Тема: [РБ, Могилев] Большой расход m20b20, слабая тяга, помогите разобраться!

Та же фигня)
имеется ввиду вкладыши и кольца да сальники и тп

Та же фигня)
имеется ввиду вкладыши и кольца да сальники и тп

У меня поршня тоже новые.

alexandr_bad - всё что вы сделали, это померили компрессию. Прямого отношения к СЖ она не имеет. Мерить можно её простым прибором компрессометром, состоящим из манометра и трубы с наконечником для втыкания вместо свечи (конус или резьба), и клапаном. Комп тут нах не нужен. 10.5 - вполне нормальная компрессия среднеубитого двигателя (завод допускает от 10 и выше). 11.7 ещё лучше, но то что разброд больше 1 бара не очень. Вообще у отличного M20 12.5-13бар.
В принципе M20 не особо любит плохой бензин, и если остальные его переваривают, то не значит что это ему понравится. Плюс не известно в каком состоянии система впуска и зажигания, нету ли колхоза, все ли трубки подключены к трамблёру и т.д. Возможно дело не в двигателе а навесном.Ага, у мня вообще большая часть двигателя новая.

На экране в таблице в программе было четко написано: "Степень сжатия 10.4:1". Думаю это и была СЖ. Компрессия там прописывается отдельно. Сколько ее было точно не помню, но больше 10 и по памяти примерно ровно во всех цилиндрах.

Комп мы подключали не для проверки компрессии или степени сжатия, а для более точного выставления зажигания. Во время работы мотора на экране компа в программе хорошо видно сколько градусов отклонения на каких оборотах и как все меняется если крутить к примеру трамблер или отсоединять вакуумные шланги. Выставил нормальный холостой ход, т.к. тахометр у меня врет. Когда у меня 500, то по компу и на слух 850-900 оборотов. Когда у меня отсечка на 5800 примерно, то на компе показывает 6500+-. Соответсвтенно чем больше оборотов, тем больше врет. Залита плата кислотой от батареет, может ли окисливание и отслаивание дорожек влиять на работу тахометра?

Есть запасной трамблер. Может ли в моем что-то так сломаться, что не попасть в зажигание, либо детонация, либо стрельба в глушитель огнем. Т.к. сам мотор работает ровно, крутишь трамблер изменения на лицо, отсоединяешь вакуумные шланги с него изменения происходят сразу же. Еще у меня стоит "клапан 2/3 пути", но правильно ли он работает, нужен ли он или нет и если нужен, то как его настроить я не знаю. Сегодня сниму его и попробую поездить-посмотреть.
 На рисунке №8

На экране в таблице в программе было четко написано: "Степень сжатия 10.4:1". Думаю это и была СЖ. Компрессия там прописывается отдельно. Сколько ее было точно не помню, но больше 10 и по памяти примерно ровно во всех цилиндрах.

Честно это херня какая-то! СЖ физическая величина, полностью зависящая от геометрических параметров двигателя, разница по цилиндрам она никак не может, если конечно тебе поршни разные не поставили, и замерить без вскрытия двигателя её практически не реально. СЖ это отношение полного объёма к объёму камеры сгорания. Полный объем составляет рабочий объем + объём камеры сгорания.

Комп мы подключали не для проверки компрессии или степени сжатия, а для более точного выставления зажигания. Во время работы мотора на экране компа в программе хорошо видно сколько градусов отклонения на каких оборотах и как все меняется если крутить к примеру трамблер или отсоединять вакуумные шланги. Выставил нормальный холостой ход, т.к. тахометр у меня врет. Когда у меня 500, то по компу и на слух 850-900 оборотов. Когда у меня отсечка на 5800 примерно, то на компе показывает 6500+-. Соответсвтенно чем больше оборотов, тем больше врет. Залита плата кислотой от батареет, может ли окисливание и отслаивание дорожек влиять на работу тахометра?

Есть запасной трамблер. Может ли в моем что-то так сломаться, что не попасть в зажигание, либо детонация, либо стрельба в глушитель огнем. Т.к. сам мотор работает ровно, крутишь трамблер изменения на лицо, отсоединяешь вакуумные шланги с него изменения происходят сразу же. Еще у меня стоит "клапан 2/3 пути", но правильно ли он работает, нужен ли он или нет и если нужен, то как его настроить я не знаю. Сегодня сниму его и попробую поездить-посмотреть.
 На рисунке №8

Хотя тах врать не должен от проблем СИ платы, но так как туда идут все данные, включая и обороты, то вполне возможно что какой-нибудь разрыв или КЗ может влиять.

На счёт вакуумной системы многого я не скажу, но дума что одной из причин может быть проблемы с ней. от неправильного подключения трубок, до банального подсоса воздуха. Так что я бы советовал внимательно осмотреть всю систему на предмет дырок, правильности подключения и вообще состояния системы. Так-же я бы советовал проверить топливную систему, форсунки, если этого ещё не делал...

В следующий раз обязательно уточню как именно работает и каким образом делает замеры его оборудование.

Частично перепроверял все шланги на инжекторе, купил новые хомуты, пережал где возникали сомнения. Один шланг заменил, стало чуть ровнее работать. Но пока я больше подсосов не нашел или плохо искал.

Сейчас нахожусь в поисках живой платы для приборки или на крайний случай самой приборки. Нашел несколько, разобрал, а там состояние еще хуже чем у меня.

Честно это херня какая-то! СЖ физическая величина, полностью зависящая от геометрических параметров двигателя, разница по цилиндрам она никак не может, если конечно тебе поршни разные не поставили, и замерить без вскрытия двигателя её практически не реально.

почему не реально? когда поршень в вмт в свечное отверстие льют с шприца масло и считают кубики,потом по формуле. Степень сжатия определяется c помощью следующей формулы (V + C)/C = CR, где V это рабочий объем цилиндра, а С это объем камеры сгорания.

По моему это архиерейский метод какой-то. При том он работает только если доподлинно известно рабочий объём, а в M20 это далеко не всегда известно. Плюс масло будет сочится из свечного колодца и результат будет сильно приблизительным.
Да и человек утверждает что они датчиком её мерили...

метод советский,датчик не измерит степень.

я уже писала выше ему что сж нереально померить с помошью датчиков и компов не зная раб обьема и камеры сгорания.. соотвесно если к примеру взять стоковый двигун. и ремонтный то сж у них будет раздное. соотвесно у ремонтного она будет меньше. засчет расточки цилиндра.

а автору посоветую херней незаниматься. но если он хочет глубоко залезть тодля начала надо просто померить компрессию. в каждом котле.  померить распредвал на износ кулачков. зазор клапанов выставить на 0,25 ( вроде такой ) . заменить свечи на нормальные провода для кучи . катушку зажигания поставить родную. ( а то многие на жигулевской ездиют )   проверить форсунки на пролив и производительность.. проверить давление в топливной магистрале. на холостых и на оборотах. поднимая от 250 - 500 оборотов и до 5500 ( максимального пика мошности ) и самое главное залить нормальный бензин.  а если голова и в правду пилинная лей 98.

соотвесно у ремонтного она будет меньше. засчет расточки цилиндра.

Поправлю - СЖ будет больше, так как объём рабочий увеличится, а камера сгорания нет. То есть камера сгорания в пропорции к общему объёму (по соотношению) станет меньше.

а автору посоветую херней незаниматься.

Полностью согласен со всем постом - если хочет реально заниматься этим делом, то пусть всё проверяет по порядку, и меняет расходники и сколхоженные запчасти на нормальные.

Поправлю - СЖ будет больше, так как объём рабочий увеличится, а камера сгорания нет. То есть камера сгорания в пропорции к общему объёму (по соотношению) станет меньше.Полностью согласен со всем постом - если хочет реально заниматься этим делом, то пусть всё проверяет по порядку, и меняет расходники и сколхоженные запчасти на нормальные.

да по сж перепутала.

Друзья, если я что-то пишу не так, то поправьте. Главное - это желание разобраться.

Начнем с начала. (хотя все было описано в предыдущих сообщениях)

Фильтра: топливный новый, воздушный новый, масляный с позавчера как тоже новый и масло соответственно.

Форсунки: как по каталогу, все в рабочем нормальном состоянии, почищены не стенде со всеми условиями и процедурами. Не текут, работоспособность у всех ровная и равная.

Давление топлива замеряли, писал все это в предыдущих сообщениях, давит нормально.

Регулятор давления признаков беспокойства не выдавал, сходимся во мнении, что он рабочий. Завтра поставлю на проверку точно такой же регулятор и с такого же мотора, заведомо нормально работающего.

Провода и свечи новые.

Почти все хомуты и шланги перепроверил, многие хомуты заменены и все поджаты. Заменены некоторые шланги. Явного колхоза я нигде не обнаружил.

Сейчас мотор ровно работает, не трясется, не колотится, урчит. Многие знакомые на бмв говорили, что редко такое встречается. Это просто их мнение. Но есть детонация и остался расход порядка 18-20 литров в более-менее спокойном стиле езды. Действительно в спокойном. Это много. Залил 95-й, явных изменений не заметил.

Сейчас начала беспокоить вибрация по кузову сильная. Появляется на высоких оборотах (больше 3500-4000) на включенной любой передаче, т.е. при разгоне. Куда смотреть, редуктор, кардан, коробка???

Это могут быть и колеса.Точно по кузову или руль бьет?

если ехать спокойно, то все нормально, и на 80-ти и на 100 км/час. трясти начинает всю машину после 3500-4000 при резком интенсивном разгоне. именно не руль бьет, а сильные вибрации кузова. чем выше обороты, тем больше.

теперь стало стучать еще сильнее, на первой практически не ощущается, на второй уже с 2500 машину колотит так, что страшно, на третьей с 3000-3500 начинает колотить и трясти всю машину. теперь явно ощущается, что вибрация приходит с задней части машины. страшно ездить

по трансмиссии пробегись. элементарно маслянный диск сцепления может давать вибрацию при разгоне. кардан погляди. эластички. траверсу( подушку траверсы коробки ) подушки двс..

это моя первая заднеприводная машина за 8 лет.
все выше перечисленное требует разбора пол автомобиля. есть ли какие-нибудь способы более точного диагностирования? если нет, то что более вероятно может быть?

Да не особо там разбирать. Если вибрация зависит от оборотов - проверь подушки двигателя, потом лезь в сцепление и КПП, если зависит от скорости - смотри весь зад начиная от кардана + колёса.

Да не особо там разбирать. Если вибрация зависит от оборотов - проверь подушки двигателя, потом лезь в сцепление и КПП, если зависит от скорости - смотри весь зад начиная от кардана + колёса.

Ага не особо, особенно коробку.

Я понимаю, что надо смотреть на все! На что на все и как смотерть (это как в анекдоте: "Дяденька-дяденька, а я знаю, что у вас сломалось! Что девочка? МАШИНА )

На 1-й передаче практически не ощущается. Можно сказать, что вибраций нет!
На 2-й передаче при резком динамичном разгоне начиная с 2500 оборотов начинается сильная вибрация по кузову. (неделю назад она появилась, но только ближе к 5000 оборотам, т.е. прогрессирует). Действительно сильная. Идет разгон, вибрация усиливается. Колотит всю машину, иной раз кажется, что сейчас что-то оторвется. На 3-й передаче вибрация начинает ощущаться около 3000-3500 оборотах, дальше страшно разгоняться.

Если ездить спокойно до 2000-2500 оборотах на любой передаче, то никаких вибраций нет ни на какой передаче, т.е. и на 3-ей и на 4-й и т.д.

Ну из этих слов я могу заключить, что у тебя вибрация на разгоне зависящая от скорости - так? Ну то есть чем больше давишь тапку и чем больше при этом скорость тем больше вибрация.

Я бы тогда посмотрел заднюю часть. Пощупать кардан, посмотреть нету ли люфтов в редукторе и ШРУСах, посмотреть как подши себя чувствуют, да и подвесон не помешает пощупать.

Хотя честно тебе скажу, что вибрации зачастую крайне сложно найти. Я вот 6 лет не могу понять что у меня вибрирует, правда я лечить пока не пробовал.

я бы сказал, что больше от нагрузки и оборотов, т.к. к примеру на 5-й при 100 км/час никаких вибраций нет. т.е. что-то сзади при больших оборотах сильно вибрирует и лучше всего это ощущается на 2-й передаче.
появилось после регулировки зажигания

А, ну если так, то это просто двигло трясётся. тогда проверь в первую очередь подушки двигла. Как мне кажется сцепление бы вибрировало вне зависимости от нагрузки, да и там от выжима бы зависело. Да и КПП вряд ли будет трястись от нагрузки.

Да,на кардан похоже.Вентилятор не терял крылья?залезь под машину,покрути кардан на предмет люфта,да и вообще-ничего там сложного нет)

сожги ты ее нах. чем такую лечить легче новую купить