Тема: Хелп: глюк проводки (было: проверить реле бензонасоса)

Есть проблема: бензонасос внезапно перестал работать. На ходу. Жжж на насосе при повороте ключа отсутстововало. При подключении питания напрямую крутил (вроде стабильно). После съёма аккумулятора/проверки бензонасоса вроде стало жужжать, даже слегка заводилось, но после пары неуверенных оборотов глохло снова. После этого жжж не было опять.

Как можно локализовать проблему?

Из подозреваемых: (1) гнилая проводка (реально гнилая, периодически наблюдаются разные глюки, т.е., не удивлюсь), (2) подыхающий бензонасос, (3) подыхающее реле.

Собираюсь (как станет посуше): (1) прозвонить участки от реле до насоса, (2) проверить давление после насоса (пальцем; приборами не умею).

Можно ли промерить тестером реле? Что там где должно показываться?

Что ещё можно сделать?

UPD: M10 1.8 L-Jetronic '84, 1-й переход

Можно ли промерить тестером реле? Что там где должно показываться?

Что ещё можно сделать?

Можно!

Ставишь тестер или мультиметр в режим замера сопротивления \ позвонки. Почти на всех тестерах сейчас есть значок пищалки. Замыкаешь провода - должен слышится писк. Ну или цифирки показывать нули или что то около того. 0,001 например. 0,01 тоже пойдет.
Потом снимаешь реле с машины. и щупами тестера цепляешься к выводам 85 и 86. Это сама катушка в реле. Может и не запищит, но нули на экране все равно должны быть.  Нумерация выводов нарисовано на самом реле.
Если пищит или нули - то реле исправно. По крайней мере обмотка. Могут подгореть контакты у контактной группы, но это уже визуально надо внимательно смотреть.
Переводишь тестер в режим измерения постоянного напряжения. Выставляешь диапазон до 20В.
На машине замеряешь контакты 85 и 86 контактной колодки этого реле. При повороте ключа должно появиться 12 вольт. У тебя же кажется не Motronic?
Если они есть, ставишь реле на место и лезешь к самому насосу. При повороте ключа должно появиться 12 вольт. Ну то есть напряжение батареи твоей.
Иногда бывает так что при проверке все показывает, а подключаешь все на места - хрен. Это убитая проводка. Без нагрузки хватает дохлых соединений для передачи 12В потребителю, а под нагрузкой уже нет. Только вскрытие всех причастных шин и замена проблемных участков помогает решить вопрос.

Потом снимаешь реле с машины. и щупами тестера цепляешься к выводам 85 и 86. Это сама катушка в реле. Может и не запищит, но нули на экране все равно должны быть.

Ну уж не прям нули. Сопротивление обмотки 80-90 Ом. Но еще надо учитывать, что в наших реле стоят резисторы параллельно обмоткам. Их сопротивление обычно 150-120 Ом. Так что тестер должен показать 50-60 Ом.

Ага. Псиб огромное! Подсохнет чуть, -- буду щупать.

Ставишь тестер или мультиметр в режим замера сопротивления \ позвонки. Почти на всех тестерах сейчас есть значок пищалки. Замыкаешь провода - должен слышится писк. Ну или цифирки показывать нули или что то около того. 0,001 например. 0,01 тоже пойдет.
Потом снимаешь реле с машины. и щупами тестера цепляешься к выводам 85 и 86. Это сама катушка в реле. Может и не запищит, но нули на экране все равно должны быть.  Нумерация выводов нарисовано на самом реле.
Если пищит или нули - то реле исправно. По крайней мере обмотка. Могут подгореть контакты у контактной группы, но это уже визуально надо внимательно смотреть.
Переводишь тестер в режим измерения постоянного напряжения. Выставляешь диапазон до 20В.
На машине замеряешь контакты 85 и 86 контактной колодки этого реле. При повороте ключа должно появиться 12 вольт. У тебя же кажется не Motronic?
Если они есть, ставишь реле на место и лезешь к самому насосу. При повороте ключа должно появиться 12 вольт. Ну то есть напряжение батареи твоей.
Иногда бывает так что при проверке все показывает, а подключаешь все на места - хрен. Это убитая проводка. Без нагрузки хватает дохлых соединений для передачи 12В потребителю, а под нагрузкой уже нет. Только вскрытие всех причастных шин и замена проблемных участков помогает решить вопрос.

Тут вот немножко всё-таки всё не так оказалось. По пути на работу дошёл с тестером до авто, выяснилось, что и выводы обозначаются совсем по-другому; наск. понял, 85/86 -- это для Motronic, на 6 цилиндров, у меня M10 -- кажется, не написал (M10, 1.8, L-Jet).

Вот так оно на самом деле (вложения). Кто там из них на катушку должен быть?

Судя по схеме при зажигании питание должно быть между 15 и 31? Т.е., оно же, вероятно -- обмотка?

А замыкая 30 и 87b (по мануалу) могу исключить из подозрений реле, так?

(Ну, в общем в Бентлевском мануале кучу всего насоветовали. Буду тщить. Но уже завтра. Всем спасибо!)

Тут вот немножко всё-таки всё не так оказалось.

Зашибись! Я ожидал этого подвоха. У тебя на ноге №1 должен быть сигнал от коммутатора. Такой же, как на катушке. Без этого сигнала реле не включится.

А замыкая 30 и 87b (по мануалу) могу исключить из подозрений реле, так?

Если у тебя при замыкании этих контактов запустится бензонасос, то ты как раз сможешь исключить из подозрений проводку и сам насос. И тогда уже разбираться, почему не включается реле.

Если у тебя при замыкании этих контактов запустится бензонасос, то ты как раз сможешь исключить из подозрений проводку и сам насос. И тогда уже разбираться, почему не включается реле.

Да, про замыкание я понял. Это важно. Причём, помнил, что что-то такое должно было быть, но без мудрой книжки сам вспомнить не осилил. %)

Зашибись! Я ожидал этого подвоха. У тебя на ноге №1 должен быть сигнал от коммутатора. Такой же, как на катушке. Без этого сигнала реле не включится.

А вот тут не понял: Нога №1 это кто? Которая "1(TD)"?

И про катушку тоже немного не догнал: это, как предполагал, 15-31 или кто-то ещё?

(Вообще, когда наугад прозванивал, КЗ было только -- предсказуемо -- между 87-87b.%)) Т.е., возможно, что с реле как раз плохо.)

Тема закрыта: по всеё видимости, дело в проводке. Видимо, ещё раз менять салонную проводку, -- уже не первый глюк.

А вот тут не понял: Нога №1 это кто? Которая "1(TD)"?

Да, она самая. Туда должен приходить сигнал от коммутатора. Он же приходит на "не 15-ю" ногу. У мотороника это нога №4. может быть, у Л-джета это нога 31. Хотя я немного сомневаюсь.

UPD: На всякий случай опишу последнюю ситуацию, вдруг кто чего подскажет (хотя лично я в своих подозрениях вроде бы утвердился, к сожалению).

По результатам замеров:

+12В есть стабильно на 30-31 (от земли к плюсу).

На 15-31 было несколько раз при первых тестах (при включении зажигания, 2-й щелчок, без последнего поворота), потом стабильно перестало. Забыл посмотреть, есть ли напряжение при попытке завести.

На 50-31 при старте напряжение есть.

При перемычке на 30-87b бензонасос работает. Проверку по "бентли" прошёл: накалачл 800+ мл за 30с работы.

Иногда начинает жжж при вставленном реле. В последний тест наблюдалось один раз, не сразу, после испытания "перемычкой", потом стабильно пропало.

При старте со вставленной перемычкой (30-87b) точно так же не заводится. (При старте со вставленным реле иногда заводилось, глохло после нескольких оборотов.)

При повороте ключа в "предстартовое" периодически не зажигаются сигналы диагностики.

Перед началом шоу за неск. дней перестали работать поворотники. Грешил на ручку переключения (предохранители периодически проверялись все). Перед последней поездкой внезапно заработали обратно (а тем временем уже приделал временный переключатель через кнопку аварийки%).

По совокупности признаков грешу на проводку (либо -- не оч. уверенно -- к.-то электронный компонент -- тут не знаю, что думать: приборка? мозги инжектора? замок зажигания?)

Собираюсь ещё раз уточнить симптомы + перепроверить все доступные разъёмы на всякий случай (ну, типа "по зеркальцу постучать").

(Вообще плачу и первый раз серьёзно думаю, чтобы закончить это шоу и пересесть на опель -- не уверен, что осилю ещё раз ползать на улице перед подъездом и менять проводку -- если, конечно, удастся найти -- на радость прохожим. Был бы гараж хоть, а так... Причём случилось, что самое обидное, как раз, когда собирался ехать обсуждать планы по реконструкции...)

Опель (если тех же лет) будет такой же стремный, только в отличие от БМВ еще и ехать не будет. Я ездил на опеле 1993 года. Вектра, с мотором 1.6. Реальные слезы. Наверное, самая грустная машина в моей жизни. При том, что она была в исправном заводском состоянии. Ну ладно, все это лирика.
По твоей проблеме - тебе надо посмотреть, что происходит с "+" от АКБ до блока предохранителей и с и "-" по пути от АКБ до кузова. Где-то есть хреновый контакт, поэтому в машине случаются адовы глюки.

Вообще, конечно, очень печально, что у тебя такая слабая техническая подготовка при ремонте машины.
НУ вот посмотри. Ты же сам приводишь картинку, на которой английским по белому написано, что на 15 ноге должно быть "12V when ignition is on". Т.е. 12 вольт при включенном зажигании. Еще раз: ты просто включил зажигание и там уже должно появиться 12 вольт. Если их там нет (а судя по твоим исследованиям их там нет) то ты их поищи что ли. Может быть, проблема с контактной группой замка зажигания?
А плакать уже потом будешь.

Опель (если тех же лет) будет такой же стремный, только в отличие от БМВ еще и ехать не будет. Я ездил на опеле 1993 года. Вектра, с мотором 1.6. Реальные слезы. Наверное, самая грустная машина в моей жизни. При том, что она была в исправном заводском состоянии. Ну ладно, все это лирика.
По твоей проблеме - тебе надо посмотреть, что происходит с "+" от АКБ до блока предохранителей и с и "-" по пути от АКБ до кузова. Где-то есть хреновый контакт, поэтому в машине случаются адовы глюки.

Вообще, конечно, очень печально, что у тебя такая слабая техническая подготовка при ремонте машины.
НУ вот посмотри. Ты же сам приводишь картинку, на которой английским по белому написано, что на 15 ноге должно быть "12V when ignition is on". Т.е. 12 вольт при включенном зажигании. Еще раз: ты просто включил зажигание и там уже должно появиться 12 вольт. Если их там нет (а судя по твоим исследованиям их там нет) то ты их поищи что ли. Может быть, проблема с контактной группой замка зажигания?
А плакать уже потом будешь.

Псиб за поддержку. %))) Плачу заранее, уже готовясь к тому, что ничего не найду. (Искать не оч. умею, с электрикой на "вы", могу сразу начать разбирать кузов. %))) Подготовка, действ. ... того...... Кроме того: сам ставил эту нынешнюю проводку и видел, в каком она была состоянии, поэтому предполагаю, что там уже и без вынешних эффектов могут быть чудеса.)

Лирика, да: Опель всё же будет сильно помоложе. И пока что ездиет. Ну, в смысле, стоит, но когда ездиет, то чудес с ним как-то пока ещё не бывает. Но всё же, честно говоря, не оч. хотелось бы.

Если опель тебя устраивает, катайся на опеле, а это ведро сливай скорее.
Я, в свою очередь, немного не догнал, какой был смысл ставить на машину явно неисправную проводку.

Я, в свою очередь, немного не догнал, какой был смысл ставить на машину явно неисправную проводку.

Она выглядела не оч. хор., но была снята с машины, которая до того работала. Ничего другого тогда найти не удалось, а время поджимало, т.к. наступали холода и надо было успеть поставить (без гаража, на улице, осень, брр). %(( Такая бытовая история.

(Опель устраивает, но хотелось бы залатать ведро -- оно как-то душевнее. Вот сомневаюсть только, что справлюсь.)

Езди на опеле, ведро латай параллельно.

Кроме гниль-мобиля (опиля я вижу три выхода: неспешно найти еще одну проводку и снова поменять. Второй раз уже пойдет гораздо веселее, и сейчас не осень. Другой вариант - вооружиться тестером, схемой,, помощью форума и все починить (вероятно, для этого тоже придется все провода выковырнуть из машины). Третий вариант - найти людей, которые это сделают за деньги. Денег этим людям придется отдать немало, а результат может получиться любым.

Ну у меня вот машина в гараже разобрана для кузова, так я проводку вычистил керосином, поменял многие разъёмы (кое что ещё не доделал), перемотал всё новой тканевой изолентой, починил разрывы и заводские скрутки, затянув это всё дело в термоусадку - по моему отлично получилось. Если будешь чистить провода - я делаю так, смачиваю тряпочку керосином, прохожусь по каждому проводу (где сильно скручено по пучку), стираю грязищу, после чего протираю провод чистой сухой стороной тряпочки, дабы снять остатки керосина. Керосин, кроме того что растворяет грязь, делает изоляцию более эластичной, но если переборщить то может и сделать совсем мягкой и не годной.

Кроме гниль-мобиля (опиля я вижу три выхода: неспешно найти еще одну проводку и снова поменять. Второй раз уже пойдет гораздо веселее, и сейчас не осень. Другой вариант - вооружиться тестером, схемой,, помощью форума и все починить (вероятно, для этого тоже придется все провода выковырнуть из машины). Третий вариант - найти людей, которые это сделают за деньги. Денег этим людям придется отдать немало, а результат может получиться любым.

Ну, третий -- это не наш метод. %)) Вроде немного успокаивается постепенно. Наверное, действительно, возьму из консервации опель, перетащу буксиром тушку в деревню и буду в свободное время наковыривать по методу №2, если не попадётся №1. %)) Там, правда, тоже гаража нету, но как-то всё же поуютней, чем перед подъездом под ногами у прохожих. Псиб ещё раз! (В смысле: в значительной степени полегчало от того, что кто-то верит, что это (№2) реально.)

Там просто провода и разъемы, никакой магии. И этих проводов в е30 относительно немного. Вот проводка е36 меня однажды чуть не сожрала, еле выпутался.
Чтобы тушка сама поехала в деревню, предлагаю еще поискать, почему не едет. Реле насоса, видимо, не виновато, раз замыкание перемычкой 30 на 87 не дает положительного результата.

Приехав в деревню - проводку надо снять, отсоединить все отсоединяемые части, лучше при снятии, такие как боковое на освещение, подторпедный жгут, дверные разъёмы, жгут на бак и редуктор и прочее подобное, после чего разложить это в комнате, там получается если идти от задних фонарей, то можно аккуратно складывать отремонтированное и чистое, заматывать плёнкой и продвигаться дальше...