Можно ли этого момента по подробнее, как провести выше указанные процедуры?
(проверять давление топлива, мыть/менять форсунки, оживлять/регулировать/менять расходомер, меянть/чинить мозги.)
Кстати, забыл сказать, у меня лямбда не менялась с завода, думаю сто лет как подохла...
Лямбду попробуй отключить. Если изменится в лучшую сторону - можно попробовать поменять.
Итак,
1) проверить давление топлива.
Берем манометр (можно колесный), тройник, пару кусков шланга сантиметров по 10, кучу подходящих хомутов. На тройник цепляем шланги, в один из них втыкаем манометр. Затем снимаем шланг подачи топлива с рампы форсунок, цепляем вместо него второй шланг от тройника, а на оставшийся третий носик тройника цепляем шланг подачи топлива (короче, чтобы манометр показывал давление в рампе). Заводим двигатель и смотрим на манометр. Клапан бывает на 2.5 или 3.0 атм. Манометр должен показывать что-нибудь похожее. На холостом ходу давление будет несколько ниже, при открытом дросселе - выше (но не выше номинала клапана). После остановки двигателя давление должно падать не ниже 2.0 даже за долгое время (в идеале). Или хотя бы не падать на ноль в течение пары минут. Манометры часто врут, поэтому если мы видим 2.2 или 2.7, или даже 3.0 вместо 2.5 - расстраиваться не следует.
2) мыть/менять форсунки.
Форсунки обычно страдают такими неисправностями:
- не открываются (совсем плохо)
- неплотно закрываются и капают
- распыляют топливо не конусом, а струей, либо кривым конусом
- распыляют топливо в неправильном количестве.
Кроме последнего все можно проверить, вынув форсунки из впускного коллектора, подключив им питание (не постоянное, а через кнопку) и подачу какой-нибудь жидкости (я использовал wynn's и растворитель 646 - если много нюхать, будут глюки). Количество распыляемого топлива, по уму, надо проверять на стенде, а я проверял так: поставил одинаковые баночки под все форсунки и сранивал, одинаково ли они набрызгают в процессе промывки.
Но вообще обычно форсунки не являются источником серьезных проблем, если только они не заглохли совсем.
3) оживлять/регулировать/менять расходомер
В расходомере есть несколько регулировок. Доступная снаружи - регулировка СО (винтик или потенциометр) - позволяет подрегулировать состав смеси в небольших пределах. Внутри (под крышкой) есть зубчатое колесико, которе позволяет регулировать жесткость пружины и таким образом влиять на показания расходомера. Также там живет плата с проводящей дорожкой, которая протирается, перестает контачить и от этого происходит много разных глюков. Это частично лечится сдвигом платы (в пределах люфта на приотпущенных болтах крепления), чтобы сдвинуть бегунок на "живую" часть дорожки. Делать надо очень аккуратно - бойцов, поцарапавших так себе эту плату - навалом. Вообще, есть мнение, что ЛУЧШЕ ТУДА ВООБЩЕ НЕ ЛЕЗТЬ, особенно если не понимаешь, что делаешь. Но если туда уже лазили, то есть смысл попробовать вернуть его во вменяемое состояние. Перед тем как что-то там крутить, надо а) подумать и б) отметить, как было, чтобы можно было вернуть.
Гораздо проще и быстрее - купить или взять поиграться другой такой же расходомер, заведомо рабочий. Если ничего не поменяется - лезть в него не стоит.
4) менять/чинить мозги
Мозги двигателя находятся за "потолком" бардачка. К ним идет большой разем с кучей контактов, которые имеют свойство окисляться и не контачить. Джетрониковый мозг также весьма склонен к глюкам, связанным с распуханием конденсаторов, перегоранием дорожек и прочим неприятностям внутри блока управления. Его можно расковырять и осмотреть глазами, либо также заменить на заведомо рабочий и посмотреть, что будет.
5) Да, если угол опережения зажигания стоит неправильный, будет плохо. Вероятно, для газа и бензина он разный, поэтому был найден некий компромисс, при котором на газу оно едет хорошо, а на бензине - сносно.
