Wellcome to hell, спасибо тебе огромное!
Всем остальным: внимание! тема открыта не для того,чтоб каждый потренировался в своем остроумии (чайник с краскопультом - гламурненько), или отговаривать от идеи красить авто самому и ехать в малярку..Поверьте, я не одну книгу уже прочитал.....но за машину берусь впервые...а тема создана потому,что в разных источчниках по разному описывается процесс выравнивания и подбора материалов...затем за советом и обратился!
Теперь по порядку, зачем незаслуженно называть себя «чайником» если на самом деле все обстоит не так как пишешь сейчас.
Теперь по теме подготовке, покраски, и инструменту.
Авто готовим по следующим критериям в зависимости от состояния, если не проводилась замена кузовных деталей здесь проще, (при замене удалять транспортировочный грунт до металла регулировать и устанавливать все элементы выводить зазоры до начала малярных работ) демонтируем все навесные кузовные детали (молдинги, бамера, фары и тд. все по кругу). Далее самое трудоемкое способом по мокрому начинаем «терки» шлифуем и шлифуем, но примем во внимание что металлу, подвергшемуся коррозии уделяем повышенное внимание, ржавчину удалять до полного изничтожения последствия халатности дорого обходятся. Отслоения, сколы удаляем шлифовкой шпаклевать места повреждений необходимо в несколько заходов не стоит накладывать очень толстые слои это очень плохо и не корректно большие вмятины повреждения необходимо рихтовать по максиму добиваясь наименьшего рефления поверхности и перепадов, если они имеют место быть используем шпатлевки с наполнителями стекловолокно, алюминиевой пудрой. Шлифуем добиваясь равномерности и ровности остаточного покрытия не использовать грубые марки шлиф шкурки производительность они увеличивают но это очень большая ошибка так как остаются грубые и очень трудно поправимые борозды, риски. Еще очень трудно поддающийся волнообразные тянутые повреждения по большой площади поверхности страшно портящие жизнь, варианта тут два либо замена детали или очень, очень долгий процесс восстановления это просто адский труд но при желании можно шпаклюем шлифуем шпаклюем шлифуем обливаем наличие бликов продолжаем т тд. Появление голого металла это вполне нормально и не стоит пугается, но есть такая вещь как появление пленочного окисла металла при шлифовке по мокрому протрем бензином и все придет в норму. Применять машинную шлифовку можно, но не злоупотреблять, руки есть руки и прочувствовать поверхности ими проще. Зашлифовав и выровняв поверхности моем автомобиль полностью промывая и смывая продукты шлифования, продуваем сжатым воздухом далее заклеиваем все что не должно быть покрашено и покрыто слоем опыла. Далее пол гаража где предстоит процесс покраски необходимо промести и обильно пролить водой (пыль) так же в летнее время борьба с насекомыми обязательна а то будет плохо. Далее протираем и обезжириваем кузов, использовать необходимо спец жидкости для удаления силиконово жировых пятен, после необходимо прогреть кузов и окружающий воздух наносим грунт. Использовать необходимо антикоррозийный грунт это обязательно 3х даже 4х компонентный, они все шлифуемые это только на пользу. Грунтуем в 2, 3 слоя грунтовать по мокрому связка лучше. Выдерживаем время сушки и опять шлифуем если проявился голый метал то грунтовать и шлифовать придется еще раз. Промываем авто снова сушим обезжириваем см выше. Покраска смешать все банки с краской в единой емкости использовать разбавители при непосредственной заливкой краски в краскопульт не забыв профильтровать, краску с отвердителями подготавливать непосредственно перед использованием краску атмосферной сушки не перегревать при покраски т.е. температура в гараже иначе не успеешь нанести (учитывать тип краски для своих температурных условий обязательно) сама покраска процесс чисто творческий со знанием неких правил и так первое отрегулированный правильно краскопульт, компрессор должен быть оборудован влаго-масло отделителем, не завышать и не занижать давление, по давлению все зависит от краскопульта я придерживаюсь 2,5 атм не забыть и про расход краскопульта и производительность компрессора последнее должно быть с перекрытием не менее 30%, постоянный контроль положения подводного шланга (легко можно смазать поверхность приходит с опытом) покраску производить легкими движениями с постоянным размером удаления сопла от поверхности, перекрывать предыдущий и последующий ход не более чем 20 – 30% не проходить по одному месту два раза сразу иначе потеки неизбежны, непрокрас при первом подходе (слое) неизбежен это нормально, прокрашивать начинаем с периметров и труднодоступных участков затем по площади для крыши используем приспособления (устойчивые) на которые поднимаемся, смотрим за подводным шлангом!!! Слойность все зависит от кол-ва краски и желания но наносить с перебором их не стоит. Выдержка между слоями в зависимости от краски, но наносить по мокрому обязательно в среднем время покраски авто от 4х часов после покраски поднять температуру помещения для более качественного процесса полимеризации. Вот как бы и все из основного.
Не затронул тему материалов краски, грунты просто цены разнообразны и если появятся вопросы задавай.
По шлиф шкуркам для «терок» 200 для шпаклевания и зачистки 100 после грунтования первичного 500 окончательного 600, 800. не забывать использовать фильтрование краски, а вот по вязкости если по правилам использовать вискозиметр, но у меня он как-то не прижился все на интуитивном понимании, краскопульты здесь подход очень сложный и цены разнообразны предпочитаю с верхним бачком конечно лучше что то именитое но цены цены…
Удачи !!!
