Тема: [РБ, Могилев] Большой расход m20b20, слабая тяга, помогите разобраться!

Пусковая форсунка стоит, значит 3-й и ниже. В чем у них отличие, есть где почитать? Просто иной раз появляется подозрение, что там "ягодный микс", т.е. одно стоит от одного типа, другое от другого.

скорее всего 3ий. всё как на 4ом, кроме мозгов и наличия пусковой форсунки.... по моему так... хотя есть подозрения, что и мозги те же... не уверен .... но расходомер, термовременное реле, н- клапан и форсы одинаковые это точно...

.

Появилась отсечка, прерывистая, такая как и должна быть. Перестали постукивать пальцы или клапана если рано включить следующую передачу и дать полный газ. Стала заметно медленнее. До 2-х тысяч слабый разгон, после бодрый подхват и до практически конца разгон довольно интенсивный, но все-равно ощущение более слабой машины. В понедельник на ноутбуке и автоскопе настроим по новой зажигание и заодно померяю расход топлива.

Ну так с подсосом была бедная смесь вот и детонировало. Что касаемо 2х тысяч, так и не должен он ехать до 2к.

Завтра поеду на компьютер, продолжим настраивать зажигание. Непонятки все-таки с приборкой. Сниму сегодня видео. Отсечка судя по приборке почти на 5900-6000 оборотов. Судя по различной информации должна на 6500 оборотах. Тут 2 варианта: либо что-то где-то не так работает или настроено, либо врет тахометр.

Есть ли на обратной стороне приборки регулировочные механизмы тахометра? Если есть, то какие и где? Т.к. при подключении к автоскопу компьютер мне утверждает, что 1000 оборотов, а тахометр показывает +-500.

После замены форсунок обратил внимание, что на холодную она очень хорошо едет (всегда бы так). Разница действительно ощутима. С холостых оборотов ровно набирает на всем промежутке и очень и очень бодро. С прогрева появляется уже заторможенность и бодрый разгон уже только примерно после 2000 оборотов. Но на холодную кажется, что дышит она всей грудью (фигурально конечно).

Это какой-то косяк или так и должно быть?

Поставил сегодня расходомер, не вскрытый. Появилась тяга и до 2000 оборотов. Т.е. после 2000 тяга хорошая, но сравнив я понял, что при старом расходомере до 2000 оборотов тяги почти не было.

Все никак не получается съездить на повторную регулировку зажигания. Может завтра получится. Также пробую замерить примерный расход бензина.

Еще прикрутил компенсатор пульсаций. Не знаю нужен он или нет, но мне попался в руки и я его поставил себе. Ставил одновременно с расходомером, поэтому сложно сказать повлиял ли он на что-нибудь или нет.

Смущает немного громкая работа мотора. Послушал м20б25 так он как-то тише работает. Хочу повторно отрегулировать клапана. Вопрос: какие зазоры должны быть и на каком лучше моторе регулировать (холодном или теплом)? Ставил на теплом впуск 0,25, выпуск 0,3.

Вопрос: какие зазоры должны быть и на каком лучше моторе регулировать (холодном или теплом)? Ставил на теплом впуск 0,25, выпуск 0,3.

Оба на холодном 0.25.

Уже не знаю куда смотреть.

Свечи новые, провода новые, расходомер не вскрытый (работал отлично на машине с которой его сняли), вакумный регулятор опережения зажигания работает, клапанок маленький прямо перед вакумным регулятором (пока не знаю что за он) тоже почистили и он работает, форсунки б/у родные, чистил на стенде, льют одинаково все, давление топлива в норме.

В общем если скрутить зажигание по часовой в более позднее, то мотор как буд-то подтраивает, работает не ровно и на высоких оборотах стреляет огнем из глушителя. Если немного влево, то работать начинает ровно, урчит аж приятно, но сильно стучат пальцы. Пытались словить "золотую" середину, но промучавшись час ничего не выходит. Более-менее что-то выставили, урчит и пальцы стали стучать меньше.

По книге ставилось два трамблера к примеру №1 и №2 (под них соответственно и углы выставляются разные: под №1 26 градусов при 3000 оборотов, а при №2 22 градуса при 5000 оборотах). У меня стоит №3 ( а точнее 0237304024). Сколько градусов под него ставить я не знаю. Если выставляем 26 градусов при 3000 оборотах, то на холостых получается угол опережения отрицательный, а должен быть примерно 2-3 градуса. Сегодня пойду посмотрю и скручу трамблер с того мотора, с которого снимаю все (форсунки, расходомер и т.д.). Если и это не поможет, тогда я не знаю. На почти все шланги повесил новые хомуты, перепроверил нет ли подсоса. С большего не нашел.

По автоскопу степень сжатия у меня в 1-м цилиндре 11,7, во 2-м, 3-м и 4-м 10,4-10,5. Дальше не лазили. По книге должно быть 9,8. Попробую залить более высокооктановый бензин, может стучать пальцы станут меньше.

Вчера случайно наткнулся на человека, который ездил на моей машине 3 года назад. Она тогда была оказывается турбирована. Сколько дули он не знает, т.к. покупал такую. Но на вскидку сил 200 говорит было. Проездил он не долго и продал, следующий владелец как я понял разукомплектовал ее и все. Может меняли что со степенью сжатия, тайна покрытая мраком. )))

В общем поменяю трамблер и  залью бензин более высокооктановый, если ничего не изменится, то я не знаю...

Еще слегла вискомуфта, сегодня прикручу новую. ))

Еще врет тахометр. По компьютеру отсечка примерно 6500-6700 оборотов, по тахометру 5700-5800. Но это видимо трабл самой приборки, разбираюсь отдельно, т.к. батарейки там вытекли и половина дорожек отвалилось уже видимо давно. Ищу в хорошем состоянии плату. Вчера пару посмотрел приборок, раскрутил, а там состояние хуже чем у меня. В поисках.

У кого давление топлива скачет-регулятор не работает) давление должно быть всегда одинаковое,очень простая система-насос давит гдето 5-6 очков,регулятор сбрасывает лишнее)

кто вообще придумал такую чуш как СТУЧАТ ПАЛЬЦЫ . они могут стучать лиш в одном случае когда отверстие поршня под палец больше чем сам палец либо у  шатуна . а характерные звуки якобы ваши пальци .. это ДЕТОНАЦИЯ . когда бензин сгорает в цилиндре взрывообразно.. от того что низкооктановый бензин. либо от слишком раннего зажигания. так что заливай нормальный бенз и непарься.. и вообще может у тебя гбц пилинная на столько что даже 98 может не помочь. так как степень сжатия увеличенна. . ставь прокладку толще и можеш надув врезать на всякий случай

кто вообще придумал такую чуш как СТУЧАТ ПАЛЬЦЫ . они могут стучать лиш в одном случае когда отверстие поршня под палец больше чем сам палец либо у  шатуна . а характерные звуки якобы ваши пальци .. это ДЕТОНАЦИЯ . когда бензин сгорает в цилиндре взрывообразно.. от того что низкооктановый бензин. либо от слишком раннего зажигания. так что заливай нормальный бенз и непарься.. и вообще может у тебя гбц пилинная на столько что даже 98 может не помочь. так как степень сжатия увеличенна. . ставь прокладку толще и можеш надув врезать на всякий случай

Согласен, что это детонация, просто для многих так понятнее, хотя и не правильно. 

Машина раньше была турбовая. Дули не много, сколько конкретно я не знаю. Просмотрели уровень масла и ушатали мотор. Потом был кап ремонт. Сейчас расхода масла за 500 км постоянных прогазовок и проверок-перепроверок замечено не было. Через автоскоп с ноутбуком выяснили, что степеь сжатия в первом цилиндре 11,7, во 2-м, 3-м, 4-м 10,5. Взял еще один заведомо хорошо работающий трамблер, завтра попробую поставить его по меткам. Бензин 92-й, заправка всегда одна и таже, машины моя и моих друзей там заправляются и никогда проблем не было. Попробую залить 95-й там же.

Если на 95-м детонация пропадет, то буду ездить на 95-м. Не хочу поднимать голову и менять прокладку.

Появился еще косяк, на высоких (5000-6000) оборотах в движении на передаче 1-й или 2-й (на 3-ей не проверял) по кузову ощущается сильная вибрация. В спокойном режиме езды вибраций нет. На высоких оборотах на месте вибраций нет. Куда смотреть?

У кого давление топлива скачет-регулятор не работает) давление должно быть всегда одинаковое,очень простая система-насос давит гдето 5-6 очков,регулятор сбрасывает лишнее)

Ну ты сказанул... РДТ кроме тупого сброса давления должен регулировать давление удерживая разницу давления во впуске и в рампе. То есть при увеличении разряжения во впуске РДТ должен понижать давление топлива, что-бы сохранить производительность форсунок.

Согласен, что это детонация, просто для многих так понятнее, хотя и не правильно. 

Машина раньше была турбовая. Дули не много, сколько конкретно я не знаю. Просмотрели уровень масла и ушатали мотор. Потом был кап ремонт. Сейчас расхода масла за 500 км постоянных прогазовок и проверок-перепроверок замечено не было. Через автоскоп с ноутбуком выяснили, что степеь сжатия в первом цилиндре 11,7, во 2-м, 3-м, 4-м 10,5. Взял еще один заведомо хорошо работающий трамблер, завтра попробую поставить его по меткам. Бензин 92-й, заправка всегда одна и таже, машины моя и моих друзей там заправляются и никогда проблем не было. Попробую залить 95-й там же.

Если на 95-м детонация пропадет, то буду ездить на 95-м. Не хочу поднимать голову и менять прокладку.

Появился еще косяк, на высоких (5000-6000) оборотах в движении на передаче 1-й или 2-й (на 3-ей не проверял) по кузову ощущается сильная вибрация. В спокойном режиме езды вибраций нет. На высоких оборотах на месте вибраций нет. Куда смотреть?

     для начала. если она была турбовая. то по хорошему голова там спилинна под 98. соотвесно на 92 и 95 будет детонация на низах. и даже в средних оборотах..через ноутбук вы никак не сможете посмотреть степень сжатия. так как это физическая величина и мериется неполсредственно механическим путем. соотвесно ноут не может расчитать твой диаметр цилиндра подьем поршня и камеру сгорания в голове через мозговой разьем.. и вообше как вы подключились к мозгам через комп . ?? какая система впрыска ?? и если степень сжатия у тебя в районе 11 то компрессия в цилиндрах должна быть в районе 14. что это маловероятно

     для начала. если она была турбовая. то по хорошему голова там спилинна под 98.

С каких пор под турбу СЖ стали повышать? Вообще-то обычно наоборот её понижают...

С каких пор под турбу СЖ стали повышать? Вообще-то обычно наоборот её понижают...

понижают ее толстой прокладкой.. по уму.. а голова пилится всеравно по плоскости. соотвесно снимая с нее сотки десятки.  что приводит к увеличению степени сжатия

понижают ее толстой прокладкой.. по уму.. а голова пилится всеравно по плоскости. соотвесно снимая с нее сотки десятки.  что приводит к увеличению степени сжатия

Бред! Понижают прокладкой в тех случаях когда стоковый мотор имеет слишком высокую СЖ для турбы. Повышать СЖ что-бы потом заказывать толстую дорогую прокладку никто не будет. Да и пара соток не повысит значительно СЖ. Плоскость делают на старых головах с хреновой поверхностью, а не для повышения СЖ.
Но зачастую понижение СЖ добиваются и другими методами, включая замену или пиление поршней.

Бред! Понижают прокладкой в тех случаях когда стоковый мотор имеет слишком высокую СЖ для турбы. Повышать СЖ что-бы потом заказывать толстую дорогую прокладку никто не будет. Да и пара соток не повысит значительно СЖ. Плоскость делают на старых головах с хреновой поверхностью, а не для повышения СЖ.
Но зачастую понижение СЖ добиваются и другими методами, включая замену или пиление поршней.

ля начала . где ты вилел нормальную голову от м20 б20. они все боятся нормальной температуры. и чють выше закипел. пиригрел. бошка искривилась.. соотвесно точить . а это уж как повезет.  сотку или десятку снимут. а может и вообще пару милиметров отрежут. . в итоге . по нормальному  для турбирования мы должны иметь голову под 98 бенз.. шпильки для затяжки гбц ( не болты ) именно шпильки.  в отличие от болтов шпильки эластичнее. что приводит к правельному моменту затяжки. и нагрузок от надува.. болты этого невыдерживают.. и правельно подобранная программа под турбо.. . а насколько я помню м20  плохо турбируется.  умирает голова.. при 05 бар. а если дунуть 1,5 я думаю будет сразу труп. но наверно если правельно подойти то можно нехилый прирост пони взять

Во первых это миф про то что чуть перегрел и голове писец. Голову ведёт если докипятить как минимум до середины красной зоны. Во вторых это никакого отношения к турбированию не имеет. Турбировать можно хоть новый двиг. В третьих читайте мануалы - по заводу вообще не допускается шлифование головы М20 больше чем на 0.3мм СЖ при этом вырастит незначительно. При чём тут бенз вообще не понятно, ибо если дунуть то давление в цилиндрах будет гораздо выше и даже при крайне низкой СЖ придётся лить 98й бензин. Что касается М20, то в него и 2 бара дуют... Просто его разжать нужно для этого хорошенько.

Во первых это миф про то что чуть перегрел и голове писец. Голову ведёт если докипятить как минимум до середины красной зоны. Во вторых это никакого отношения к турбированию не имеет. Турбировать можно хоть новый двиг. В третьих читайте мануалы - по заводу вообще не допускается шлифование головы М20 больше чем на 0.3мм СЖ при этом вырастит незначительно. При чём тут бенз вообще не понятно, ибо если дунуть то давление в цилиндрах будет гораздо выше и даже при крайне низкой СЖ придётся лить 98й бензин. Что касается М20, то в него и 2 бара дуют... Просто его разжать нужно для этого хорошенько.

незнаю незнаю.. может и так. только. врятли можно найти м20 неудроченный. если только консервированный гденить. 20 лет как минимум движку.. то по факту тюнить доисторическую движку очень накладно. и по принципу авось может и получится. то да.. бесмысленная трата денег и временни.. на то что стоковый двигатель атмосферный затурбирован . это не на долго..

М20 неубиваемый двиг. Просто у них пробег в основном по 400к и более. Если делать капиталку, то он ещё 400 пройдёт.

Друзья, а где я писал, что мы подключались к ЭБУ? Система впрыска джетроник, а какой я не знаю, т.к. я не знаю чем они отличаются. Пусковая форсунка стоит.

Вместо свечи первого цилиндра вкручивается датчик давления (возможно он выполняет и еще какие-нибудь функции), который в свою очередь подключен к "Автоспкопу" (написано было латиницей, перевод примерный). Подсоединяются провода на свечной провод и т.д. Все провода собираются в этот автоскоп и он подключен к ноуту через USB. Все куплено в официальном магазине, нет никакого колхоза и т.д., поэтому я не вижу причин особо не доверять данным полученным в итоге. Эти все механизмы превращают физические величины снятые с мотора в электронные, которые обрабатываются в программе на ноуте и выходят в виде графиков и таблиц с данными. Далее переподключаемся к следующему цилиндру и перепроверяем его.

Слабо верю, что тот кто ее турбовал делал что-то с мотором. Думаю дело ограничилось самым минимальным комплектом для вдувания. Короче говоря все было легко, дешево и сердито. Соответственно и не долго 

В общем сегодня просто крутил туда сюда трамблер на слух, ничего не изменилось. Ставлю позднее - начинает не совсем ровно работать (как подтраивает) и огнем стреляет на высоких, ставлю пораньше - детонация, пусть и добился не совсем критичной детонации, но все же. Завтра выкатаю 92-й бенз оставшийся в баке и залью для начала 95-й.

При манипуляциях с трамблером все же уронил стержень в поддон. Ну теперь я знаю как он снимается на этой машине. 

Если смена топлива не поможет, то и не знаю куда смотреть. Надо думать.

незнаю незнаю.. может и так. только. врятли можно найти м20 неудроченный. если только консервированный гденить. 20 лет как минимум движку.. то по факту тюнить доисторическую движку очень накладно. и по принципу авось может и получится. то да.. бесмысленная трата денег и временни.. на то что стоковый двигатель атмосферный затурбирован . это не на долго..

Запчасти все имеются в наличии) у меня,например,стоит абсолютно новая гбц)

alexandr_bad - всё что вы сделали, это померили компрессию. Прямого отношения к СЖ она не имеет. Мерить можно её простым прибором компрессометром, состоящим из манометра и трубы с наконечником для втыкания вместо свечи (конус или резьба), и клапаном. Комп тут нах не нужен. 10.5 - вполне нормальная компрессия среднеубитого двигателя (завод допускает от 10 и выше). 11.7 ещё лучше, но то что разброд больше 1 бара не очень. Вообще у отличного M20 12.5-13бар.
В принципе M20 не особо любит плохой бензин, и если остальные его переваривают, то не значит что это ему понравится. Плюс не известно в каком состоянии система впуска и зажигания, нету ли колхоза, все ли трубки подключены к трамблёру и т.д. Возможно дело не в двигателе а навесном.

Запчасти все имеются в наличии) у меня,например,стоит абсолютно новая гбц)

Ага, у мня вообще большая часть двигателя новая.