Тема: E30 M42 глохнет на горячую и заводится только когда остынет горячий мотроник DME

Доброго времени суток!

Я на этом форуме новичок, сам из Питера но живу 30 лет в штатах, а тут никто такие машины не ремонтирует, на мои вопросы отвечают "новую купи".

Может кто то из вас сможет мне помочь.
1991 Е30 М42 (знаю что редкий мотор, но может быть все таки...)

Греется мозг. Мотроник 0 261 200 175. Пока холодный, все работает (машина едет идеально - минут 30-40). Во время работы начинает грется. Если нагреется до 40-45 градусов, машина не заводится после выключения. Если нагреется до 50-55 градусов, глохнет на ходу и не заводится пока не остынет. Есть запасные мозги, как только нагрелась и не заводится, подключаю холодные запасные и машина едет дальше, пока запасные не нагреются. После чего подключаю оригинал который уже успел остыть и еду дальше... и так по кругу.

Уже много чего перепробовал и позаменял. (не судите строго за терменологию по русски, изучал автомеханику исключительно на английском).
3 мотроника, все 3 выглядят идеально снаружи и внутри (и ведут себя одинаково). Датчик холостого хода. Бензанасос. Все 3 реле - на мозги, на бензанасос, на ламбду. Проводка от двигателя до мозгов. Датчик оборотов коленвала и распредвала (как правильно назвать не знаю, надеюсь вы поняли). Катушки зажигания. Свечи, провода к свечам.

Схема есть; просидел дофига времени над схемой и дотошно, несколько раз проверил все точки заземления. Почистил на всякий случай. Проверил подачу напряжения на все ноги мотроника - где оно должно быть оно есть. Напряжение кстати норм - 13.9-14.2 в. Проверил датчик температуры двигателя (на всякий случай) - норм. Даже установил на один мотроник компьютерный вентилятор и насверлил в корпусе отверстий для охлаждения. Кстати, помогло - с вентилятором не так быстро греется и не так скоро глохнет.. но все равно греется и глохнет примерно через час.

Сегодня понял что для перегрева мозгов необязательно чтоб мотор работал: было жарко пипец и в машине было навероне 50 градусов. Не заводил машину со вчера но мозги наощупь горяченные и машина заглохла буквально через 30 секунд! Установил запасные мозги что были под сиденьем - такие же горячие - заглохла почти сразу, несколько секунд! принес из гаража холодные мозги, подключил - завелась и поехала.

Не знаю что еще пробовать. Думал может я зря на мозги грешу, может проблема в чем то другом. Но после того как мозги отказали чисто из за жары на улице, я уже вообще ничего не пойму... неужели все 3 мотроника одинаковое г-но? Ну не покупать же четвертый.

Очень буду признателен за помощь, просто больше идей нету, и денег на бесполезные запчасти тоже нету
Спасибо заранее.

у меня идея такая, что в машине что-то сильно нагружает выходные каскады мотроника и от этого мозг слишком сильно нагревается.
Поэтому я бы для начала вскрыл мозги. Завел машину и щупал детали на плате, чтобы посмотреть, какая именно деталь нагревается. Дальше посмотреть, на какой вывод в разъеме эта нагревающаяся деталь выходит. Чтобы понять, чем она управляет. После выяснения уже пристально осмотреть проводку, элементы управления двигателем, чтобы принять решение.
Ну ты понял, короче.

Ну не покупать же четвертый.

Не самая плохая идея, кстати. Скупишь все блоки в городе. Станешь монополистом, будешь диктовать ценовую политику.
DME King!

Проверить катушки зажигания , на предмет короткозамкнутого витка в первичной цепи , проверить лямдазонд и проводку к нему , на замыкание на массу или плюс. желательно проверить всю проводку на слипшиеся провода .

у меня идея такая, что в машине что-то сильно нагружает выходные каскады мотроника и от этого мозг слишком сильно нагревается.
Поэтому я бы для начала вскрыл мозги. Завел машину и щупал детали на плате, чтобы посмотреть, какая именно деталь нагревается. Дальше посмотреть, на какой вывод в разъеме эта нагревающаяся деталь выходит. Чтобы понять, чем она управляет. После выяснения уже пристально осмотреть проводку, элементы управления двигателем, чтобы принять решение.
Ну ты понял, короче.

Vitko, спасибо. Железная логика, буду пробовать что греется. К тому же купил такую хрень "Super Cold Spray for Electronics", попробую охлаждать выходные транзисторы когда заглохнет, посмотрим может сузит круг подозреваемых деталей. Проводку кстати я не только вскрыл и осмотрел, но и заменил целиком, к сожалению безрезультатно.

Проверить катушки зажигания , на предмет короткозамкнутого витка в первичной цепи , проверить лямдазонд и проводку к нему , на замыкание на массу или плюс. желательно проверить всю проводку на слипшиеся провода .

Seafree, Катушки проверены на сопротивление, проводка вскрыта и осмотрена, и то и другое в конце концов поменяны - не помогло. Лямбда запитывается через реле, но вот ты навел на мысль, а что если она внутри коротит и выдает 12 вольт на мозг вместо стандартного сигнала в 1-2 вольта... для начала отключу вообще лямбду.

Пацаны, спасибо за советы!

Отключил лямбду, никаких изменений. Греется. 

Варианты проверить имеющиеся мозги на другой машине есть? Конечно маловероятно что все три полудохлые, но вдруг реально такой заводской дефект имеет место быть, хотя бы будет понятно есть ли смысл ковырять проводку и датчики в машине, в случае если на другой все нормально.

Можно ещё токовыми клещами померять силу тока на всех проводочках, которые идут к мозгам, чтобы понять хотя бы, откуда и куда течёт ток, который прогревает мозг... Судя по тому, что разные мозги греются одинаково, то больше вероятности, что проблема либо в каком-то неадекватном потребителе, либо в неправильном подключении мозга. Может быть там провода к пинам разъёма перепутали местами.

Щас кстати тепловизоры недорогие, даже телефоны есть со встроенной флир-камерой. Очень удобно искать где и что греется, можно даже понять в каком цилиндре плохое сгорание смеси по температуре выхлопного коллектора, проверять не забит ли радиатор, смотреть как термостат открывается-закрывается прям на машине и тд.
Аналогично наверно можно искать греющиеся провода, по крайней мере 220в автоматы сразу видно когда один из них на пару градусов теплее остальных, горячие провода тоже видно.

Катушки проверены на сопротивление...
Пацаны, спасибо за советы!

Это ошибочное мнение. По сути, ты их проверил на обрыв. Сопротивление в первичной обмотке очень низкое. В случае же межвиткового замыкания у тебя может - например - стать сопротивление 2.8 ома вместо 3.5 (числа условные), бытовым мультиметром ты это не померяешь, потому что:
а) не знаешь, сколько точно должно быть значение (нигде эта цифра не публикуется)
б) изменение сопротивления легко уложится в погрешность прибора.

...Датчик холостого хода.

Эй, стража! Отрубите-ка ему голову.
Регулятор холостого хода. Исполнительный механизм. Чувствуешь разницу? "Бензанасос" и "ламбду" можно понять и простить. )))

Выясни, греются ли мозги при просто включенном зажигании, но незаведенном моторе. Если греются, то можно исключить катушки и форсунки. Кстати, не могло такого быть, что кто-то до тебя заменил форсунки на "подходящие" и не оказались ли они при этом низкоомными?

Cra, К сожалению пока проверить что либо на другой такой же машине нет вариантов. Е30 почти нет здесь, а если и находятся, то все 325ые... да, найти 318ю и позаменять детальки было бы идеально.

Kostas, Во первых, спасибо за ликбез. И это не сарказм, внатуре спасибо. Если никто не исправит, никогда не узнаю что ошибался.
Во вторых, твоя идея проверить не заводя мотор - это шаг, да даже не шаг а прыжок в правильном направлении. Я так и сделал - ГРЕЕТСЯ ГАДИНА! И греется ровно так же как грелась с заведенным мотором, а если оставить со включенным зажиганием на 30-45 минут, перестает заводится.

Далее, что я сделал: отключил все что можно на движке - вообще все. Оставил только реле которое запитывает мозги. Всё равно греется.

Мои выводы:
Это не форсунки, не катушки, не регулятор холостого хода , не лямбда, не продувочный клапан, не ДМРВ (гугл помогает). Какая ещё навесная хрень запитывается напрямую транзисторами в мотронике?  Вот схемы которые я использую: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1991/318%20Series/WIRING%20DIAGRAMS/

План действий: завтра разберу один мотроник, оттяну выходные каскады от теплоотводов, и посмотрю что сильнее всего греется. Потом прослежу по дорожкам на плате к какой ноге идет выход с греющейся детали.

А ещё могу попробовать вне машины запитать мотроник - посмотрю по схеме куда подать 12в, куда массу. Чтоб уж вообще ничего кроме питания на нем не висело. И тогда если будет грется, ответ наверное будет очевиден - я уже все 3 мотроника пережёг и надо брать ещё один. Только как бы новый тоже не спалить?

Жду ваших идей. Спасибо!

Интересный случай... Как будто указывает на какое-то замыкание в проводке. Что ли...

Запитать мозги отдельно - здравая мысль. Даю 99% вероятности, что в этом случае ничего греться не будет.
Измерять токовыми клещами ток на проводах было бы вообще самым полезным и  действенным способом найти неисправность, только клещи нужны DC и у них обычно какие-то конские пределы измерения, типа 100А. А тут будет что-то порядка 1А, если не меньше.

Ещё для на всякий случай померь опорное напряжение 5В. Его можно найти на ДМРВ, на ДПДЗ или на самом мозге.

Больше у меня пока никаких идей нету, но я думаю )))

Mitchell-овскими схемами мне пользоваться неудобно. Попробуй скачать ЕТМ для Е36, там есть раздел Engine Control System DME M1.7, M42. Возможно она добавит ясности и понимания. Только не за 92 год, там она какая-то куцая. А еще могут быть несоответствия по цветам проводов в проводке Е36 и Е30.

https://www.drive2.ru/l/5574615/

Чего-то я сейчас прочитал и подумал - если всё что можно отключено, но мозги греются, следовательно через какую-то силовую цепь идёт ток, а следовательно полагаю искать надо замыкание выходного провода на массу, если цепь управляется плюсом, или на питание, если цепь управляется массой. То есть где-то вместо потребителя мы получаем замыкание.

Чего-то я сейчас прочитал и подумал - если всё что можно отключено, но мозги греются, следовательно через какую-то силовую цепь идёт ток, а следовательно полагаю искать надо замыкание выходного провода на массу, если цепь управляется плюсом, или на питание, если цепь управляется массой. То есть где-то вместо потребителя мы получаем замыкание.

Или ненадёжный коротыш в проводке. У меня тут на днях провод подсветки кнопок СП припаялся к массовому в 2х местах.

Или ненадёжный коротыш в проводке. У меня тут на днях провод подсветки кнопок СП припаялся к массовому в 2х местах.

Ну так я и говорю про коротыш. Просто вероятно конкретное место получается можно вычислить - звонить на разъёме мозгов выходные провода на массу или плюс, в зависимости от того, чем управляется конкретное устройство. Например форсунки, насколько я помню управляются массой, а плюс на них подаётся с реле. Соответственно на управляющем форсунками выходе мозгов такой эффект будет давать плюс. Отсоединяем форсунки, ищем плюс на управляющем проводе. тот-же РХХ вроде как управляется плюсом с разным напряжением. Подобная байда может быть, если управляющий провод с мозгов будет коротить на массу.

Ну это всё примеры. В принципе если автор сможет вычислить конкретный транзистор, который греется, и выловить на какой выход он идёт, то легко найдёт на схеме ем он управляет, и проверит не коротит ли провод на соответствующую полярность. А вот если не найдёт, то придётся прозванивать всё, учитывая предполагаемую полярность.

если автор сможет вычислить конкретный транзистор, который греется, и выловить на какой выход он идёт, то легко найдёт на схеме ем он управляет,

Ап чем и говорю!

Всю неделю был аврал на работе, не было времени заниматься своей машиной. Но все выходные потратил на неё родимую.
Много чего перепробовал, но вот выводы:

Похоже всё-таки мотроник (то есть все 3 штуки) негодные.

Вот с такой приспособой проверяю мотроники вне авто. Запитываю исходя из схемы:
Масса: нога 6, 28,34,55
Питание: Нога 26,54,56

Как видите, больше не подключено ничего. Вообще.

Выкладываю схемы с которыми я работаю. Красным пометил куда я подаю +12V, зеленым массу. Если не лень, проверьте не ошибся ли я и не упустил чего..

Мотроники греются, все 3. Опять же, кроме питания ничего не подключено, даже проводку всю удалил. Если на столе оставить запитанным на 30-45 минут и потом горяченький поставить в машину, не заводится. То есть просто питание заставляет его грется. Я заказал ещё один, через недельку придет. Прежде чем ставить в машину, запитаю на столе и посмотрю греется ли...

пока всё, идей больше нет.

Забыл заметить.
На всякий случай взял один из мотроников, перепаял всю плату на предмет растрескавшейся пайки, убил 3 часа, глаза и спину, но все пайки были в порядке. Так же промазал термопастой под всеми выходными каскадами (конечно же безрезультатно). Там кстати 5 транзисторов, 1 регулятор напряжения (5v reference signal?), и 3 чипа по типу аудио усилителей, не знаю как правильно их называть, примерно по 24 ножки на каждом. Вот именно они и греются сильнее всего. Проследить куда идут эти 72 ножки вообще нереально.

Тогда остаётся вынимать по очереди все пины, пока не перестанет греться.

Мне не нравится, что у всех 3х идентичная неисправность. Напрашивается вывод, что причина в проводке, которая методично убивает "мозг". А то что он греется это следствие. Или такое невероятное везение.

Я потому и говорю, что надо последовательно вынимать проводки из разьема и смотреть, на каком перестанет греться.

А что там вынимать? Греется в режиме включения зажигания, т.е. когда подается питание на 56 ногу. Два других входа подключены постоянно и нагрев не вызывают. Всё равно у меня подозрение, что что-то с катушками не так)))

Да, вероятность того, что три мозга с одинаковым и редким глюком исчезающе мала. Я когда-то читал на форумах, что у народа грелись мозги от неправильных катушек. Типа с не тем сопротивлением или что-то такое.

А что там вынимать? Греется в режиме включения зажигания, т.е. когда подается питание на 56 ногу. Два других входа подключены постоянно и нагрев не вызывают. Всё равно у меня подозрение, что что-то с катушками не так)))

Ну вот и отлично: вынимаем из разъема DME пины, отвечающие за управление катушками. Проводим эксперимент снова.
Перестало греться - ЗБС, работаем с катушками и их проводкой. Не перестало - продолжаем эксперимент...

...и 3 чипа по типу аудио усилителей, не знаю как правильно их называть, примерно по 24 ножки на каждом. Вот именно они и греются сильнее всего. Проследить куда идут эти 72 ножки вообще нереально.

В них по 21 ножке, в каждой по 6 полевых транзисторов. Работают они примерно как реле, включено-выключено, только без движущихся контактов. С их помощью мозги управляют форсунками, катушками и прочими исполнительными штуками.

В этой грандиозной теме человек сделал реверс инжиниринг мотроников 1.7, 1.7.2, 1.7.3. На первой странице есть схема, возможно она поможет. https://www.r3vlimited.com/board/forum/e30-technical-forums/engine-drivetrain/alternative-tuning-w-a-r-megasquirt-etc/375887-documentary-motronic-1-7-diy-reverse-engineering
Из России сайт r3vlimited.com недоступен, захожу через анонимайзер и там еще не из всякой страны пускают.

Я бы попытался скинуть радиатор с них, чтобы выяснить, которая из них греется. И возможно с другого блока перекинул бы микросхему.
И ещё, можешь замерить ток, который потребляют мозги на твоем стенде?

Пришел ещё один мотроник. Сразу запитал на столе, не устанавливая. Греется на столе точно так же как и остальные. за 20-30 минут нагрелся до 38*. Установил в машину - не заводится. Остудил - завелась.
Мне кажется я ищу проблему не там где надо.

Кто-нибудь из вас мог бы на вашей машине термометром замерить температуру корпуса мотроника после 30-40 минут работы? Буду очень и очень признателен.

Что если они все греются, просто у меня какой нибудь сенсор (например угла коленвала или распредвала) выдает слишком слабый сигнал, и холодные мозги ещё кое как считывают его, а нагретые - не могут? (например из-за того что чуть чуть плывут параметры, даже если в пределах допуска, какого-нибудь резистора или транзистора когда он теплый) Правда оба сенсора поменяны уже, но не на родные. Родные уж ООООЧЕНЬ дорого.

А что если передняя крышка цепи грм деформирована и позиционирует сенсор угла распредвала (он прямо на ней установлен) слишком далеко от вращающегося триггера? Отсюда слабая амплитуда сигнала...

Блин, задолбался. Может надо послушать аборигенов и купить новую.

kostas, ничего себе находка. Спасибо. Сожусь читать и изучать. И ток замерю завтра-послезавтра. Правда у меня нет амперметра с клещами, а без клещей больше 10 ампер не замеришь на моем Fluke.

Все равно не верю что все 4 мотроника плохие. Этого быть не может. Как видишь, они все греются одинаково даже с отключенными катушками и всем прочим. Даже тот который ешё не разу не был установлен в моей машине.

Правда у меня нет амперметра с клещами, а без клещей больше 10 ампер не замеришь на моем Fluke.

Да там не будет 10А, 1-2А максимум.

Мне кажется я ищу проблему не там где надо. ...Как видишь, они все греются одинаково даже с отключенными катушками и всем прочим.

Всё это крайне загадочно.
Ты на столе от чего запитываешь? Там точно 12В? Полярность не перепутана?

Пришел ещё один мотроник. Сразу запитал на столе, не устанавливая. Греется на столе точно так же как и остальные. за 20-30 минут нагрелся до 38*. Установил в машину - не заводится. Остудил - завелась.
Мне кажется я ищу проблему не там где надо.

38 цельсиев? Ну так-то это не горячо. Дубовая электроника вполне себе до полтинника норм работает, процессорам вон и вовсе 70-80 более чем терпимо.

38 цельсиев? Ну так-то это не горячо. Дубовая электроника вполне себе до полтинника норм работает, процессорам вон и вовсе 70-80 более чем терпимо.

Абсолютно согласен.
Щупал во время работы (но было меньше 30-40мин) - тёплый, но не горячий) И потом, отметил, что тепловой поток от моторного щита тоже ощутимый. Это в смысле прогрева мотроника. Но всё нормально.
Сталкивался с таким, что на горячую машина иногда отказывалась заводиться. Приехал на заправку, а уехать не могу Исправилось регулировкой (заменой) расходомера ДМРВ.
Датчик распреда вряд ли влияет на запуск. А вот ДПКВ надо проверить обязательно - любят провода ломаться возле самого датчика.
Ещё мысль - при замене мозгов горячие на холодные по-любому идёт сброс-обнуление. И это может ключевой момент в запуске?!

Ты на столе от чего запитываешь? Там точно 12В? Полярность не перепутана?

Запитываю 12 вольтовым "прикуривателем" (не знаю как правильно называется). там просто аккумулятор на 12в. 100% что не больше 12в, 100% что не перепутал полярность.

при замене мозгов горячие на холодные по-любому идёт сброс-обнуление. И это может ключевой момент в запуске?!

Да, я думал на эту тему. Но если те же нагретые мозги отключить и подключить снова, не помогает. Заводится только если подключить холодные или остудить горячие.

Датчик распреда вряд ли влияет на запуск

Попозже сегодня проверю, отключу датчик распредвала и посмотрю заведется ли.

ДПКВ надо проверить обязательно - любят провода ломаться возле самого датчика

Датчик коленвала (да и распредвала) уже поменял, и до меня их кто-то уже менял, те что я вытащил новенькие были. Но все были не родные, китайское г-но. Да и я китайца поставил.

38 цельсиев? Ну так-то это не горячо. Дубовая электроника вполне себе до полтинника норм работает

Мне кажется ключ здесь. Если 35-40-45 градусов по цельсию это нормальная температура работы мoтроника, то я изначально пошел в неправильном направлении, да и всех тут ввёл в заблуждение. Просто раньше я ездил на старых Хондах и Тойотах, так в них блок управления не греется ВООБЩЕ во время работы.

Вот, смотрите, мой первый пост:

Сегодня понял что для перегрева мозгов необязательно чтоб мотор работал: было жарко пипец и в машине было навероне 50 градусов. Не заводил машину со вчера но мозги наощупь горяченные и машина заглохла буквально через 30 секунд! Установил запасные мозги что были под сиденьем - такие же горячие - заглохла почти сразу, несколько секунд! принес из гаража холодные мозги, подключил - завелась и поехала.

Я сегодня-завтра прогрею самый последний, 4-й мотроник феном для сушки волос градусов до 40-45, и посмотрю что будет.
Если не заведется, какие мы имеем выводы?
Я считаю что это исключит мотроник как проблему, подому что: а. в других Е30 мотроники работают при нагреве в 40-45 градусов, а в моей нет. б. все четыре штуки ведут себя одинаково, нет шансов что все 4 имеют одну и ту же проблему.

Когда нагретая и не заводится, почитать бы мозги на предмет ошибок каких нибудь. Я раньше пытался, но толи ошибок небыло, толи я неправильно считывал. Попробую ещё раз.

Какая-то неведомая фигня.
Если что, мы сенсор датчиком называем.
А по теме. Вы все мозги уже ставили и возможно спалили. Потому все они греются даже снятые.
Нужен хороший электрик который найдет где что то коротнуло в мозгах.
Ну и греться то оно может впринцыпе. Надо конечно померить другие мозги....

Ну и греться то оно может впринцыпе. Надо конечно померить другие мозги....

Да тут уже выяснили, что греются они как у всех.

Я кстати тоже подтвержу, я правда щупал Мотроник 1.0, но не думаю что есть разница. Температура у него достаточно высокая.

Думаю наиболее верная мысль про то, что значение какого-то датчика или устройства на прогретых мозгах просто выпадает из рабочего диапазона.

А когда не заводится бензин. Искра есть?
Форсунки прыскают?

Tarik,
Когда глохнет, пропадает искра, пульс на форсунки, и ток на рэле бензанасоса. А самое интересное то что же симптомы если отключить датчик коленвала!

Сегодня было время поработать с машиной, и всё больше и больше думаю что выпадает из диапазона датчик коленвала. Именно коленвала потому мотроник 1.7 спокойно работает с отключённым датчиком распредвала.

Далее, я понял что глохнет она только на низких оборотах, а на более высоких - нет! (три часа по окружной катался и не заглох, хоть мотроник нагрелся до 50*) И не заводится только если когда заглохнет, крутить стартёром (стартёр крутит 200-300 оборотов, не больше). А если на скорости скажем 100 км/ч выжать сцепление, дать ей заглохнуть, а потом в пятой отпустить сцепление (то есть крутануть мотор до хороших оборотов), заводится и работает пока обороты не упадут, и если газом держать обороты больше 1000-1500, не глохнет.

Потом на подьемнике полез смотреть на свой датчик коленвала (китайский), и сравнивать его с родным БМВшным (по фото из сети). Он другой! Отверстие для крепления по отношению к выходу провода в другом месте. Сопротивление моего 750 ом, а родного должно быть 550 ом (по крайней мере так пишут в разных источниках). Разъем на конце хоть и подходит, но другой по дизайну - на моём прямой, на БМВшном под углом 90*
И последнее - чем горячее мотроник, тем выше обороты на которых она глохнет. Теплый мотроник - глохнет ниже 800 оборотов. Горячий мотроник - ниже 1100-1200 оборотов. Ведь чем ниже обороты, тем меньше амплитуда сигнала, верно? Вот и появилась идея что когда мотроник нагрет, он не может считать сигнал, который возможно более слабый чем нужно, с коленвала на низких оборотах... а когда холодный, может.

Вообщем за 280 баксов беру родной датчик коленвала и пока не поменяю его, дальше гадать не буду.

Что думаете?

Спасибо за все идеи, вы мне очень помогаете!

Думаю мысль верная. А неоригинальных, но и не китайских датчиков у вас нету?

Очень похоже на датчик.
Датчик колена можно БУ взять, можно неоригинал. На м20 например от волги подходит один в один - стоит копейки.

Да, очень похоже на слабый сигнал датчика коленвала. И чем ниже обороты, тем меньше амплитуда - тоже верно.
У меня сначала отложилось, что ты менял датчик, а сейчас перечитал, и вроде выходит что не менял, так?
Сопротивление датчика не имеет большого значения, 750 Ом или 550 без разницы. Имеет значение количество витков в нем и сила магнита. И зазор до маховика. Должен быть 1мм.

Очень похоже на датчик.
На м20 например от волги подходит один в один - стоит копейки.

Автор вроде в США живёт, там с волгами и копейками, боюсь, проблемка есть)))))

280долл? ахуеть! ДПКВ на Волгу подходит 1 в 1 и стоит 500р-600р отечественный. Езжу уже хер знает сколько ))))))))))))))
Ну это я так... Понятно, что на Огайщине емекса нет ))))))))))))))

Когда нагретая и не заводится, почитать бы мозги на предмет ошибок каких нибудь

Почитал хорошим сканером, ошибок нет... это конечно настораживает

А неоригинальных, но и не китайских датчиков у вас нету?

Есть Bosch, но он выглядит точно так же как и тот что у меня сейчас, провод выходит вперед к радиатору а не вверх как на родном, и почти цепляет ремень компрессора.

И зазор до маховика. Должен быть 1мм.

у меня около 3мм зазор. Тоже показатеь того что датчик неверный.

У меня сначала отложилось, что ты менял датчик, а сейчас перечитал, и вроде выходит что не менял, так?

Я менял, и до меня кто-то менял, но поставили не оригинал, и я поставил точно такой же - какой в каталоге в магазине автозапчастей прописан. Но он отличается от родного по виду, по разъёму и по сопротивлению, так что я думаю может в каталоге ошибка, поэтому чтоб полностью исключить возможность что ДПКВ дефективный или неправильный, заплачу бабло и возьму родной.

у меня около 3мм зазор.

Вот. В этом засада.

Зазор между торцом датчика и зубьями диска составляет 0,8…1,0 mm.
Амплитуда напряжения и частота следования синхроимпульсов пропорциональны частоте вращения двигателя. При работе двигателя на оборотах холостого хода, амплитуда напряжения синхроимпульсов должна быть не менее ±6 V. В режиме прокрутки двигателя стартером, амплитуда напряжения синхроимпульсов должна быть не менее ±0,5 V. При максимальной частоте вращения двигателя, амплитуда напряжения импульсов может превышать ±200 V.

Подробнее тут /go.php?l=https://injectorservice.com.ua/crankps.php

При зазоре в 3мм не будет нужных минимальных ±0,5 В. Видимо амплитуда с твоего датчика совсем "нитевидная", попадающая на границу работа/авария. И любые внешние изменения будут заметно двигать эту границу. Поэтому так проявилась зависимость от нагрева и увела в сторону. И так зависит от оборотов.

Весьма поучительный случай. )))

Если тебе не лень и ты ценишь 280 баксов так же, как ценю их я, то можешь попробовать допилить свой датчик, тем более что у тебя есть второй такой же.
Надо скомпенсировать зазор в 3мм, сделать его 0.8-1мм, как полагается. Для этого надо взять гаечку М2.5 (она должна магнититься), и приклеить её на торец датчика. Эпоксидкой или суперклеем с содой. Торец предварительно зашоркать наждачкой. Можно и не гаечку, а что-то другое, диаметром 5-6мм и высотой 2мм, и желательно без дырки в центре. Например, кусок гвоздя отпилить.

А может у него передняя крышка, куда этот датчик вставляется, от Е36?

Подкидывал как то на м40 мозги для проверки. Так они греются во время работы градусов до 40-50 где то. И все нормально.

Не знаю даже как здесь вас всех отблагодарить. 6 месяцев я промучался с этой машиной, и наконец-то проблема решена - благодаря вашим советам и подсказкам.

Я попробовал приклеить к старому ДПКВ пластинку 1.5 мм, но это не помогло. Помогла замена ДПКВ на РОДНОЙ датчик. Как я и писал раньше, он отличался от моего внешним видом, сопротивлением и разъём чуть другой. Зазор между новым датчиком и маховиком 2.1мм

Машина теперь не только не глохнет - заметил что мотор работает ровнее, обороты раскручивает живее, и даже немного резвее стала. Вообщем почти что как новая. Счастья как говорится полные штаны.

Может когда нибудь кому нибудь этот пост пойдет на пользу. Покупая запчасти подешевле, рискуете нарватся вот на такой случай. Не говорю что надо тратить горы денег на родные детали для 30-летней машины, но вот в этом случае именно из за моей скупости я заплатил за этот датчик 10 раз, покупая ненужные мозги, проводку, катушки и тд и тп.

Ещё раз спасибо. На следующей неделе устрою ей баню и фотосессию, и фотки что покрасивше выложу.

Поздравляю)))) Круто, когда меняешь одну запчасть и машина оживает!

Зато теперь ты можешь по праву присвоить себе звание "Гуру тёплых мотроников" и устроить благотворительную распродажу прожаренных бмвшных мозгов на День Благодарения))))

Поздравляю!!! )))

Зазор между новым датчиком и маховиком 2.1мм

Хмм... Почему же не получилось 1мм, как положено? Что-то с кронштейном? Или крышка двигателя другая, как писали выше? Маховик какой-то дугой?

Я попробовал приклеить к старому ДПКВ пластинку 1.5 мм, но это не помогло.

Сделай фотку как получилось, интересно. По моим понятиям должно было помочь. Должно было получиться примерно как на картинке.

Ура, хорошо что проблема решена!

Поздравляю победителя))))

Поздравляю. Очередное подтверждение того, что оригинальные запчасти - самые дешевые.
Надо Тараса попросить переименовать твою учетку в DME King. Не даром же ты 3 блока управления купил, пока докопался до сути.

Так а в итоге мозги стали холоднее? Или просто дпкв заменил и все поехало на гарячих мозгах

Просто ДПКВ заменил на правильный и всё поехало.