Тема: E30 M42 глохнет на горячую и заводится только когда остынет горячий мотроник DME

А что там вынимать? Греется в режиме включения зажигания, т.е. когда подается питание на 56 ногу. Два других входа подключены постоянно и нагрев не вызывают. Всё равно у меня подозрение, что что-то с катушками не так)))

Ну вот и отлично: вынимаем из разъема DME пины, отвечающие за управление катушками. Проводим эксперимент снова.
Перестало греться - ЗБС, работаем с катушками и их проводкой. Не перестало - продолжаем эксперимент...

...и 3 чипа по типу аудио усилителей, не знаю как правильно их называть, примерно по 24 ножки на каждом. Вот именно они и греются сильнее всего. Проследить куда идут эти 72 ножки вообще нереально.

В них по 21 ножке, в каждой по 6 полевых транзисторов. Работают они примерно как реле, включено-выключено, только без движущихся контактов. С их помощью мозги управляют форсунками, катушками и прочими исполнительными штуками.

В этой грандиозной теме человек сделал реверс инжиниринг мотроников 1.7, 1.7.2, 1.7.3. На первой странице есть схема, возможно она поможет. https://www.r3vlimited.com/board/forum/e30-technical-forums/engine-drivetrain/alternative-tuning-w-a-r-megasquirt-etc/375887-documentary-motronic-1-7-diy-reverse-engineering
Из России сайт r3vlimited.com недоступен, захожу через анонимайзер и там еще не из всякой страны пускают.

Я бы попытался скинуть радиатор с них, чтобы выяснить, которая из них греется. И возможно с другого блока перекинул бы микросхему.
И ещё, можешь замерить ток, который потребляют мозги на твоем стенде?

Пришел ещё один мотроник. Сразу запитал на столе, не устанавливая. Греется на столе точно так же как и остальные. за 20-30 минут нагрелся до 38*. Установил в машину - не заводится. Остудил - завелась.
Мне кажется я ищу проблему не там где надо.

Кто-нибудь из вас мог бы на вашей машине термометром замерить температуру корпуса мотроника после 30-40 минут работы? Буду очень и очень признателен.

Что если они все греются, просто у меня какой нибудь сенсор (например угла коленвала или распредвала) выдает слишком слабый сигнал, и холодные мозги ещё кое как считывают его, а нагретые - не могут? (например из-за того что чуть чуть плывут параметры, даже если в пределах допуска, какого-нибудь резистора или транзистора когда он теплый) Правда оба сенсора поменяны уже, но не на родные. Родные уж ООООЧЕНЬ дорого.

А что если передняя крышка цепи грм деформирована и позиционирует сенсор угла распредвала (он прямо на ней установлен) слишком далеко от вращающегося триггера? Отсюда слабая амплитуда сигнала...

Блин, задолбался. Может надо послушать аборигенов и купить новую.

kostas, ничего себе находка. Спасибо. Сожусь читать и изучать. И ток замерю завтра-послезавтра. Правда у меня нет амперметра с клещами, а без клещей больше 10 ампер не замеришь на моем Fluke.

Все равно не верю что все 4 мотроника плохие. Этого быть не может. Как видишь, они все греются одинаково даже с отключенными катушками и всем прочим. Даже тот который ешё не разу не был установлен в моей машине.

Правда у меня нет амперметра с клещами, а без клещей больше 10 ампер не замеришь на моем Fluke.

Да там не будет 10А, 1-2А максимум.

Мне кажется я ищу проблему не там где надо. ...Как видишь, они все греются одинаково даже с отключенными катушками и всем прочим.

Всё это крайне загадочно.
Ты на столе от чего запитываешь? Там точно 12В? Полярность не перепутана?

Пришел ещё один мотроник. Сразу запитал на столе, не устанавливая. Греется на столе точно так же как и остальные. за 20-30 минут нагрелся до 38*. Установил в машину - не заводится. Остудил - завелась.
Мне кажется я ищу проблему не там где надо.

38 цельсиев? Ну так-то это не горячо. Дубовая электроника вполне себе до полтинника норм работает, процессорам вон и вовсе 70-80 более чем терпимо.

38 цельсиев? Ну так-то это не горячо. Дубовая электроника вполне себе до полтинника норм работает, процессорам вон и вовсе 70-80 более чем терпимо.

Абсолютно согласен.
Щупал во время работы (но было меньше 30-40мин) - тёплый, но не горячий) И потом, отметил, что тепловой поток от моторного щита тоже ощутимый. Это в смысле прогрева мотроника. Но всё нормально.
Сталкивался с таким, что на горячую машина иногда отказывалась заводиться. Приехал на заправку, а уехать не могу Исправилось регулировкой (заменой) расходомера ДМРВ.
Датчик распреда вряд ли влияет на запуск. А вот ДПКВ надо проверить обязательно - любят провода ломаться возле самого датчика.
Ещё мысль - при замене мозгов горячие на холодные по-любому идёт сброс-обнуление. И это может ключевой момент в запуске?!

Ты на столе от чего запитываешь? Там точно 12В? Полярность не перепутана?

Запитываю 12 вольтовым "прикуривателем" (не знаю как правильно называется). там просто аккумулятор на 12в. 100% что не больше 12в, 100% что не перепутал полярность.

при замене мозгов горячие на холодные по-любому идёт сброс-обнуление. И это может ключевой момент в запуске?!

Да, я думал на эту тему. Но если те же нагретые мозги отключить и подключить снова, не помогает. Заводится только если подключить холодные или остудить горячие.

Датчик распреда вряд ли влияет на запуск

Попозже сегодня проверю, отключу датчик распредвала и посмотрю заведется ли.

ДПКВ надо проверить обязательно - любят провода ломаться возле самого датчика

Датчик коленвала (да и распредвала) уже поменял, и до меня их кто-то уже менял, те что я вытащил новенькие были. Но все были не родные, китайское г-но. Да и я китайца поставил.

38 цельсиев? Ну так-то это не горячо. Дубовая электроника вполне себе до полтинника норм работает

Мне кажется ключ здесь. Если 35-40-45 градусов по цельсию это нормальная температура работы мoтроника, то я изначально пошел в неправильном направлении, да и всех тут ввёл в заблуждение. Просто раньше я ездил на старых Хондах и Тойотах, так в них блок управления не греется ВООБЩЕ во время работы.

Вот, смотрите, мой первый пост:

Сегодня понял что для перегрева мозгов необязательно чтоб мотор работал: было жарко пипец и в машине было навероне 50 градусов. Не заводил машину со вчера но мозги наощупь горяченные и машина заглохла буквально через 30 секунд! Установил запасные мозги что были под сиденьем - такие же горячие - заглохла почти сразу, несколько секунд! принес из гаража холодные мозги, подключил - завелась и поехала.

Я сегодня-завтра прогрею самый последний, 4-й мотроник феном для сушки волос градусов до 40-45, и посмотрю что будет.
Если не заведется, какие мы имеем выводы?
Я считаю что это исключит мотроник как проблему, подому что: а. в других Е30 мотроники работают при нагреве в 40-45 градусов, а в моей нет. б. все четыре штуки ведут себя одинаково, нет шансов что все 4 имеют одну и ту же проблему.

Когда нагретая и не заводится, почитать бы мозги на предмет ошибок каких нибудь. Я раньше пытался, но толи ошибок небыло, толи я неправильно считывал. Попробую ещё раз.

Какая-то неведомая фигня.
Если что, мы сенсор датчиком называем.
А по теме. Вы все мозги уже ставили и возможно спалили. Потому все они греются даже снятые.
Нужен хороший электрик который найдет где что то коротнуло в мозгах.
Ну и греться то оно может впринцыпе. Надо конечно померить другие мозги....

Ну и греться то оно может впринцыпе. Надо конечно померить другие мозги....

Да тут уже выяснили, что греются они как у всех.

Я кстати тоже подтвержу, я правда щупал Мотроник 1.0, но не думаю что есть разница. Температура у него достаточно высокая.

Думаю наиболее верная мысль про то, что значение какого-то датчика или устройства на прогретых мозгах просто выпадает из рабочего диапазона.

А когда не заводится бензин. Искра есть?
Форсунки прыскают?

Tarik,
Когда глохнет, пропадает искра, пульс на форсунки, и ток на рэле бензанасоса. А самое интересное то что же симптомы если отключить датчик коленвала!

Сегодня было время поработать с машиной, и всё больше и больше думаю что выпадает из диапазона датчик коленвала. Именно коленвала потому мотроник 1.7 спокойно работает с отключённым датчиком распредвала.

Далее, я понял что глохнет она только на низких оборотах, а на более высоких - нет! (три часа по окружной катался и не заглох, хоть мотроник нагрелся до 50*) И не заводится только если когда заглохнет, крутить стартёром (стартёр крутит 200-300 оборотов, не больше). А если на скорости скажем 100 км/ч выжать сцепление, дать ей заглохнуть, а потом в пятой отпустить сцепление (то есть крутануть мотор до хороших оборотов), заводится и работает пока обороты не упадут, и если газом держать обороты больше 1000-1500, не глохнет.

Потом на подьемнике полез смотреть на свой датчик коленвала (китайский), и сравнивать его с родным БМВшным (по фото из сети). Он другой! Отверстие для крепления по отношению к выходу провода в другом месте. Сопротивление моего 750 ом, а родного должно быть 550 ом (по крайней мере так пишут в разных источниках). Разъем на конце хоть и подходит, но другой по дизайну - на моём прямой, на БМВшном под углом 90*
И последнее - чем горячее мотроник, тем выше обороты на которых она глохнет. Теплый мотроник - глохнет ниже 800 оборотов. Горячий мотроник - ниже 1100-1200 оборотов. Ведь чем ниже обороты, тем меньше амплитуда сигнала, верно? Вот и появилась идея что когда мотроник нагрет, он не может считать сигнал, который возможно более слабый чем нужно, с коленвала на низких оборотах... а когда холодный, может.

Вообщем за 280 баксов беру родной датчик коленвала и пока не поменяю его, дальше гадать не буду.

Что думаете?

Спасибо за все идеи, вы мне очень помогаете!

Думаю мысль верная. А неоригинальных, но и не китайских датчиков у вас нету?

Очень похоже на датчик.
Датчик колена можно БУ взять, можно неоригинал. На м20 например от волги подходит один в один - стоит копейки.

Да, очень похоже на слабый сигнал датчика коленвала. И чем ниже обороты, тем меньше амплитуда - тоже верно.
У меня сначала отложилось, что ты менял датчик, а сейчас перечитал, и вроде выходит что не менял, так?
Сопротивление датчика не имеет большого значения, 750 Ом или 550 без разницы. Имеет значение количество витков в нем и сила магнита. И зазор до маховика. Должен быть 1мм.

Очень похоже на датчик.
На м20 например от волги подходит один в один - стоит копейки.

Автор вроде в США живёт, там с волгами и копейками, боюсь, проблемка есть)))))

280долл? ахуеть! ДПКВ на Волгу подходит 1 в 1 и стоит 500р-600р отечественный. Езжу уже хер знает сколько ))))))))))))))
Ну это я так... Понятно, что на Огайщине емекса нет ))))))))))))))

Когда нагретая и не заводится, почитать бы мозги на предмет ошибок каких нибудь

Почитал хорошим сканером, ошибок нет... это конечно настораживает

А неоригинальных, но и не китайских датчиков у вас нету?

Есть Bosch, но он выглядит точно так же как и тот что у меня сейчас, провод выходит вперед к радиатору а не вверх как на родном, и почти цепляет ремень компрессора.

И зазор до маховика. Должен быть 1мм.

у меня около 3мм зазор. Тоже показатеь того что датчик неверный.

У меня сначала отложилось, что ты менял датчик, а сейчас перечитал, и вроде выходит что не менял, так?

Я менял, и до меня кто-то менял, но поставили не оригинал, и я поставил точно такой же - какой в каталоге в магазине автозапчастей прописан. Но он отличается от родного по виду, по разъёму и по сопротивлению, так что я думаю может в каталоге ошибка, поэтому чтоб полностью исключить возможность что ДПКВ дефективный или неправильный, заплачу бабло и возьму родной.

у меня около 3мм зазор.

Вот. В этом засада.

Зазор между торцом датчика и зубьями диска составляет 0,8…1,0 mm.
Амплитуда напряжения и частота следования синхроимпульсов пропорциональны частоте вращения двигателя. При работе двигателя на оборотах холостого хода, амплитуда напряжения синхроимпульсов должна быть не менее ±6 V. В режиме прокрутки двигателя стартером, амплитуда напряжения синхроимпульсов должна быть не менее ±0,5 V. При максимальной частоте вращения двигателя, амплитуда напряжения импульсов может превышать ±200 V.

Подробнее тут /go.php?l=https://injectorservice.com.ua/crankps.php

При зазоре в 3мм не будет нужных минимальных ±0,5 В. Видимо амплитуда с твоего датчика совсем "нитевидная", попадающая на границу работа/авария. И любые внешние изменения будут заметно двигать эту границу. Поэтому так проявилась зависимость от нагрева и увела в сторону. И так зависит от оборотов.

Весьма поучительный случай. )))

Если тебе не лень и ты ценишь 280 баксов так же, как ценю их я, то можешь попробовать допилить свой датчик, тем более что у тебя есть второй такой же.
Надо скомпенсировать зазор в 3мм, сделать его 0.8-1мм, как полагается. Для этого надо взять гаечку М2.5 (она должна магнититься), и приклеить её на торец датчика. Эпоксидкой или суперклеем с содой. Торец предварительно зашоркать наждачкой. Можно и не гаечку, а что-то другое, диаметром 5-6мм и высотой 2мм, и желательно без дырки в центре. Например, кусок гвоздя отпилить.

А может у него передняя крышка, куда этот датчик вставляется, от Е36?

Подкидывал как то на м40 мозги для проверки. Так они греются во время работы градусов до 40-50 где то. И все нормально.

Не знаю даже как здесь вас всех отблагодарить. 6 месяцев я промучался с этой машиной, и наконец-то проблема решена - благодаря вашим советам и подсказкам.

Я попробовал приклеить к старому ДПКВ пластинку 1.5 мм, но это не помогло. Помогла замена ДПКВ на РОДНОЙ датчик. Как я и писал раньше, он отличался от моего внешним видом, сопротивлением и разъём чуть другой. Зазор между новым датчиком и маховиком 2.1мм

Машина теперь не только не глохнет - заметил что мотор работает ровнее, обороты раскручивает живее, и даже немного резвее стала. Вообщем почти что как новая. Счастья как говорится полные штаны.

Может когда нибудь кому нибудь этот пост пойдет на пользу. Покупая запчасти подешевле, рискуете нарватся вот на такой случай. Не говорю что надо тратить горы денег на родные детали для 30-летней машины, но вот в этом случае именно из за моей скупости я заплатил за этот датчик 10 раз, покупая ненужные мозги, проводку, катушки и тд и тп.

Ещё раз спасибо. На следующей неделе устрою ей баню и фотосессию, и фотки что покрасивше выложу.

Поздравляю)))) Круто, когда меняешь одну запчасть и машина оживает!

Зато теперь ты можешь по праву присвоить себе звание "Гуру тёплых мотроников" и устроить благотворительную распродажу прожаренных бмвшных мозгов на День Благодарения))))