Тема: дырка в пыльнике суппорта

Требуется телепатическая помощь!
Залез я тут в передние тормоза, и обнаружил в пыльнике поршня суппорта дырку. Хорошую такую, кусок вырван. Сам пыльник на ощупь - как бумажка. Видимо, ему тыща лет. Я от этого расстроился, по возможности почистил там все вокруг, намазал смазкой для суппортов и собрал обратно. Полез я туда для профилактики, ступицы послушать, колодки посмотреть, толщину дисков померить. Тормоза так вообще вполне нормально работали, не клинили, только адово скрипели (после чистки-смазки практически перестали). В передние тормоза я на этой машине еще никогда не лазил, когда появилась дырка - неизвестно.
Вопрос1: каковы шансы, что поршень не офигел, и его не придется менять? Офигел ли вместе с ним второй поршень, у которого пыльник такой же бумажный, но без заметных дырок?
Вопрос2: правильно ли я понял, что стенки цилиндра суппорта не должны быть такими зеркальными, как стенки поршня, поэтому вряд ли заржавели настолько, что придется менять суппорт?

Заранее извиняюсь, если мой вопрос - баян, вы тут все суппорта уже перебирали, а мне пока везло, переборка не требовалась

Я тебе все подробно расскажу.
Насмерть убить суппорт, так чтобы его надо было менять, это  - фантастика. Суппорт должно аццки клинить, и то он может быть вполне ремонтопригоден.
Особенность конструкции дисковых тормозов такова, что в них нет постоянных перемещений поршня по резинкам. При работе происходит деформация резиновых уплотнителей без перемещения поршня относительно резинок, как это присутствует в барабанных тормозах. За время жизни комплекта комплекта колодок поршень проходит по резинке 1 раз вперед и один раз назад, когда ты его задвигаешь для установки новых колодок.
Я все так подробно пишу, чтобы ты понимал, что никакой зеркальности на поршне не требуется для нормальной работы механизма. ПО моей практике даже риски глубиной 0,2мм не доставляют никаких проблем. Эти неровности никаким образом не убивают манжеты, так как поршень по резинке практически не перемещается.
Теперь, что касается переборки.
Разбираешь цилиндр и вынимаешь все резинки, чистишь с поршня всю грязь/ржавчину. Вставляешь в цилиндр. Он должен зайти плотно, но без подклинивания. Совсем без подклинивания. Если где-то цепляется - смотришь причины. Если поршень вычищен идеально, а все равно подклинивает (я об этом только слышал, в моей практике не встречалось), то мелкой шкуркой аккуратно гладишь цилиндр изнутри, убирая возможные наслоения и коррозию. Когда получишь хороший результат - моешь детали и собираешь с новыми резинками. 100 лет еще прослужит.
Да, если сломаешь прокачной штуцер, он тоже легко высверливается.

Сама поверхность цилиндра суппорта слегка матовая. Это нормально. Ржаветь там ничего не должно, если тормозуха конечно не с водой смешана - основная рабочая поверхность цилиндра всегда в тормозухе. Гладить шкуркой суппорт я бы не советовал, если конечно он не заржавел. Можно счистить слегка ржавчину перед резинкой в цилиндре если мешает, но там она не должна мешать. При порванной манжете мог закиснуть поршень, но он хромированный и ему должно быть пофиг. Возможно появление точек на хроме - это как раз убирается шкуркой, хотя рекомендуется менять. Я себе не менял, просто убедился что точечная ржа не выступает за хром, шкурнул слегка его. Если хром сильно заржавел (не тонкая ржа которая идёт по нему от точек и стирается тряпкой, а сильное облезание хрома) то его менять. Если внутри цилиндра заметная ржа, то лучше поменять суппорт.

По любому если пыльники как бумага, то советую перебрать оба суппорта. Перед сборкой всё смазывай тормозухой.

Я еще опасаюсь, что поршень с ямами от вышкуренной коррозии будет давать течь.
Поршень (экзист предлагает NK или Budweg) стоит по 700-1000р - не космическо, но ощутимо.

Да, если сломаешь прокачной штуцер, он тоже легко высверливается.

Вообще, не хотелось бы его высверливать, если честно Я так понял, сам суппорт - твердосплавный, как ступица, резьбу в нем запросто не угробишь?
И еще - до какого усилия нужно закручивать прокачной штуцер, чтобы не тек, но и не сломать, и не сломать в следующий раз? Я тут обзавелся динамометриццким ключом, теперь кручу, как умный

Лучше не высверливать а выкручивать сваркой. Там проблема не в резьбе а в кончике - пересверлишь угробишь поверхность прилегания штуцера. Штуцер обязательно поменять на новый. Я закручиваю руками обычным ключём с средним усилием, динамометрическим всё равно не закрутишь его. Просто после закручивания по нажимай педаль и убедись что не течёт.
Что касаемо ям, то если они конечно не с лунный кратер размером, то ничего течь не должно, тем более что при коррозии обычно это дело расширяется и выпирает за пределы хромовой поверхности. Соответственно нужно просто сравнять её с хромом.

Витя все верно написал. Но у меня сварки нет, приходилось высверливать. Цилиндр никакой не твердосплавный. Сверлится на раз.
Что касается обломанного штуцера - тут как раз виновата немецкая педантичность. Сейчас я расскажу, что там происходит. Если помните, колпачок прокачного штуцера - это не просто крышечка, как в жигулях, а хитроумное устройство с поводком и колечком, которе надевается на основание штуцера. Чтобы, значит, крышечка не улетела. Но на 20-м году жизни это сыграет злую шутку. Под колечком гниет более интенсивно, чем без колечка. В результате - хлоп! штуцер обломан... А ты "ничего не сделал, только вошел!" (с)
Что касается момента закручивания штуцера - возьми любой ключ, только держи его около самого основания, близко к самому штуцеру. Рычаг в этом случае минимален, момент закручивания минимален. Закручивай сильно и будет в самый раз, и ничего при этом не сломаешь

Я еще опасаюсь, что поршень с ямами от вышкуренной коррозии будет давать течь.
Поршень (экзист предлагает NK или Budweg) стоит по 700-1000р - не космическо, но ощутимо.

1) Скорее всего не будет
2) У тебя нет такой коррозии, чтобы оставались ямы. При такой коррозии ДОЛЖНО клинить тормоза. Если у тебя тормоза не клинит, то и особой коррозии тоже нет. Налет ржавчины - возможен. Но не более того.

Что касается момента закручивания штуцера - возьми любой ключ, только держи его около самого основания, близко к самому штуцеру. Рычаг в этом случае минимален, момент закручивания минимален. Закручивай сильно и будет в самый раз, и ничего при этом не сломаешь

Во-во, типа того!

2) У тебя нет такой коррозии, чтобы оставались ямы. При такой коррозии ДОЛЖНО клинить тормоза. Если у тебя тормоза не клинит, то и особой коррозии тоже нет. Налет ржавчины - возможен. Но не более того.

Кстати да, притом клинить отменно! У меня один передний закинил так, что пластиковое кольцо центровки колёсного диска просто сгорело, а тормоза аж дымились, так и то коррозии сильной не было, даже ничего не шкурил, просто перебрал и почистил. А при сильной коррозии должно ещё как клинить.

Чето я все равно очкую. С внешней части поршня у меня ржавые кусочки отваливаются, как с гнилого кузова. А вовнутрь поршня я даже пальцы побоялся совать. Или это все отчищается?

Да то что внешне это фигня... Главное из внешнего что-бы поверхность поршня прилегающая к колодке была ровная.

Я начитался вот таких фоток:

Ему удалось вычистить его до такого состояния:

Там, где была ржавчина, конечно же, никакого зеркального хрома не осталось.

А вот у этого усатого дяди (кого-то он мне напоминает..) youtube.com/watch?v=hm8rA4dlr5k#
все гораздо хуже. При том, что снаружи - вообще бодрячком.

Ну у меня поршня примерно как на первой фотке, может чуток получше, ходят без особых зачисток и полировок...

Все показанные на фотограммах поршни подлежат дальнейшему применению практически без ограничений.

Чето я все равно очкую.

Это говорит человек с пробегом 10227. Мама! Лелик! (с)

Я еще опасаюсь, что поршень с ямами от вышкуренной коррозии будет давать течь.
Поршень (экзист предлагает NK или Budweg) стоит по 700-1000р - не космическо, но ощутимо.

 

Если все же с поршня отваливается кусками(слоями)ржавчина то такой поршень лучше поменять.Идешь в ТАЗомагазин,покупаешь суппорт ТАЗ 2108-09 за 400 руб.,вытаскиваешь из него поршень и ставишь в свой суппорт.

Если все же с поршня отваливается кусками(слоями)ржавчина то такой поршень лучше поменять.Идешь в ТАЗомагазин,покупаешь суппорт ТАЗ 2108-09 за 400 руб.,вытаскиваешь из него поршень и ставишь в свой суппорт.

Во первых у товарища 34ка, а во вторых а нах ему колхозить ТАЗово гумно, если можно нормальные купить всего чуть дороже?!

Если все же с поршня отваливается кусками(слоями)ржавчина то такой поршень лучше поменять.Идешь в ТАЗомагазин,покупаешь суппорт ТАЗ 2108-09 за 400 руб.,вытаскиваешь из него поршень и ставишь в свой суппорт.

А какой у них диаметр поршня?
Родные поршни стоят по 700-1000р NK и Budweg, соответственно.
Кстати, вы что-нибудь знаете про эти фирмы?

Это говорит человек с пробегом 10227. Мама! Лелик! (с)

Как пробег связан с моей способностью опасаться неудачного ремонта суппортов?

Родные поршни стоят по 700-1000р NK и Budweg, соответственно.
Кстати, вы что-нибудь знаете про эти фирмы?

NK что-то слышал, вроде более-менее нормальная, про вторую ничего не знаю.

NK что-то слышал, вроде более-менее нормальная, про вторую ничего не знаю.

NK это компания упаковщик. покупал сцепление NK в коробке лежал luk )))

NK это компания упаковщик. покупал сцепление NK в коробке лежал luk )))

     NK-упаковщик, а Budweg вроде производитель, Дания  № 234827, еще Seinsa № D025111, это передние, так же есть и задние. 

Во первых у товарища 34ка, а во вторых а нах ему колхозить ТАЗово гумно, если можно нормальные купить всего чуть дороже?!

Sorry..Нигде в теме не видел е34..Почему вы думаете что Nk,Budweg-"нормальные"производители?Тот же самый китай,в лучшем случае польша..А по поводу е30,-в установке поршня от 2109 ничего такого я лично не вижу.Тем более что никаких переделок не требуется.Они идентичны по размерам..Но в е34 конечно не подойдет.

Sorry..Нигде в теме не видел е34..Почему вы думаете что Nk,Budweg-"нормальные"производители?Тот же самый китай,в лучшем случае польша..А по поводу е30,-в установке поршня от 2109 ничего такого я лично не вижу.Тем более что никаких переделок не требуется.Они идентичны по размерам..Но в е34 конечно не подойдет.

Про е34 я не писал, потому что это оффтопик, но устройство суппорта такое же. А тут, я знаю. много людей, имеющих опыт ковыряния суппортов.
ATE почему-то отдельно поршни не продает, либо я не нашел номеров. Весьма вероятно, что они тоже делают детали на китайских заводах - само по себе это не плохо. Плохо, когда китайцы сами начинают заниматься самодеятельностью и экономей, и делают декоративные запчасти. От жигулей колхозить опасаюсь в любом случае - есть масса опыта покупки новых, но негодных запчастей. Плюс особой экономии не получается - сам жигулевский суппорт придется выкинуть.

  От жигулей колхозить опасаюсь в любом случае - есть масса опыта покупки новых, но негодных запчастей. Плюс особой экономии не получается - сам жигулевский суппорт придется выкинуть.

Ну можно еще оставшийся суппорт сдать на алюминий :)Будет экономия..Поршень по большому счету всего лишь кусок железяки..Я бы так сильно все не усложнял.Но каждому свое.У всех разное представление о "колхозе"..

Почему вы думаете что Nk,Budweg-"нормальные"производители?Тот же самый китай,в лучшем случае польша..А по поводу е30

Я лишь написал то что слышал про данные марки, отвечая на вопрос Абры. А Китай Китаю рознь, а Польша уж по любому будет лучше чем кусок неизвестного гумна от нашемарки.

-в установке поршня от 2109 ничего такого я лично не вижу.Тем более что никаких переделок не требуется.Они идентичны по размерам..

Запчасти от ТАЗа это и есть запчасти от ТАЗа, и не стоит их впихивать в БМВ! Они и изначально качеством хуже и к тому же расчитаны на совсем другие нагрузки. И уж тем более не стоит подобное делать в таких важных узлах как тормоза. Не задумывался почему неоригинальный поршень на 30ку стоит 700-1000р, а этот суппорт от ТАЗа целиком 400? Особенно что там одного железа на 100 рублей минимум...

Ну можно еще оставшийся суппорт сдать на алюминий

Сомневаюсь что там люминь! А то он при сдаче в лом стоил бы дороже розничной цены!