Вот у меня то же самое недавно началось. Едешь-едешь, вдруг перестает греть печка и стрелка температуры прям на глазах ползет вправо. Пока с этим боролся, поменял всю систему охлаждения: новый радиатор, новая помпа, новый термостат (3 штуки перепробовал), все новые патрубки. Даже новые родные хомутики поставил )) В печке радиатор тоже новый, нигде ничего не ссыт - это 100% (обкладывал всё по контуру и вокруг радиатора бумажными полотенцами, они остались сухие). Однако перегревы и отказы печки всё равно случаются. У меня стоит доп. помпа, так вот если в момент такого перегрева снять патрубки с доп. помпы, то антифризом в ней и около неё даже не пахнет. Жестоко завоздушивается короче, хотя перед этим никаких пробок не было. Единственный оставшийся вариант, который приходит мне в голову - это кирдык прокладке ГБЦ (в лучшем случае) или уж что хуже - трещины, из-за чего в ОЖ травит газы и создается пробка. Скоро буду менять прокладку, там уже видно будет.
Кстати, насчет нижнего патрубка. За 1 год и 3 месяца владения машиной ни разу не ощущал этот патрубок теплым. Даже прошлым летом в +30 при стрелке на 12 часов он оставался у меня холодным, радиатор был горячий сверху и постепенно к низу переходил в холодный. Эксперимент с вечно-открытым на большой круг термостатом тоже не заставил нижний патрубок нагреться. Тут где-то была тема чья-та, в которой тоже говорилось о нормальной рабочей температуре на М10 и холодном патрубке. Для себя вот лично я решил, что нижний патрубок не показатель.
Термостат можно попробовать принудительно заклинить. У меня есть два термостата, на обоих если нажать клапан большого круга (просто надавить отверткой или палочкой), а потом немного сместить его в сторону, то он накрепко заклинивает в открытом примерно на 50% положении.
