Тема: Отчёт о замене цилиндров сцепления

Сегодня поменял оба цилиндра сцепления. Нужно стало потому, что первая и вторая передачи включались с ощутимым усилием, и, самая засада, если некоторое время постоять на выжатом сцеплении со включённой передачей, её заклинивало, машина начинала ехать, и останавливалась, только если заглушить двигатель. Так как я не знал, какой из цилиндров у меня перепускает, заменить решил оба. Как выяснилось по ходу дела, я был глубоко прав . Цилиндры у меня стояли FAG, после снятия увидел вот что: главный работал вообще видимо только от осознания собственной важности, поршень в нём двигался абсолютно без усилий, но издавал какой-то тихий механический скрежет; рабочий, видимо, ещё качал, но толкатель можно было вертеть по кругу, как джойстик.

Теперь о процедуре. Сразу говорю тем, кто думает, что там надо только открутить, а потом прикрутить: так просто не выйдет. Доступ к крепежу неудобный, а учитывая возраст машины, снимать его нелегко.
Итак, мне понадобились: рожковый ключ на 11 для отворачивания трубки тормозухи между цилиндрами; торцевой на 10, накидной с изогнутой ручкой на 10 и рожковый на 10 - для отворачивания крепления главного цилиндра; рожковые на 13 и на 17 - для снятия болта-оси главного цилиндра; торцевой на 13 с удлиннителем, карданчиком и трещёткой - для отворачивания гаек крепления рабочего цилиндра (к верхней гайке без карданчика и трещётки вообще не подлезть, нижнюю можно крутить рожковым.

Начал я с главного цилиндра. В книжке оказалась фигня, я делал вот так.
Откачал тормозуху ниже уровня шланга сцепления. Снял панель под ногами водителя. Затем открутил оба болта крепления цилиндра (ближний - торцевым на 10 с трещёткой, дальний - изогнутым накидным), затем - болт-ось, удерживая его с одной стороны ключом на 17, с другой - на 13. Потом снял подводящий шланг - в принципе, без проблем, но очень неудобно. Затем, выдвинув цилиндр вперёд в моторный отсек, открутил ключом на 11 гайку отводящей трубки (главное - не сломать)))) Прикручивал в обратном порядке с двумя нюансами. Сначала одел подводящий шланг, затем завернул отводящую трубку. Когда её заворачиваешь, цилиндр разворачивает вокруг оси, поэтому надо снова немного ослабить и повернуть его на место. Наверное, можно и сначала закрепить цилиндр, а потом прикручивать трубку, но тогда к ней труднее подлезть, потому что цилиндр не выдвинуть в моторный отсек.

Рабочий цилиндр. Нижняя гайка отвернулась без проблем, только нужен накидной ключ, а то можно и грани сорвать. К верхней хрен подлезешь: я использовал торцевой с небольшим (около 10 см) удлинителем и карданчиком и трещёткой, по-моему, больше никак не сделать: снижу мешает патрубок, а сверху - мотор))) Чтобы открутить патрубок, ухватил цилиндр разводным ключом за единственное плоское место - где стоит штуцер для прокачки. При установке сначала завернул нижнюю гайку, так проще. Толкатель по инструкции надо было смазать долговечной смазкой, но я её купить не подумал, поэтому смазал ШРУСом - не знаю, хорошо это, или не очень

Прокачка. Я делал в первый раз, получилось очень долго и муторно. Одному не сделать (спасибо Коту))))!!! Делал по книжке так.
Залил полный бачок тормозухи, на штуцер прокачки рабочего цилиндра натянул шланг (налез старый от воздушной магистрали карбюратора), погрузил его в ёмкость с тормозухой. Дальше: отворачиваю штуцер на 1,5 оборота, напарник давит на педаль, я смотрю на пузырьки, заворачиваю штуцер, он отпускает педаль. Мы так сделали раз 15, пока пузырьки не исчезли. Тормозуху в бачок приходится доливать после каждых 2-3 качков. Руки у того, кто снизу, устают очень! Наверное, нужно было подвесить как-нибудь ёмкость с тормозухой, рекомендую, чтобы не держать: я облился два раза, просто выпадывала из рук. После прокачки зачем-то (по книжке)))) снял рабочий цилиндр, вдвинул толкатель до упора, затем медленно отпустил и снова поставил (может, чисто такой прикол)))

В итоге. Потратил 5 часов. Может, можно и быстрее, но я удачно выбрал погоду: +5, дождь и ветер. Передачи стали включаться легче. Теперь ещё надо чётче, но это дело за кулисой, она следующая))) Для эксперимента постоял на передаче минуты две - не заклинивает. В общем, всё айс.
Ещё маленькое замечание: цилиндры ставил febi. И один момент сильно меня расстроил. На главном цилиндре сверху есть пластиковый штуцер, на который одевается подводящий шланг. Так вот, febi пришёл без него (зато с клеймом, блин )! Пришлось снимать старый с FAG. Подошёл, но было очень страшно сломать, снимал пассатижами, воткнул просто рукой.

Делал сию процедуру два раза, но так описать не смог бы... МОЛОДЦА!!!

PS прокачивал сам... накачаю пидалькой, потом шваброй зафиксирую - и бегом под машину...

И кстати не факт, что пластиковый штуцер должен быть...не помню фирмы, но в двух заказанных цилиндрах разных фирм штуцера не было...

Делал сию процедуру два раза, но так описать не смог бы... МОЛОДЦА!!!

PS прокачивал сам... накачаю пидалькой, потом шваброй зафиксирую - и бегом под машину...

+100000,а куда деваться,жизнь заставит и не так раскорячишься!!!!

Прокачка. Я делал в первый раз, получилось очень долго и муторно. Одному не сделать (спасибо Коту))))!!! Делал по книжке так.
Залил полный бачок тормозухи, на штуцер прокачки рабочего цилиндра натянул шланг (налез старый от воздушной магистрали карбюратора), погрузил его в ёмкость с тормозухой. Дальше: отворачиваю штуцер на 1,5 оборота, напарник давит на педаль, я смотрю на пузырьки, заворачиваю штуцер, он отпускает педаль. Мы так сделали раз 15, пока пузырьки не исчезли. Тормозуху в бачок приходится доливать после каждых 2-3 качков. Руки у того, кто снизу, устают очень! Наверное, нужно было подвесить как-нибудь ёмкость с тормозухой, рекомендую, чтобы не держать: я облился два раза, просто выпадывала из рук. После прокачки зачем-то (по книжке)))) снял рабочий цилиндр, вдвинул толкатель до упора, затем медленно отпустил и снова поставил (может, чисто такой прикол)))

прокачивать можно  и одному.
заливаешь в бачок немного тормозухи( ну чтоб не совсем пустой был а на донышке)
затем берешь пару шприцов( а брал обычные медицинские) и шланчик, набираешь в шприцы тормозухи чтоб в них не было пузырьков воздуха( наверно все видели как медики перед уколом встряхивают шприцы чтоб воздуха не было) надиваешь один конец шланга на штуцер рабочего цилиндра , приоткрываешь его чтобы заполнить шланг и выгнать из него воздух, с другого конца шланга вставляешь шприц и немного отвернув штуцер загоняешь жидкость в него и все. , сие процедуру проводишь до полного наполнения бачка . вся процедура прокачки занимает минут 10-15. .
з.ы. может как то коряво написал то поправте меня , но это намног проще чем наяривать педалькой до изнеможения

когда шрицы менять будешь - воздух в шланг полюбому попадет. или шриц поллитровый нужен.

когда шрицы менять будешь - воздух в шланг полюбому попадет. или шриц поллитровый нужен.

не попадает если ты шланг пережимаешь рукой , чтоб на конце капилдька свисала, но поллитровый шприц тоже вариант

У меня процедура прокачки заняла минут 5 от силы с напарником, а рабочий менял минут 10 и это с учетом ямы и инструмента ))) а за отчет респект, может кому пригодится ...

У меня процедура прокачки заняла минут 5 от силы с напарником, а рабочий менял минут 10 и это с учетом ямы и инструмента ))) а за отчет респект, может кому пригодится ...

у меня ямы не было и енапарника тоже ( ненайдешь в дороге его)))) вот и пришлос таким способом)но мне так больше понравилос......