Тема: Проволока для полуавтомата 0,8 и 0,6мм

Всем здравствуйте!
Есть вот у меня сварочный аппарат-полуавтомат. Поразмыслив, я зарядил в него проволоку 0,8мм. Варил ей всякую всячину и бед не знал. Но тут решил поварить им встык тонкую кузовную жесть, и стало мне трудно. Иногда бац - и прожигает дырку. Наверное, руки у меня кривые, но вот я подумал - а если взять проволоку 0,6мм, не станет ли мне легче?

Если вы пробовали варить одним и тем же аппаратом проволокой 0,6 и 0,8 - расскажите, пожалуйста, о своих ощущениях от разницы диаметров?

Конечно. Сварочный ток ты же уменьшишь. и вообще 0,8 помоему используют на металле от 1 до 2.5 мм.
а 0,6 вообще до 1ю5 . как говорится, разница очевидна )
Да.. ты в газе варишь, или в флюсе ?

должно стать легче, если ещё сопло поставить под эту проволоку, и пользоваться не углекислотой, а сварной смесью

Я сначала пробовал флюсовой проволокой, потом с углекислым газом. Флюсовая проволока мне не понравилась ценой, обильным шлаком и повышенным образованием капелек, которые потом трудно счищать - с обычной проволокой они тоже летят, но на металл почему-то практически не налипают.

Кстати, я пробовал варить коробочки из полумиллиметровой жестянки, с флюсовой проволокой удалось насобачиться почти не прожигать (хотя тоже раз на раз), а с целиковой получилось хуже. Возможно, как раз потому что сечение металла в флюсовой проволоке меньше.

Сопло - это имеется в виду наконечник? Это да, должен совпадать с диаметром проволоки, но он и недорогой. А вот со сварочной смесью - напряженка, купить ее не получилось, в 10-литровом баллоне ее нигде нет, а гигантский баллон мне и в машину-то не влезет.

Тут еше от самой проволоки зависит,китайская в зеленых каробках такое г..но,сварочник у тебя какой?не инвертор случаем с зашитой от кз?

при просаженной сети тоже мало хорошего добьёшся,

варю инвекторным полуавтоматом 0.8мм проволокой с углекислотой, иногда сеть просаживается так что лучше не рыпаться

сварочный аппарат - 0т него не мало зависит. настройка - не маловажна.и смесь лучще чем углекислота. 1мм проволкой вари. прожигаешь - ставь с обратной стороны дыры  латунную плашку. о.6 в стык аргоном интереснее ))

Сварочник - инвертор, да. foxweld. Тонкую жестянку варил со всеми настройками в минимум до упора. А проволока у меня хрен знает какая, досталась мне в виде пыльной катушки. А чем она бывает "говно"? Неравномерные свойства по длине?

Латунный теплоотвод с обратной стороны, к сожалению, не всегда можно подложить - иногда для этого нужны дополнительные длинные руки, иногда с обратной стороны замкнутая полость.

посмотри полярность на сварочнике,если она меняется. так как для флюсовой проволоки она может быть обратной

Полярность для флюсовой проволоки менял, конечно!

х.з., наши с Ангелом эксперименты показали, что прожигает при неправильной настройке, при том при меньших параметрах может даже больше прожигать, и при недостатке газа. Вообще очень важна настройка газа.

исче бывает на непрофессиональных аппаратах. газ позже чем проволка поступет или не достаточно раньше чем проволка, тоже может портить картинку

Согласен. У меня вот с газом был косяк, что редуктор новый я убил и он походу помер не сразу. И пробно стал варить, варилось через раз. Пока не заметил что редуктор клина словил.

Самое непрофессиональное пока в моем аппарате - мои кривые руки. Так вот все же насчет диаметра. Хотелось бы услышать сравнительные мнения тех, кто пробовал и 0,8, и 0,6.

Самое непрофессиональное пока в моем аппарате - мои кривые руки. Так вот все же насчет диаметра. Хотелось бы услышать сравнительные мнения тех, кто пробовал и 0,8, и 0,6.

Тоже самое поисходит у меня. Сварочник fubag irmig 160. Проволока 0.8. На металл 2-4 мм кладу швы что аж душа поет, а вот недавно пробовал сварить две пластины встык 0.6мм так тпупо одни прожоги. Настройки сварки на минимум все убрал , а он чутьли не еще сильнее прожигать начал. Так пока и не разобрался что нетак, попробовал 1мм с 0.8 сварить, более менее чтото пошло на настройках ток 3, подача 1.5 по десятибальной шкале моего сварочника.
Думаю попробовать зарядить проволку 0.6 фирмы foxweld. Стоит недорого 200 рублей за кило, не попрет так выкинуть не жалко...
Сам то ты не разобрался в чем у тебя косяк был?

На вопрос телезрителя отвечает Ковбой V8. Очень матерый сварщик. Золотые руки:

Антон: быть может, минимальный ток его сварочника слишком большой для тонкой жестянки?
надо характеристики сравнить с моим
я 0.8 варю на 30 процентах тока
и 0.8 проволокой
т.е. если в Кемпика зарядить 0,6 и поставить меньший ток, он и 0,5 осилит : ) (Кемпик = сварочник Kempomat 3200)

Я:как сравнить токи сварочников? Там же амперметра нет.

Антон: ампермерта нет, но диапазон должен быть указан

Я: Но в любом случае, дело не в проволоке?

Антон: не, не в проволоке
я 0.8 все варю
даже коррозионные тычки завариваю, а там, бывает, совсем тонко

Я варю время от времени проволокой 0.6 вместо 0.8, у меня сварочник плохо большую катушку подает.
Кузовную жестянку немного проще варить 0.6 проволокой, но не так уж глобально.
Но если например сварочник сеть просаживает с 0.8 проволокой, то с 0.6 будет полегче. Если сеть нормально держит, то основное что будет влиять на прожоги - это чистота шва, если недочистишь металл - будет вскипать и прожигать.
Для страховки можно варить с поддержкой, медную шинку например с обратной стороны шва, особенно если встык.

Рассказываю именно как сварщик - дилетант, варю нечасто, рука не набита. Морда пока тоже   
Вот такую фигню как хвостовик трамблера заваривал именно 0.6 проволокой.....   https://www.drive2.ru/l/456519153071687329/

Вот такую фигню как хвостовик трамблера заваривал именно 0.6 проволокой.....   https://www.drive2.ru/l/456519153071687329/

Весьма аккуратненько!

Антон: быть может, минимальный ток его сварочника слишком большой для тонкой жестянки?
надо характеристики сравнить с моим
я 0.8 варю на 30 процентах тока
и 0.8 проволокой
т.е. если в Кемпика зарядить 0,6 и поставить меньший ток, он и 0,5 осилит : ) (Кемпик = сварочник Kempomat 3200)

Ну давайте сравним.
Вот "кемпик":

40A/16V - 320A/30V

Вот "не кемпик":

40A/16V - 180A/23V

Вывод - кемпик значительно мощнее, но нижний предел указан одинаковый.

Еще меня немного смущает, когда сварщики рассказывают мне о регулировке ТОКА у проволочных MIG-сварочников. В отличие от "палочных" MMA-сварочников (особенно трансформаторных) в них регулируется и поддерживается постоянным не ток, а напряжение. Причем в "кемпике" оно никак не регулируется, там всего одна крутилка - скорость подачи проволоки, от которой все остальные параметры аппарат, вероятно, вычисляет сам:

Ну давайте сравним.

Наверное, надо попросить Антоху зарегиться на нашем форуме. А то какой-то испорченный телефон получается. Ща, я дам ему ссыль на твое сообщение, потом запощщу его ответ.

Вместе с напряжением уменьшайте подачу, и будет вам счастье и дугу подолгу не стоит держать при сварке тонкого металла.

вот и реставратора американских  авто сюда подтянули , Здорова Антоха (если читаешь)

У меня и ток и напруга регулируются. Скорость подачи, судя по описанию зависит от обоих.

Что касаемо прожигов, как я успел заметить за прошедшее лето, очень зависит от подачи газа. Газ вообще большая проблема. Если много газа, то сильно стреляет во все стороны, много плавится, может прожигать из за оплавления. Если мало, то не проваривает и прожигает. При том надо очень чётко следить за положением горелки, так как именно от него зависит конечное количество газа.

Но я не сварщик, я нуп, варю отвратно!

Здрасте, товарищи БиЭмДаблЮводы! Витя попросил зарегистрироваться, вот я и зарегистрировался. Дядьки, сразу скажу: я не профессионал. В том смысле, что на сварщика не учился, теоретической подготовки не имею, поэтому буквально до сегодняшнего дня свято верил, что регулирую силу тока, а не напряжение, пока тут справедливо не поправили : ) Всвязи с чем на истину не претендую, но некоторым практическим опытом поделиться могу.
Руководствуясь правилом "раз такой умный, то покажи свои деньги", выкладываю пару картинок своих недавних трудов:

Фрагмент пола на древнем Бьюике:










Нижняя часть крыла на нем же:








Сталь 0,8 - 1.1 мм., варится встык с помощью олдскульного трансформаторного Kemppi Kempomat 2100 + сварочная смесь. Из регулировок - не привязанные друг к другу подача проволоки и ток напряжение. Финны посчитали, что этого достаточно, и я с ними согласен, мне их хватает для сварки жестянок от примерно 0,6 (штампованные кузовные элементы в местах наибольшей вытяжки) до 10+ мм., но в последнем случае вместо проволоки 0,8 я ставил 1,2.

Теперь по делу. Ощутимой разницы между 0,6 и 0,8 не будет. Разной проволоки я тоже перевел предостаточно, и тоже без ощутимых различий, что фирменная, что китайская. Куда важнее чистота торцов свариваемых деталей и минимальный зазор между ними. Любая какуля в виде остатков грунта или антикора даст либо непровар, либо закипит и вынесет расплавленный металл из зоны сварки, образовав дырку. Далее, тонкая жестянка с ходу сплошным швом не варится. Как видно на фото сверху, сначала детали прихватываются точками с шагом условно в 15 - 25 мм., далее эти промежутки тоже делятся точками с таким расчетом, чтобы между соседними точками было расстояние ровно на еще одну точку. Далее все точки подчищаются почти заподлицо с поверхностью, и стык проваривается окончательно. Если на последнем этапе пренебречь промежуточной зачисткой и залить оставшиеся промежутки точками, стык сильно покоробит. Очень важно поймать баланс по силе и продолжительности дуги! Кузовню толщиной 0,8 - 1,2 мм. я варю на пятой (а всего их десять) позиции регулировки тока. Если меньше - будут непровары, если больше - будет прожигать. Приводить какие-то условные величины - вольты и скорость подачи проволоки, полагаю, смысла нет: все очень индивидуально и зависит как от конкретного сварочного аппарата, так и от свариваемых деталей. Ну вот как-то так. Надеюсь, хоть что-то полезное изложил : ) Будут вопросы - постараюсь ответить.

проволка 0.8 отлично варит, я варил сгнившую 200 литровую бочку на душе, точками прям с наружи без всяких латок,  все дело в аппарате и настроках на малых токах при тонком метале если подача маленькая будет прожигать если большая будет насирать, тут нужно найти золотую середину, и еще если используешь переноски или просто с напряжением не але то аппарат должен быть не меньше 200а

Далее все точки подчищаются почти заподлицо с поверхностью, и стык проваривается окончательно. Если на последнем этапе пренебречь промежуточной зачисткой и залить оставшиеся промежутки точками, стык сильно покоробит.

А вот это интересно! (вместе с предыдущим) Обязательно попробую, если не распилю эту ржавчину раньше! Эх, где ж ты раньше то был...

Здрасте, товарищи БиЭмДаблЮводы!

Привет! Ну фридомкарс тоже почитываем...

сначала детали прихватываются точками с шагом условно в 15 - 25 мм., далее эти промежутки тоже делятся точками с таким расчетом, чтобы между соседними точками было расстояние ровно на еще одну точку. Далее все точки подчищаются почти заподлицо с поверхностью, и стык проваривается окончательно. Если на последнем этапе пренебречь промежуточной зачисткой и залить оставшиеся промежутки точками, стык сильно покоробит.

Ни разу не пробовал с промежуточной зачисткой варить, обязательно попробую.

Очень важно поймать баланс по силе и продолжительности дуги! Кузовню толщиной 0,8 - 1,2 мм. я варю на пятой (а всего их десять) позиции регулировки тока. Если меньше - будут непровары, если больше - будет прожигать. Приводить какие-то условные величины - вольты и скорость подачи проволоки, полагаю, смысла нет: все очень индивидуально и зависит как от конкретного сварочного аппарата, так и от свариваемых деталей. 

А кстати,  про настройку напряжения и силы тока, у меня на это всего две клавиши и крутилка подачи, а подачу настраиваю я по звуку дуги, чтобы был непрерывный треск не жесткий, а примерно как бумага рвется...  По звуку и только по звуку. Причем понял к какому звуку надо стремиться, только когда услышал как работает инверторный полуавтомат...

Ну вот как-то так. Надеюсь, хоть что-то полезное изложил : ) Будут вопросы - постараюсь ответить.

Спасибо, даже и вопросов как-то не осталось, все предельно понятно.

Привет! Ну фридомкарс тоже почитываем...

 Ни разу не пробовал с промежуточной зачисткой варить, обязательно попробую.

А кстати,  про настройку напряжения и силы тока, у меня на это всего две клавиши и крутилка подачи, а подачу настраиваю я по звуку дуги, чтобы был непрерывный треск не жесткий, а примерно как бумага рвется...  По звуку и только по звуку. Причем понял к какому звуку надо стремиться, только когда услышал как работает инверторный полуавтомат...
Спасибо, даже и вопросов как-то не осталось, все предельно понятно.

По поводу промежуточной зачистки дело вот в чем. Сваял иллюстрацию, но художник из меня хреновый, так что не пинайте : )
Если новые точки ставить между подчищенными предыдущими, вероятность распалить дугу и залить расплавленным металлом именно там, где нужно - промежуток между старыми точками - гораздо выше. При этом точка, остывая, подтягивает металл к себе как бы в плоскости свариваемых листов, сводя поводки к минимуму. Это видно на левой части картинки.
Если схалтурить на зачистке, дуга может распалиться не между кончиком проволоки и непроваренным промежутком, а между проволокой и вершинкой незачищенной точки, после чего капля металла может еще и до соседней точки достать. Из-за чего во-первых получится непровар, во-вторых образуется гуля, которую придется спиливать, а самое неприятное - гуля, остывая, потянет соседние точки за вершинки, заворачивая металл как бы вокруг себя. Видно на правой стороне картинки.


Что касается настроек, то да, со временем это делается в т.ч. и на слух. Я даже стараюсь не варить, когда кто-то рядом болгарит - не слышно дуги. Правильная дуга очень приятно звучит! Газ тоже выставляю на слух : )

Точки спиливаешь лепестковым диском?
А чем фрагмент пола выстукивал?

Точки спиливаешь лепестковым диском?
А чем фрагмент пола выстукивал?

Не-не, лепестковый в топку. Во-первых, и это самое главное - он не выдерживает плоскость. Когда от точки остается десятки две - три мм. над плоскостью, мягкие лепестки начинают вместе с остатками точки грызть металл рядом. Во-вторых, лепестки быстро "садятся". В-третьих, стоит зацепить антикор или что-то типа того, и наждачка замыливается. Ну и стоят эти круги не дешево, при больших объемах работы дорого выходит. Я пользуюсь обычными зачистными кругами, они как отрезные, только толстые:


Классные фирменные Макитовские, очень приятно работают, но и бюджетные Луга тоже норм. Только новый круг перед работой по шву надо немного ободрать на ненужной железке, сбив острые грани, иначе ими ям можно понаделать. Еще плюс такого зачистного круга - если он замылился чем-то, то его можно перевернуть другой стороной, и он сам очистится. Кстати, по этой же причине настоятельно рекомендую использовать аналогичные проволочные круги:


Те, что в форме чашки - отстой. Проволочки очень быстро заворачиваются по ходу вращения и начинают облизывать и греть металл, а не чистить его. Плоскую же время от времени можно переворачивать, и чистит она превосходно.

Фрагмент пола выстукивался молотком через металлические шарики подходящего диаметра в местах закруглений, а на прямых участках - через плавно загнутый пруток. Дело трудоемкое, долгое, на изготовление упомянутого фрагмента в общей сложности ушло около четырех дней плюс дня полтора на вварку и зачистку, но если постараться, то на выходе чистота поверхности получается очень хорошая, максимально близко к заводской штампованной детали.

У меня чего-то плохо получается толстым шов шлифовать. Чищу обычными отрезными. Но тут точность нужна, что-бы не резануть.

У меня чего-то плохо получается толстым шов шлифовать. Чищу обычными отрезными. Но тут точность нужна, что-бы не резануть.

Можно и отрезным, но да, все верно, им можно канав напилить. Еще, если им под острым углом работать, кромка начинает крошиться и кусочки разлетаются.
Забыл еще про девайс типа Дремеля. Им удобно в труднодоступных местах работать. А чтобы не обанкротиться на расходниках, отличные кружочки диаметром 20-25 мм. можно легко нарубить обгрызком заточенной с одной стороны трубы из обычных отрезных кругов, в т.ч. поломанных.






















Себестоимость копеечная, и если поставить сразу несколько таких кружков, они отлично сварку пилят и при этом очень медленно стачиваются, гораздо медленнее, чем те, что в комплекте к Дремелю идут. Есть, правда, пара моментов важных! Во-первых, девайс должен быть достаточно мощный. Бюджетные Дремели слабоваты и сгорают быстро. А бутерброд из самолепных кругов для начала лучше на небольших оборотах ободрать об какую-нибудь железку, иначе на больших оборотах из-за дисбаланса цангу может загнуть.

Ух тыжжж, интересная идея про рубку обычного диска. Скажу честно да я тот маньяк,который сам догадался дреммелем пилить сварочные швы. Кстати в отличие от шарошек, диски для дреммеля живут долго.
Увы фото своей работы на фотофайле не нашёл...

Ух тыжжж, интересная идея про рубку обычного диска.

+1

Колись, какие еще у тебя хитрости есть?

Колись, какие еще у тебя хитрости есть?

С ходу и не ответишь : ) Спрашивай, что интересует!

Да вот как же тут спрашивать, если про такие полезные вещи как нарубить дисков для дремеля даже и в голову бы самому не пришло...
Про выстукивание шариками от подшипника тоже.

Вырубать круги для Дремеля придумал не я. Точнее, коллега как-то сказал, что их можно легко нарезать ножницами по металлу, а я попробовал нарубить. Не сомневаюсь, что кто-то это сделал раньше.
А вот что касается изготовления деталей на выложенной на верстаке матрице из прутка, то тут скромничать не буду: придумал и реализовал самостоятельно  . И подобного решения не встречал. Если такие детали и делают, то на фанерной матрице, но я с деревяшками не дружу, да и делать его дольше. Либо упрощают форму и на зиг-машине просто прокатывают несколько ребер - усилителей.

Спасибо за ценный опыт, ближе к лету все это попробую, как раз полы варить надо...

Если внутрь трубы по центру поселить острый штырь, то одним ударом будет получаться кружок с намеченной дырочкой, и дырочка будет точно посередине. Я так понимаю, доступ к токарному станку есть, поэтому заточить штырь соосно с трубой не будет проблемой.

Выгибание деталей по матрице с проволочками - очень впечатляет. Я сначала подумал, что это сделано не вручную, а пневмозубилом с насадкой-молоточком. Кстати, если насадку обточить до шарика, то и закругления можно будет выстукивать, причем быстро и легко (наверное:)). Я подобные штуки гнул резиновым молотком на швеллере, но с более крупным и грубым рисунком. Большая проблема при этом не промахнуться, чтобы изгиб состыковался с оставшимся на машине краем.

Про сварку встык - очень интересно. И у меня масса вопросов!
- подкладываешь ли что-нибудь с обратной стороны? и обрабатываешь ли потом обратную сторону?
- как фиксируешь две половинки детали, чтобы они были в одной плоскости?

Про сварочник я немного не догнал. Картинка панели управления Kempomat 2100, которую я выкладывал выше - у тебя такая же? Я вижу только крутилку "скорость" и крутилку "таймер", насколько я понял, для пунктирного шва. Или нет?

Я так понимаю, доступ к токарному станку есть

О да, уже несколько лет есть доступ к токарному станку! Осталось его дособрать и подключить

Про сварочник я немного не догнал. Картинка панели управления Kempomat 2100, которую я выкладывал выше - у тебя такая же? Я вижу только крутилку "скорость" и крутилку "таймер", насколько я понял, для пунктирного шва. Или нет?

да, про модель 3200 я наврал. НА самом деле - 2100

Поставил + за идею рубки маленьких кружков. Не знал про это раньше. Я подтачиваю сварку в очень труднодоступных местах супердорогой конусной фрезой SGS. Сейчас около 4800 рублей стоит. Использую пневомдремель, она не дохнет как электромашинки, но нужен компрессор, и не меньше 400л/мин. производительность. У меня Ремеза 420л/мин.
Ещё сточенные почти до железного кружка отрезные кружки с переходником для щёток для дрели совместно с пневмодремелькой использую для зачистки точек сварки и отрезания металла в труднодоступных местах.

Мне сказать нечего, я просто подпишусь, чтобы тему не упустить.

Поставил + за идею рубки маленьких кружков.

Мне сказать нечего, я просто подпишусь, чтобы тему не упустить.

Я скажу....   все кто что-то полезное почерпнул, быстро по плюсику поставили 
тут ведь в теме сварки все давно жевано-пережевано, и вот сразу несколько новых приемов, я считаю это нечасто встретишь, классные специалисты не любят секретами мастерства делиться...

А бутерброд из самолепных кругов для начала лучше на небольших оборотах ободрать об какую-нибудь железку, иначе на больших оборотах из-за дисбаланса цангу может загнуть.

об точило ободрать можно быстро, только камень должен навстречу дискам вращаться...

Читаю в статье http://materialexpert.ru/kak-podobrat-svarochnuyu-provoloku/#i-8 что для сварки деталей толщиной 3-5 мм подойдет проволока диаметром до 1,2-2 мм. , а если деталь толщиной 0,7 мм, то какую проволоку брать?

Читаю в статье http://materialexpert.ru/kak-podobrat-svarochnuyu-provoloku/#i-8 что для сварки деталей толщиной 3-5 мм подойдет проволока диаметром до 1,2-2 мм. , а если деталь толщиной 0,7 мм, то какую проволоку брать?

0,6 или 0,8мм. Я варю 0,8 на малом токе.