Тема: Подшипник первичного вала КПП

Шумит подшипник первичного вала КПП. Чем грозит если ездить так? После долгих поездок, особенно слышно, сцепление выжимешь звук пропадает...

Подшипник - через "П". Позор!

Подшипник - через "П". Позор!

+100500!!!!!!!!!! заманале безграматные!!!!!!!!!!!!!

Подшипник - через "П". Позор!

Виноват, пошел в школу....

Никто не в курсе?

Шумит подшипник первичного вала КПП. Чем грозит если ездить так? После долгих поездок, особенно слышно, сцепление выжимешь звук пропадает...

у меня так несколько лет, только на нервы действует

у меня также...выживаешь педаль - пропадает. Сначала говорили выжимной, но у него симптом как раз наоборот, выжимаешь - гудит.

На выходных масло проверю в коробке....

Масло проверь, но это не поможет. Не факт, что обойдется заменой одного подшипника. Например, у меня помимо подшипника входного вала были убиты подшипники промежуточного вала.
Ребилдил гетраг 240 - обошлось в 12000 рублей. И это только детали. Вся работа - самостоятельно.
Подшипник стоит порядка 3000. плюс 2 регулировочных кольца 300 рублей. Срок поставки колец - 11 дней. Для замены надо разбирать коробку. Нужен хитрый съемник и штангенциркуль.
Это я к чему пишу - забей и катайся так. И не пытайся купить б/у коробку. Они все одинаковые, за редчайшими исключениями.

Масло проверь, но это не поможет. Не факт, что обойдется заменой одного подшипника. Например, у меня помимо подшипника входного вала были убиты подшипники промежуточного вала.
Ребилдил гетраг 240 - обошлось в 12000 рублей. И это только детали. Вся работа - самостоятельно.
Подшипник стоит порядка 3000. плюс 2 регулировочных кольца 300 рублей. Срок поставки колец - 11 дней. Для замены надо разбирать коробку. Нужен хитрый съемник и штангенциркуль.
Это я к чему пишу - забей и катайся так. И не пытайся купить б/у коробку. Они все одинаковые, за редчайшими исключениями.

Спасибо за совет! До этого у меня было 2 коробки, не шумели, но на одной 1 передача вылетала....

 vitko а что льешь в коробку?,трансмиссионное или атф масло. По мануалам так и не понял что лутше. В е39 залил атф(мануал), в книге русской написано трансмиссионка .

Кстати какое масло посоветуете в коробку?
Пытался заказать оригинал на экзисте, отказали....

Спасибо за совет! До этого у меня было 2 коробки, не шумели, но на одной 1 передача вылетала....

Я п попробовал ее отремонтировать запчастями от других коробок. будет бесплатный результат.
А, кстати, что значит не шумели? Это значит не было разницы по звуку между нажатой и отпущенной педалью сцепления?

vitko а что льешь в коробку?,трансмиссионное или атф масло. По мануалам так и не понял что лутше. В е39 залил атф(мануал), в книге русской написано трансмиссионка .

Я, если честно, тоже полностью не определился. Но скорее всего, буду лить АТФ. Либо, если жаба не задушит, залью родное масло.
Что касается фирменного масла - его можно купить только у офдиллера БМВ. Называется MTF-2. прейскурант - 1750 руб за литр, приезжать со своей посудиной.
Почему не хочу лить обычную трансмиссионку - боюсь, зимой будет плохо включаться на непрогретой коробе. По крайней мере, на подменной коробке именно так. Что туда залито - не знаю.

Называется MTF-2

....в Е30...а откуда такая инфа...часом не из TIS-a?

Почему не хочу лить обычную трансмиссионку - боюсь, зимой будет плохо включаться на непрогретой коробе

...так залей синтетику...какие проблемы..

Я п попробовал ее отремонтировать запчастями от других коробок. будет бесплатный результат.
А, кстати, что значит не шумели? Это значит не было разницы по звуку между нажатой и отпущенной педалью сцепления?

Да не было разницы...

....в Е30...а откуда такая инфа...часом не из TIS-a?

Не знаю точно, но оригинальное коробочное масло для БМВ называется MTF - факт.
Оно на данный момент снято с производства - факт.
КАк замену БМВ предлагает использовать MTF-2. Тоже факт.
Залить что-нить - дело нехитрое. Хотелось бы не убить результат траты денег

Да не было разницы...

Это - завидная ситуация. Я б на базе этой коробки собрал что-нить рабочее. Детали можно использовать  от другой коробки. В частности, поставить донорскую шестерню первой передачи ВМЕСТЕ с синхронизатором первой передачи.
Причина такого ремонта. В принципе, достаточно просто поменять синхронизатор первой передачи. НО! новый стоит 2500 рублей. А просто перекинуть синхронизатор с одной коробки на другую - неправильно, ибо каждый синхронизатор прирабатывается к своей шестерне. Об этом явно говорит сервисная инструкция, предлагая помечать синхронизаторы при разборе коробки. Поэтому, самое правильное будет именно махнуть всю первую передачу.

Почему не хочу лить обычную трансмиссионку - боюсь, зимой будет плохо включаться на непрогретой коробе. По крайней мере, на подменной коробке именно так. Что туда залито - не знаю.

Есть такое дело... При обычной трансмиссионке, первые несколько минут при температуре -10 кажется и ниже, 1ая не втыкается на ходу вообще а 2ая втыкается с характерным хрустом. Думаю синхи 1ой и 2ой подизносились. Вот не знаю поменять по приколу, але забить и АТФ лить... А может и то и другое.

Это - завидная ситуация. Я б на базе этой коробки собрал что-нить рабочее. Детали можно использовать  от другой коробки. В частности, поставить донорскую шестерню первой передачи ВМЕСТЕ с синхронизатором первой передачи.
Причина такого ремонта. В принципе, достаточно просто поменять синхронизатор первой передачи. НО! новый стоит 2500 рублей. А просто перекинуть синхронизатор с одной коробки на другую - неправильно, ибо каждый синхронизатор прирабатывается к своей шестерне. Об этом явно говорит сервисная инструкция, предлагая помечать синхронизаторы при разборе коробки. Поэтому, самое правильное будет именно махнуть всю первую передачу.

Честно это запарное дело, и мало кто такое осилит. Я вот не стал разбирать себе вторичный, с ним было более мение всё ОК, и только поменял синх 4ой.

Думаю синхи 1ой и 2ой подизносились. Вот не знаю поменять по приколу, але забить и АТФ лить... А может и то и другое. :)Честно это запарное дело, и мало кто такое осилит.

У меня вообще ситуация анекдотичная. Я полностью собрал коробку. Честное пионерское, осталось поставить только стопорное кольцо подшипника первичного вала и поверить зазоры. Короче, в этот момент я понял, что допустил 3 ошибки при сборке коробки. В т.ч. при сборке первой передачи. ну в общем обратно я ее полностью разобрал за 2 часа . Это с учетом разбора gear train т.е. прям весь вал раскидал (правда 5/revers трогать не стал, там все хорошо было). Вот сейчас сижу, жду стопорное кольцо и синхронизатор. Месяц будет идти, мать его так.
Износ синхронизаторов меряется щупом. У меня получилось так, что синхронизатор первой передачи очень хороший. А вот на второй передаче сильно изношен. Его буду менять. На третьей передаче - по границе допустимого. Оставлю, ибо 2500 тратить без необходимости жаба душит.

Не знаю точно, но оригинальное коробочное масло для БМВ называется MTF - факт.
Оно на данный момент снято с производства - факт.
КАк замену БМВ предлагает использовать MTF-2. Тоже факт.
Залить что-нить - дело нехитрое. Хотелось бы не убить результат траты денег

...факт в том, что надо просто  более или менее внимательно почитать TIS...и тогда все станет ясно куда льётся данное масло.
 А по сути...года два, три назад залил TAF-x...и все нормально...правда сейчас его сняли с производства...

Так и не понял какое масло залить, конкретно марку, вязкость?

У меня вообще ситуация анекдотичная. Я полностью собрал коробку. Честное пионерское, осталось поставить только стопорное кольцо подшипника первичного вала и поверить зазоры. Короче, в этот момент я понял, что допустил 3 ошибки при сборке коробки. В т.ч. при сборке первой передачи. ну в общем обратно я ее полностью разобрал за 2 часа . Это с учетом разбора gear train т.е. прям весь вал раскидал (правда 5/revers трогать не стал, там все хорошо было). Вот сейчас сижу, жду стопорное кольцо и синхронизатор. Месяц будет идти, мать его так.

Я так с порядком сборки вилок и штока ошибся Пришлось разбирать вилки.
А ты вал первичный для снятия колокола выбивал из подша, или чем-то давил? А то как раз первичный подш не очень любит выбивание лишнее. Кстати чем забивал его?

Износ синхронизаторов меряется щупом.

А где пихать щуп и в каком состоянии вала (собранном, разобранном)? Есть фотки этого дела? А то мне один фиг как раз подш первичного менять, вот и проверю синхи...

Я так с порядком сборки вилок и штока ошибся Пришлось разбирать вилки.
А ты вал первичный для снятия колокола выбивал из подша, или чем-то давил? А то как раз первичный подш не очень любит выбивание лишнее. Кстати чем забивал его?А где пихать щуп и в каком состоянии вала (собранном, разобранном)? Есть фотки этого дела? А то мне один фиг как раз подш первичного менять, вот и проверю синхи...

ТС, ты уж извини. Мы в твоей теме поболтаем... Дабы новую не открывать.
1) посадка внутреннего кольца на вал практически без натяга. Т.е. болтаний нет, но и усилия при снятии колокола тоже не наблюдалось. Просто банально сдернул руками. Что касается посадки внешнего кольца в колоколе - натяг там минимальный. когда снимал старый подшипник (я на тот момент еще не собирался его менять) просто легонько выбил его деревянной ручкой молотка путем постукивания по внутреннему кольцу.
2) Что касается нового подшипника - он вообще, хитрый. Если помнишь-  он двойной. Первый ряд у него шариковый, а второй - роликовый. Так вот, на старом подшипнике роликовый ряд отделяется от подшипника, при сборке сначала ставится роликовый ряд, а потом сверху напрессовывается шариковый ряд. Мне же сейчас пришел новый подшипник FAG, в котором роликовый ряд не снимается. Оно и к лучшему. Т.к. при установке не возникло вообще никаких проблем.
3) При установке нового подшипника сервисная инструкция предлагает вдуть фэном и нагреть колокол до 80 градусов. Ну я так и сделал. поставил новый подшипник, на него сверху положил старый и легкими постукиваниями молотка поставил его на место. При этом даже не могу говорить о равномерности воздействия. Просто по чуть-чуть равномерно постукивал его по периметру. Он потихоньку встал на место. сида удара была такая, что даже наверное нельзя было расколоть лесной орех. Т.е. говорить о каких-то возможных повреждениях подшипника нельзя.
4) Проверка износа синхронизатора: все делал по сервиснику, вот фотограмма оттуда:

Можно проверять как на собранном валу, так и на разобранном. Как удобно. И так и так информация будет достоверной. Минимальный зазор - 0,8 мм. На новом, говорят, будет 1,0 - 1,3

ТС, ты уж извини. Мы в твоей теме поболтаем... Дабы новую не открывать.

Присоединяюсь к извинениям. Думаю автор нас простит, так как это в принципе относится к теме.

1) посадка внутреннего кольца на вал практически без натяга. Т.е. болтаний нет, но и усилия при снятии колокола тоже не наблюдалось. Просто банально сдернул руками. Что касается посадки внешнего кольца в колоколе - натяг там минимальный. когда снимал старый подшипник (я на тот момент еще не собирался его менять) просто легонько выбил его деревянной ручкой молотка путем постукивания по внутреннему кольцу.

Странно, но мне пришлось стучать через деревяшку по первичному, ибо руками сдёрнуть не удалось. Может конечно слабо дёргал, или мне просто не очень повезло с посадкой подша. Вот из колокола я его вообще выбивать не хотел, но когда стал ставить колокол то он просто вылез сам без особого усилия.

2) Что касается нового подшипника - он вообще, хитрый. Если помнишь-  он двойной. Первый ряд у него шариковый, а второй - роликовый. Так вот, на старом подшипнике роликовый ряд отделяется от подшипника, при сборке сначала ставится роликовый ряд, а потом сверху напрессовывается шариковый ряд. Мне же сейчас пришел новый подшипник FAG, в котором роликовый ряд не снимается. Оно и к лучшему. Т.к. при установке не возникло вообще никаких проблем.

А у тебя коробка гетраг или зф? У меня гертаг, подш неразъёмный и не знаю есть ли там какие ролики. Шарики видел. Сепаратор хитрый с одной стороны закрытый. Закрытой сторной ставится внутрь.

3) При установке нового подшипника сервисная инструкция предлагает вдуть фэном и нагреть колокол до 80 градусов. Ну я так и сделал. поставил новый подшипник, на него сверху положил старый и легкими постукиваниями молотка поставил его на место. При этом даже не могу говорить о равномерности воздействия. Просто по чуть-чуть равномерно постукивал его по периметру. Он потихоньку встал на место. сида удара была такая, что даже наверное нельзя было расколоть лесной орех. Т.е. говорить о каких-то возможных повреждениях подшипника нельзя.

Я без нагрева без проблем набивал подш, просто постукивал молотком с выколоткой по обоймам и он зашёл почти без усилия. Просто возникли сомнения не расшатал ли я его ещё больше этим. Но люфт был и до этого, изменился ли он честно не знаю. Кстати об слабом натяге говорит ещё то, что при посадке подша я легко вытянул вал так, что стопорное кольцо после надевания не прилегало к валу, после чего вал я лёгкими ударами через деревяшку вернул на место.

4) Проверка износа синхронизатора: все делал по сервиснику, вот фотограмма оттуда:

Можно проверять как на собранном валу, так и на разобранном. Как удобно. И так и так информация будет достоверной. Минимальный зазор - 0,8 мм. На новом, говорят, будет 1,0 - 1,3

То есть тупо поставить на шестерню синх, так что-бы конусности прилегали и замерить зазор до прилегающей поверхности шестерни?