Тема: как сбросить все ошибки на инжекторе м20в20мотрон.???

Ну лямбда может и не работать... А богатить может за счёт лишнего налитого бензина!

А богатить может за счёт лишнего налитого бензина!

гениальное умозаключение))))

А богатить может за счёт лишнего налитого бензина!

гениальное умозаключение))))

Ну а куда лишний бенз денется??? Он как ни крути всасётся в цилиндры... Если лямбда живая, то конечно мозг по ней всё скорректирует, ну а если мёртвая?

ну блин... фик с ним, разберусь с проводами, скажите тогда вот что, при оклбчении лямбды у вас что нибудь меняется? ну сразу чтоб. по динамике по холостым или как еще можно заметить? я пару дней ездил без нее никаких изменений нет.

При том, повторюсь, ошибок на контроллере нет, правда проверял своей приблудой, но я могу за нее ручаться. уж код ошибки от кода "все зашибись" он отличить умеет.

И тогда уж подскажите какою нибудь дешевую лямбду для проверки.

у меня лямбды нет - не знаю, но гдета тута (или не тут) описывалось как ее "пальцем" проверить. там типо на заведеном моторе снимаем- чета происходит (или не происходит), потом в сигнальные провода вставляем какоето сопротивление (или замыкаем - хз) - и чета тоже происходит...


)))) соре за дибильное описание, меня просто это не интересовало)


дешевая лямбда - это типа бошевская Тазиковская - гдето 40-50$ вроде. тока там с проводами разобраться надо будит.

объясните мне в чем хреновость попарного или даже сплошного впрыска?   бензин налитый на закрытый клапан несгоревший вылетит в трубу или все таки всасется в камеру сгорания и сгорит точно так же как и такое же количество бензина  налитого  на открытый клапан?    325 с 1.0 и 1.3 мотроником кушают одинаково. а с 1.0 мотроном он еще и мощнее (ну тут виной  более высокая сж)
да хорошо если  бензин будет литься каждой форсункой отдельно, но разница настолько мизерна что  вы ее не почувствуете!
так что нет поводов для загона. главное чтобы все работало.  Исправный топливный насос, регулятор давления, чистые форсунки, новый бегунок, распределитель,свечи. и все будет работать идеально для данного состояния двигателя.  Если есть лябда  то это еще и учше, но меняет она состав смеси незначитеьно , так что и без нее будет нормально.
на м20 я бы только убрал зслонку в расходомере, она ограничивает впуск, остальные модификации не стоят выделки.

катался на м1.0 и потом переставил на тот же мотор м1,3 едет м1,3 НАМНОГО лучше...(расходомер и форсунки одни и те же)

ошибки на мотроне 1.3 записываютя в озу, читаются пятикратным нажатием педали газа, сбрасываются десятисекундным нажатием педали - проверено лично. установил м1.3 вместо джетроника, из различий - с новой лямбдой - зверь машина! с полудохлой лямбдой - тоже зверь но только когда прогреется полностью. с дохлой лямбдой (пишется ошибка в эбу) - зверь, но сильно прожорливый. с купленной бескатовой прошивкой - полудохлый зверь (провда со не выставлялось). в общем мотроник рулит...

смотрим диностенд  откапиталеной 237I c м 1.3   но с 2.0  бошкой    и моей 2.5  с м. 1.0  -  разница в пару лошадей при разнице в объме 200 кубиков
и не надо забывать что у 325i   c м 1.0   и 325i с м 1.3 :
а) у моторов разная сж
б) у моторов разные распредвалы (у  м1.3 более злой и по углам и видно по  моментной характеристике   226/4000   и   222/4300)
отсюда и больше бензина в топливных картах на верхах для м 1.3  а не изза конструктивных разниц  в попарном впрыске и в  сплошном.  тут разница едва ли на 1-2 лошади наберется.
можно считать чиптюнингом

катался на м1.0 и потом переставил на тот же мотор м1,3 едет м1,3 НАМНОГО лучше...(расходомер и форсунки одни и те же)

Дык степень сжатия то осталась прежней, то-бишь высокой?!

а) у моторов разная сж

Это точно, и 1.3 за счёт х.з. чего (вам виднее) компенсирует недостаток с.ж..

б) у моторов разные распредвалы (у  м1.3 более злой и по углам и видно по  моментной характеристике   226/4000   и   222/4300)

Гмк! Ты уверен? Я купил новый распред от мотора с низкой с.ж. - он дешевле, так никакой разницы в форме кулачков я не заметил... Странно...

а) не компенсирует. если бы у 226нм (против 222) у 1.0 было на 4300  так же как и у 1.3  и более злой распред как у 1.3  то было бы не 171 лс (против 170) а сил 175-180  т.к. мощность это произведение момента на мощность, соответственно чем выше по оборотам момент тем выше  максимальное значение мощности.

б) еси ты возьмеь в руки самый лой вал от 323 и самый низовой от 325е, ты на глаз тоже врятли заметишь разницу на глаз, но она будет огромной.

если неизменяет память то  250 и 262 градуса соответственно

М20В27 (122 и 125 лс) - 238 градусов.
М20В27 (129 лс) - 246 (или 248, точно не помню).
М20В25, М20В23 (139 лс) и М20В20 (125 лс) - 256.
М20В20 (129 лс) и М20В23 (149 лс) - 262.

сенкс, только на м 1.0 и м 1.3  разные распреды.  256 и 262 градуса

а) не компенсирует. если бы у 226нм (против 222) у 1.0 было на 4300  так же как и у 1.3  и более злой распред как у 1.3  то было бы не 171 лс (против 170) а сил 175-180  т.к. мощность это произведение момента на мощность, соответственно чем выше по оборотам момент тем выше  максимальное значение мощности.

б) еси ты возьмеь в руки самый лой вал от 323 и самый низовой от 325е, ты на глаз тоже врятли заметишь разницу на глаз, но она будет огромной.

если неизменяет память то  250 и 262 градуса соответственно

Ты хочешь сказать что у меня теперь должно быть 175-180 сил примерно, ведь степень сжатия у меня осталась такой-же, а распред для более поздней модификации (то есть для ниской СЖ)?

по идее да, но  проблема в том что возможно мотрон  не знает что степень высокая и не совсем все работает так как было бы идеально.

приведу пример.   м10 карб и инжектор.
у инжектора и карба  максимальный момент одинаковый  140нм,  только у карба он  на 4000   а у инжектора на 4500, в итоге у первого 90 сил, у второго на 15 больше!
но карб на низах едет лучше.

Ну у меня то мотроник 1.0, который ставился на 2.5 с высокой степенью сжатия. К тому-же насколько я понимаю распред даёт больше времени открытия клапанов,  что в свою очередь позволяет всосать больше воздушно-топливной смеси, а мотроник льёт бензин по потреблению.
Интересно только как этот распред и увеличение на 30 кубов, могут быть связаны (или не могут) с завышенными оборотами ХХ и лишним жором в 2.7 литра на 100 км?!

я думал у тя 1.3 мотрон.
ну тогда ситуция неоднозначна.все равно карты более низовые мотнона 1.0 написаны под 256 градусный вал.   хотя разница будет  все равно очень маленькая.
чуть завышеные обороты вполне могут быть, но совсем чуть чуть.
а вот  расхд на 2.7 л  никак. ищи косяки.
влияние на 1.0 мотроне на расход:
1) неправильное схождение
2) маленькое давление в шинах
3) низкая мщность (износ деталей грм, низкая компрессия, подсосы воздуха)
4) пропуски в зажигании (распределитель, бегунок, свечи, провода)
4) неправильная настройка (расходомер накручен "кулибиными", глюки датчиков температуры и т.д.)
5) плохая подача топлива (грязные или нерабочие форсунки, забитый топливник,  здыхающий  насос)
6) нулевик или грязный воздушник
впринципе больше нечему, ну кроме подклинивания трмозов, воющих ступиц , шипованой резины и т. д.

не например  надо регулировать СО, потому как на холостых воняет бензом и по наблюдениям на холостых апетит неслабый

Ну обороты у мну 1200... Раз изменения в двиге не могут настолько на ХХ сказыватся, значит всё-же мозги... Буду дальше боротся!
По поводу расхода - по пробкам, а именно там я в основном последнее время ездил, ИМХО ХХ 1200 может сказыватся нехило. Плюс повышенное потребление заделанным двигом.

Если пройтись по списку:
1) Оно изменится не могло за 4ре месяца стояния,
2) Шины новые накаченные в шинке
3) Это не может быть на откапиталенном двиге, кроме разве что небольших подсосов, но ооочень небольших,
4) Распределитель, провода и бегунок прошли тысяч 7, свечи новые,
4Б) Расходомер никто за это время не трогал, датчик температуры прошёл 7 тысч 1.5 года,
5) При форсах или насосе были бы потери мощности - рвёт всех, кого можно порвать на 3-4 тысчи оборотов (обкатка), топливник новый,
6) стоит штатный фильтр пол года, прошёл за это время меньше 1000, 4ре месяца лежал дома на балконе.
Тормоза не клинят - их разжал, ступицы подш один поменял, остальные нормальные, шиповка в прошлом году такого не давала, хотя держала хуже чем эта!

Так что - х.з.! Просто напрягает когда она хавает лишку! Но раз это не с капиталкой связано, значит буду боротся!

а обороты до капиталки тоже такие были?

а обороты до капиталки тоже такие были?

Не, до капиталки у меня мозг стоял другой, с горелым контуром РХХ... И тогда обороты были разные каждый раз. От 500 до 800 на холодную и 800-1200 горячую. После капиталки обороты были тоже высокие, но со старым мозгом на холодную низкие, а на горячую 1200, с новым мозгом всё время 1200... Фигня какая-то!

попробуй  другой мозг.  может у тя в проводке что то коротит  п этому  на тех мозгах и сгорел контур, не факт что и на этих он в порядке.

Ну обороты у меня стабильные и РХХ работает! Так что ИМХО новый мозг нормальный. ХМ! Про коротышь интересно, надо будет снять проводку и промерить на КЗ проводку от мозгов до РХХ, благо где они я знаю! А мозг мне ещё один негде взять - штука далеко не самая распрастранённая. Не хочется особо прозванивать всю проводку и составлять свою схему... Это долго и гиморно, особенно на холоде.