Тема: m20 задержка при нажатии газа, когда обороты спадают задыхается

Я сдернул и потом только заводился, завтра попробую сдернуть на работающем.

Вообще хочется проверить ДПДЗ, потому что вот по этой ссылке
http://autolibrary.net/catalogue-avto/bmw/bmw-sh/9572-bmw-3-aja-serija-e30-s-1983-po-1994-god.html
написано, я так понял, что показания дпдз идут на дмрв, хотя вот пишу это и понимаю, что бред какой-то, нет?

И все же, как проверить дпдз? Есть мануалы? Ничего не накопал что-то.

Ход конечно хороший вроде бы, но сами понимаете, найти рабочие мозги в долг на пару деньков задача не простая.

На мотронике 1.3, как впрочем и на всех системах питания на 30ке, кроме М1.7 M42, имеет всего 3 положения, по сути там 1 микрик и 1 пара контактов. На полностью закрытом замкнут микрик (один центральный контакт и средний), на полностью открытом замкнуты контакты, на разъёме это средний и второй крайний. В среднем положении дросселя ничего не замкнуто. Соответственно тестер в руки и прозвонить. Вообще основное его влияние это режим ХХ при полностью закрытом дросселе. Но ещё при полностью открытом он обогащает смесь и льёт по оборотам не смотря на ДМРВ.

С мозгами к сожалению не помогу - у меня мотроник 1.0 и они не подходят.

Может как раз там вот контактик не в порядке и он тупит, мол не видит, что закрыт дроссель, не? Надо проверить.

Ну у тебя же со сдернутой фишкой работает иначе чем с одетой? Значит в порядке контактик. По поводу проверки и настройки ДПДЗ есть обширная тема где-то здесь на форуме.

Ну вот я тоже думаю что раз поведение меняется, значит всё с ним ОК.

По поводу проверки и настройки ДПДЗ есть обширная тема где-то здесь на форуме.

Вот она, она:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,32051.0.html

Интересная тема, надо будет свой датчик тоже проверить потом как-нибудь!
Но положения дел на данный момент это все же не меняет 

Мне кажется что тут просто где то нет контакта, датчики просто так не ломаются (на сервисе жгут пошевелили контакт появился, на яме прыгнул он пропал...) проверь массу, на впрыск она идет отдельно, прозвони проводку.

Я вот тоже на проводку грешил, контакты шевелил-перешевелил.
Но загвоздка-то как раз в том, что произошло это не в дороге, не на кочках, а оба раза после снятия/подключения аккума.
Мне очень кажется что это все-таки мозг шалит. Может что-то все-таки не так в авто, там подсос где идет воздуха или ещё чего, а он справлялся, а потом аккум отрубил - все сбросилось, он тупит, только понять не могу, почему он подстроиться снова не может. Хотя может все и не так.
Штудирую я в общем литературу по мотронику, может кому пригодится.
http://www.hiperformancestore.com/Motronic.htm

Ко мне заехал Victor I, автомобиль испугался, что его переберут на запчасти и начал вести себя нормально.

А на деле мы просто проехались на машинке немного, двигатель глох, выкабенивался, но после второго круга по двору - ХХ выправились, дошли до положенных 700. Перестало после газа сбрасывать до 500 и меньше. В общем, мозг подстроился. Непонятно как и почему, потому что лямбды нет. Так что я пошёл дальше читать про возможности волшебного мотроника!
Мистика - скажите вы, не спешите менять расходомер - отвечу я =)

То есть, на самом деле проблема осталась и она снова появится после снятия аккумулятора, скорее всего, но в чём она - узнать так и не представилось возможным пока что.

Да, и в связи с этим вопрос знатокам прошивок - по каким параметрам, кроме правки карт по лямбде, у мотроника 1.3 есть ещё адаптация? Ибо я пока что не могу ничего понять.

кстати расскажу свой случай. однажды немного открутились у меня болтики, которые держат дпдз от вибрации. результат: при закрытой заслонке машина упорно отказывалась заводиться.

завелась только когда нагрел свечи. при этом хх плавали  так сильно, что машина почти глохла.и приходилось держать ногу на газе. и свечи постоянно заливало. вот вам симптомы неработающего дпдз.

ДПДЗ и РХХ мы проверили и убедились что они нормально работают. Проверка проста - нормальной машине обычно не хватает воздуха идущего в обход РХХ на работу на ХХ (в данном случае обходного канала вообще по моему нету), на заведённой машине работающей на ХХ снимает фишку с РХХ - работает нормально, обороты не меняются, ставим фишку на место, нажимаем чуть газ, и не отпуская газ снимаем фишку с РХХ, после чего отпускаем газ и машина глохнет. То есть РХХ с закрытым дросселем открыт и регулирует ХХ, с открытым закрывается как и положено. Кстати со снятой фишкой с РХХ обороты всё равно были низкие и плавали, хотя и немного меньше чем с ним, что говорит что ни он ни ДПДЗ тут не причём.

Да, это всё касается М20, на котором стоит 3хконтактный РХХ. На М40 стоит 2хконтактный с пружиной, и там этот фокус работать не будет - там при снятии фишки с РХХ он всегда занимает крайнее положение, которое у него несколько странное, немного открытое, и при подаче напруги он сначала закрывается а потом снова открывается и на нём при снятии фишки с РХХ всегда должны быть немного повышенные обороты.

Вот что говорит мануал по мотронику:

Correction factors are then applied for starting, idle, deceleration and part and full-load operation. The main correction factor is engine temperature (CTS).

условно переведу:
Корректировки применяются для старта, хх, снижения оборотов и работе при частичной и полной нагрузке. Основным фактором является температура двигателя (датчик температуры ОЖ).

Иными словами уже первая страница мануала наводит меня на мысль о том, что неисправность может быть связана с неверными показаниями температурного датчика у меня. Потому как, кстати, он начал глючить тоже в конце лета - начале осени, когда случилась первая "поломка". И хотя неисправен у меня скорее всего (тут видимо я не узнаю, пока не поменяю его) датчик, который идёт к приборке, я где-то на форуме прочитал, что к мозгам все-таки подключены оба датчика.

Но это всё лишь мысли вслух.
Кстати, может ли датчик "вылететь" от перегрева? Наверное, да? И если вдруг сломался один - стоит ли поменять второй? Можно их как-то проверить, не вынимая? Вынимая? Может стоит просто поменять оба? По принципу новый - не старый =)

К мозгам подключен только один датчик, голубенький двухконтактный. Одноконтактный коричневый - в приборку. От перегрева сломаться не может. Внутри него терморезистор. Где-то в инетах есть таблица зависимости его сопротивления от температуры. Соответственно, можно проверить не снимая, замерив его сопротивление мультиметром (зная, конечно, тепературу окружающей среды), или проверить снявши, путем того же замера сопротивления при окунании датчика в воду различной (известной) температуры.  Вполне достаточно проверить не снимая, чтобы убедиться в отсутствии обрыва, КЗ или ненормального отклонения от номинала.
Вот, нашел. Ммм.., пожалуй правильнее будет мерять не сопротивление, а напряжение, чтобы убедиться в нормальной коннекции с мозгами.

Спасибо, kostas!

А нет ли похожей таблички для датчика приборки?

Не обязательно мерять напряжение, нужно лишь проверить, поступает ли на него 5В с мозга, а так уж сопротивление смотреть, ведь с надетой фишкой, где мерять-то?)

И ведь это скрин инструкции какой-то? Где бы её достать?

Таблички для датчика приборки нету. С надетой фишкой можно сдернуть резинку с фишки и будет доступ к контактам.
Прога вот http://yadi.sk/d/BYjijaC2NBEbr , она слегка косячная, может перестать запускаться через какое-то время.

Я бы не стал сдёргивать эту резинку. Достаточно сопротивление померить, сравнить с таблицей и убедится что оно меняется. Напругу мозги сами стабилизируют и разбираются с этим. Ну проверить приходит ли оно можно, так-же можно провзонить проводку.