если он сгорит...

никто не берёт на себя "лишнее". наоборот, - регулятор добавляет ток на обмотку возбуждение по мере понижения напряжения от порога стабилизации, компенсируя его падение под нагрузкой. однако, когда генератор нагружен аккумулятором и эта нагрузка внезапно пропадает, могут быть переходные процессы, пока регулятор не "среагировал" на повышение выходного напряжения.
кстати, включенная статическая нагрузка (например, дальний|ближний + вентилятор печки) должна уменьшать эти процессы, т.к. нагрузка при отключении аккума будет падать не так значительно. но всё же отключать аккум на заведённом двигателе я бы крайне не рекомендовал, хотя в большинстве случаев должно прокатывать. любителям "русской рулетки" так делать можно

при выжимании сцепления машина начинает глохнуть, в чем может быть проблема?

при выжимании сцепления машина начинает глохнуть, в чем может быть проблема?

не на газу 2го поколения случайно?

при выжимании сцепления машина начинает глохнуть, в чем может быть проблема?

на  холостом  или  в  движении?

1. заклинил выжимной подшипник сцепления
2. из диска сцепления вылетела пружинка  и  заклинила
3. выпали упорные полукольца коленвала, в результате чего при нажатии на сцепление коленвал уходит вперед и прижимает поршня к стенкам цилиндра.
4. мозги сходят с ума!

не на газу 2го поколения случайно?

Не понял

на  холостом  или  в  движении?

1. заклинил выжимной подшипник сцепления
2. из диска сцепления вылетела пружинка  и  заклинила
3. выпали упорные полукольца коленвала, в результате чего при нажатии на сцепление коленвал уходит вперед и прижимает поршня к стенкам цилиндра.
4. мозги сходят с ума!

на холостом резко падают оборотов до 100 при выжиме, потом поднимаются. На ходу при выжиме сцепления на 3 скорости. Не коленвал, его проверяли

Не понял

у меня такое было, когда газ (пропан) не был настроен. Но думаю, что причины перечисленные Rock Star более вероятны.

при выжимании сцепления машина начинает глохнуть, в чем может быть проблема?

а ну и добавлю еще то, скорости включаются без проблем.

а ну и добавлю еще то, скорости включаются без проблем.

а как  проверяли коленвал? 
 заводится как ?
Видео  маГешь  сделать?

у меня такое было, когда газ (пропан) не был настроен. Но думаю, что причины перечисленные Rock Star более вероятны.

да! на  газу  такая  хрень  бывает!  мы  другу  таврию  целиком  перебрали!  пора не  нашли  ,что  болтик  регулировки  в  редукторе  газовом  обломан  на  минимуме!  + подсос был!  я  так  и  не  почему  холостых не  было , а  ехать  могла  !  не  бодро  конечно!  но  могла! ну  это  в  оффтоп!

а как  проверяли коленвал? 
 заводится как ?
Видео  маГешь  сделать?

проверяли не заурядным конечно способом под шкив коленвала я запихал длинный газовый ключ обратной стороной и попытался подвигать - не ходит, так же повторил с выжитым сцеплением, шкив стоит на месте. Заводится хорошо... но только ко всему прочему сегодня еще и холостой отказалась держать с холостым разберусь и сделаю видео на реакцию двига с выжимом сцепления.

проверяли не заурядным конечно способом под шкив коленвала я запихал длинный газовый ключ обратной стороной и попытался подвигать - не ходит, так же повторил с выжитым сцеплением, шкив стоит на месте. Заводится хорошо... но только ко всему прочему сегодня еще и холостой отказалась держать с холостым разберусь и сделаю видео на реакцию двига с выжимом сцепления.

копай в  сцеплении! подшипник  меняй!  на нетралке  нажми на  гашетку!  держи  2 тысячи обротов!  и начинай  давить сцепление! скажи что  будет!

выжимая сцепление ты давишь на КВ - увеличивается продольная сила трения. Газовым ключом ты КВ не проверишь, описанным тобой способом.

Салют всем.
Интересует такой вопрос.
на ДМРВ 5 контактов. один из них СО. куда он идет дальше? в ЭБУ? какой пин? кто знает?
пересмотрел кучу электросхем ни в одной я не нашел ответа.

Если у тебя мотор с лямбдой, то СО не подключено к мозгу.