Тема: Сварочные работы и всё о них. Теория, практика.

cпасибо! сегодня попробую! Напилил себе Москвич 408, железо (говорят, тогда финское железло на него шло) отличное, аж болгарка еле берет, буду на кусочках тренироваться.

Попробовал варить с газом: вообще шаг вперед по сравнению с флюсовой. Металл ровно намазывается, дуга легче держится, легче прогреть обе детали. Уже одно отверстие сливное заварил (наглухо), вот думаю после выходных доварить то, что на месте квадратов было, ну и там по мелочи

Подгатавливал машину к сварке - заднию часть полностью разобрал, один металл остался. Думал в гараже варить будут полуавтоматом. Попросили у знакомого полуавтомат, а он говорит, что он трех фазный, а в гараже тока 220.
Это все полуавтоматы такие? Если да, то реально какой-нить удлинитель замутить от соседа?
А то как напрягает собирать заднию подвеску и катить на перевертыш, чтоб делали за денежку(

С током разобрался)

Седне знакомый предложил самодельный полуавтомат. Верней ему варил машину знакомый сварщик, который купил себе новый полуавтомат, а старый хочет продать за дешево т.к. деньги нужны. Сказал, что варит прекрасно, был собран из качественных деталей и делался для себя.

Только там нужно рукав поменять, через который газ и проволока подается.
Подскажите скока стоит этот рукав и геморно ли его менять?

С током разобрался)

Седне знакомый предложил самодельный полуавтомат. Верней ему варил машину знакомый сварщик, который купил себе новый полуавтомат, а старый хочет продать за дешево т.к. деньги нужны. Сказал, что варит прекрасно, был собран из качественных деталей и делался для себя.

Только там нужно рукав поменять, через который газ и проволока подается.
Подскажите скока стоит этот рукав и геморно ли его менять?

Менять не геморно, но цена я думаю дорокая хотя хз.

С током разобрался)

Седне знакомый предложил самодельный полуавтомат. Верней ему варил машину знакомый сварщик, который купил себе новый полуавтомат, а старый хочет продать за дешево т.к. деньги нужны. Сказал, что варит прекрасно, был собран из качественных деталей и делался для себя.

Только там нужно рукав поменять, через который газ и проволока подается.
Подскажите скока стоит этот рукав и геморно ли его менять?

Менять не геморно, но цена я думаю дорокая хотя хз.

поговорили седне с ним. Говорит наш рукав стоит 1000, но лучше взять импортный за 2500. А сам апарат за 2500 отдаст. Хотя сказал, что можно и так варить, просто рукав поменять нужно из-за износа, а впринципе на время и так сойдет.
Возьму апарат на пробу - если все нормально, то куплю.

а кто каким швом варит?
Я планировал потолочным, но говорят, что это гемор еще тот. Что варить надо изнутри, а потроха отгибать и срезать. Но вот до меня там уже варили в нескольких местах - в одном месте сплошным и изнутри, а в одном потолочным и точками. В обоих случаях потроха не убирали. Там где варили изнутри - все сгнило и надо переделывать, а там где точками и потолочным - металл крепкий и все нормуль.

Или еще советуют сделать так - кладешь металл в нахлест. Лист просверливаешь на сквозь, а родной металл просверливаешь на половину. Потом варишь и получается подобие родной сварки.

зачем родной то сверлить?? вернее зачем оба листа сверлить?
сверлится только один из двух листов, потом проваривается точка.
- чтобы не сверлить - можно использовать "дыркодел" - спец инструмент для пробивания дырок.
- чтобы листы лежали красиво - можно использовать "кромкодел" - спец инструмент для обжимания кромки листа,
делает такую форму  ___|''''''''''''''''''''''' , т.о. листы накладываются друг на друга и на "лицевой стороне" не получается ступеньки.

вариант шва:
как делаю я:
- если заплатка на полу и не особо большого размера - то металл в стык и сплошной шов.
- если надо герметично - аналогично.
- если заплатка большая - то точками (со сверлением), где с "кромкоделом", где без.
- восстановление оригиналиного вида - точками со сверлением.

зачем родной то сверлить?? вернее зачем оба листа сверлить?
сверлится только один из двух листов, потом проваривается точка.
- чтобы не сверлить - можно использовать "дыркодел" - спец инструмент для пробивания дырок.
- чтобы листы лежали красиво - можно использовать "кромкодел" - спец инструмент для обжимания кромки листа,
делает такую форму  ___|''''''''''''''''''''''' , т.о. листы накладываются друг на друга и на "лицевой стороне" не получается ступеньки.

вариант шва:
как делаю я:
- если заплатка на полу и не особо большого размера - то металл в стык и сплошной шов.
- если надо герметично - аналогично.
- если заплатка большая - то точками (со сверлением), где с "кромкоделом", где без.
- восстановление оригиналиного вида - точками со сверлением.

спасибо за ответ.
Вот только не понял как этим "кромкодел" пользоваться, верней как им подобраться. Как он вообще выглядет и скока стоит примерно?

А вертикальные швы, например задний фартук и брызговик - их тока сплошным?

"кромкрдел" или "формирователь кромки" - это такая штука, размером с большие плоскогубцы, с спец.формой губок.
вот рисунок кромки нашел (нижний вид)

Пользоваться им просто - прикладываешь к краю металла и нажимаешь на ручки. Ширана жима примерно 10мм. Постепенно прожимаешь всю кромку.
Стоит примерно 400..500р.

Вертикальные швы тоже по всякому варить можно, надо смотреть конкретное место - показывай фото.

"кромкрдел" или "формирователь кромки" - это такая штука, размером с большие плоскогубцы, с спец.формой губок.
вот рисунок кромки нашел (нижний вид)

Пользоваться им просто - прикладываешь к краю металла и нажимаешь на ручки. Ширана жима примерно 10мм. Постепенно прожимаешь всю кромку.
Стоит примерно 400..500р.

Вертикальные швы тоже по всякому варить можно, надо смотреть конкретное место - показывай фото.

вот такое например:
/go.php?l=https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=7902.0

Фото №1 - фартук. По большому счету его срезать полностью, точечную сварку отодрать и приварить новый лист.
Или дырка в пороге - фото №9

- здесь надо срезать юбку по ВЕРХНИЕ квадратные подштамповки от бампера.
- наложить лист металла в нахлест: новый кусок накладывается на родной поверх с лицевой стороны.
- проварить точками.
Для чего именно так накладывать: чтобы с тыльной стороны нахлест листов не собирал в себя влагу; лицевую сторону потом надо прошпаклевать для герметизации и красоты.
Вертикальные швы-стыки к крыльям сделать аналогично родным.

здесь я бы все вырезал и проварил заплатку В СТЫК сплошным швом.

здесь я бы все вырезал и проварил заплатку В СТЫК сплошным швом.

- здесь надо срезать юбку по ВЕРХНИЕ квадратные подштамповки от бампера.
- наложить лист металла в нахлест: новый кусок накладывается на родной поверх с лицевой стороны.
- проварить точками.
Для чего именно так накладывать: чтобы с тыльной стороны нахлест листов не собирал в себя влагу; лицевую сторону потом надо прошпаклевать для герметизации и красоты.
Вертикальные швы-стыки к крыльям сделать аналогично родным.

т.е. срезать выше лонжеронов - над ними есть усиление для крепления бампера вот по их верхнему краю и срезать?
И радикально ли отличаются крепления бампера первого перехода от второго? Просто я вот думаю поставить бампер, который весь фартук закроет.

Спрашивал седне про кромкодел - горят первый раз о таком слышат)

и забыл спросить - диаметр точек делать как и заводской?

Продавали дырокол на 2-4.5 мм - вроде родная точка где-то 4 мм в диаметре

первый вариант реза - красный
второй - зеленый
надо на месте смотреть как лучше резануть,
резани сначала красным.

дырки - я делаю 4..5мм

понятно, спасибо

--------------------------------------------------------------------------------

Таблица 10

Соотношение диаметра электрода и толщины свариваемого изделия
Толщина листов, мм               1-2 3       4-5        6-12           13   и более
Диаметр электрода, мм      1,5-2,25    3,25     3,25-4       4-5 5  и более

--------------------------------------------------------------------------------

а для полуавтомата есть подобная таблица?
А то завтра пойду покупать тельвин 4.165 на 145 А, но можно еще под заказ тельвин 4.195 на 160 А, правдо стоит он на 2000 тыщи дороже.

В принципе, мне главное, чтоб металл 2 мм сварил для усиления. Есть ли смысл переплачивать?

если это Тельвин, то - ЕСТЬ.

хотя принаровившись и при некоором опыте можно варить и 165ым

если это Тельвин, то - ЕСТЬ.

хотя принаровившись и при некоором опыте можно варить и 165ым

а в чем проблема со 4.165?

седне купил бимах 152

завтра попробую без газа варить

нечего баловаться без газа.
сразу надо с газом варить - качественне и проще

нечего баловаться без газа.
сразу надо с газом варить - качественне и проще

да не машину, а просто железяку взял и баловался с ней. Балон сосед дать обещал, правдо все никак редуктор и шланги найти не может, также электроножницами обеспечат и вообще красота будет)
А пока вот настраиваю его. А в каком плане с газом проще?

И толи я чето нето делаю, толи действительно так все просто - вот кнопку нажал, проволка пошла - металла коснулся и пошел процесс. А горелку отводить не надо, т.е. проволока должна постоянно соприкасаться с металлом. Я правильно все делаю?

А то почитал первые темы про электроды, что отводить надо сразу же после зажения дуги, чтоб не залип -  а тока через полчаса до меня до перло, что это не про полуавтомат речь шла)

Просто я раньше полуавтомат в глаза не видел, и как варить мне никто не показывал.


2Tiggra
способ, где ступеньками варить по 3 мм, а сколько перерыв делать, чтоб аппарат не перегрелся? И заземлять его - это на задней стенке гаечка есть - это место для заземления?
А со сверлением - это ставишь ток на 30 А и просто кратер заливаешь и все?

Пара глупых вопросов:

1. Годится ли огнетушительная углекислота для работы полуавтоматической сваркой (есть просто несколько огнетушителей ОУ-5, 10...)? Специально под это дело балон в облом покупать.

2. В чем заключается разница электродуговой сварки в аргоновой и углекислотной среде?
Теорию забыл, но помоему одно и тоже: аргон - инертный газ, вытесняющий азот и кислород (воздух) из зоны дуги, углерод типо тоже+обогащает верхние слои расплавленого железа, чем косвенно защищает от окисления кислородом.......  У сварщиков спрашивал - никто нихера не знает....все рассказывают: от углерод - это ДААА!!! а аргон - это шото... типо... ну.... короче втирают о какойто штуке, как я понял о электродуговой сварке неплавким электродом... а причем туда аргон??? ну да, лучше, но один хер... А! и еще! на полуавтоматах на переключателе написано - РДС (понятно), Полуавтомат (Углерод,- тоже понятно), и АРГОН. -Чего отдельно???

Углекислотный огнетушитель по содержимому подойдет для сварочных работ но здесь есть большой минус как установить на него редуктор и задать расход газа, см табл. на огнетушитель

Количество огнетушащего вещества, кг   1,0   
Рабочее давление, МПа (кгс/см)   5,8 (58)
Время выхода огнетушащего вещества, с   8

Если сможешь отрегулировать расход тогда в путь.

Аргон используется при сварке легко окисляющихся металлов (Al, Mg , Cu ,Ti и их сплавов) углекислота в данных условия просто не работает т.к. С одной стороны углекислый газ защищает расплавленный металл от воздействия кислорода и азота воздуха, с другой стороны - он разлагается на окись углерода (угарный газ) и кислород, который окисляет металл,( для компенсации окисления при использовании углекислоты применяют специальную омедненую электродную проволоку содержащую кремний и марганец) при сварке аргоном это не допустимо.