Тема: "Тапок" 318ti

мож башке капец?

Башка была заведомо рабочая!

Антифриз не убегает? Очень похоже на завоздушивание системы, кстати. Там неподалеку от выпускного коллектора есть пару шланчиков, идущих на печку, насколько помню - рядом с клапанами печки.

Систему как прокачивал от пробки?

Антифриз не убегает? Очень похоже на завоздушивание системы, кстати. Там неподалеку от выпускного коллектора есть пару шланчиков, идущих на печку, насколько помню - рядом с клапанами печки.

Систему как прокачивал от пробки?

Сегодня попробую там посмотреть, но не знаю как туда подлезть без снятия впуска(((
Думаю капает где то из патрубков печки, там сзади на ГБЦ как раз выходной патрубок..
Прокачивал, доливал ОЖ, газовал, открывал винт на радиаторе, выпускал воздух.
Что то сверх естественного не делал.
Похоже да, что воздух в системе.

Так и есть, в системе воздух. Во время всех экспериментов сильно не грей машину, стрелка отползла от 12 часов - уже всё понятно. Ходят слухи, что при прокачивании нужно поднимать нос автомобиля, я не пробовал, но допускаю что это облегчит выход пробки.
Нижний патрубок радиатора (справа) при открытом термостате должен быть "дубовый" на ощупь, при условии закрытой пробки, если ты его легко прожимаешь рукой - в системе точно воздух. Нужно поймать равновесие этой системы и всё будет отлично работать. Никаких проверок "на ходу", на оборотах или под нагрузкой - в этом случае ничего греться не будет, только ХХ с низкой скоростью циркуляции.
С правой стороны радиатора должна быть заглушка под датчик включения вентилятора, попробуй немного приотпустить её после открытия термостата, пусть немного выльется. Повторюсь, пробку расширительного бачка на время проверок закрывай.
Дурацкая система... если есть хоть небольшие протечки - система завоздушивается моментально.   

Так и есть, в системе воздух. Во время всех экспериментов сильно не грей машину, стрелка отползла от 12 часов - уже всё понятно. Ходят слухи, что при прокачивании нужно поднимать нос автомобиля, я не пробовал, но допускаю что это облегчит выход пробки.
Нижний патрубок радиатора (справа) при открытом термостате должен быть "дубовый" на ощупь, при условии закрытой пробки, если ты его легко прожимаешь рукой - в системе точно воздух. Нужно поймать равновесие этой системы и всё будет отлично работать. Никаких проверок "на ходу", на оборотах или под нагрузкой - в этом случае ничего греться не будет, только ХХ с низкой скоростью циркуляции.
С правой стороны радиатора должна быть заглушка под датчик включения вентилятора, попробуй немного приотпустить её после открытия термостата, пусть немного выльется. Повторюсь, пробку расширительного бачка на время проверок закрывай.
Дурацкая система... если есть хоть небольшие протечки - система завоздушивается моментально.   

Вообще дурацкая система.
Понял Федь, спасибо! Сегодня буду пробовать.
Перед тоже подниму, но для начала надо решить вопрос с тем откуда капает..
Очень напрягает то, что не куда не подлезть в этом моторе(((

Все верно товарисч Fuad пишет про хх, там обороты не нужны. Система завоздушивание чувствует ОЧЕНЬ чутко. У меня стравливающий винт неплотно прилегал, на хх печка зимой дула ледяным (не то что на оборотах) и стрелка начинала ползти от 12 часов + резинка помпы сочила. Короче, вот рецепт изгнания воздушной пробки:

Выставляем машину так, чтобы морда была выше жопы, открываем краник печки — в режим самой теплой подачи, откручиваем винт и пробку бачка (жидкость должна быть холодной при этом) и даем пару-тройку-пятерку прогазовок, помпа живо гоняет антифриз по системе, воздух уходит через открытую пробку. ЗнАком, что газовать хорош — из места крепления винта стравливания побежит антифриз. Значит, хорош. Глушим машину, доливаем антифриз, далее отверстие под стравливание прикрывается пальцем с тряпочкой (дабы не обжечься) и дуем во все легкие в заливную горловину антифриза. Из закрытого отверстия погнал антифриз - достаточно дуть. Наживляем винт, вновь во все легкие дуем в горловину, так, чтоб в глазах темнело :-D , дотягиваешь болтик, быстро наворачиваешь пробку на горловину - вуаля, пробки не будет при условии герметичности системы.

Если после этой процедуры система завоздушивается - где-то сосет воздух. Я зимой эту хрень победил, сейчас стрелка строго на 12 часов.

Буду искать где утечка, а дальше выгонять воздух!
О результатах отпишусь.
Спасибо!

Зы Будь проклят то день когда я купил этого пылесоса!

Ну в общем утечку нашел. Текла трубка на печку. Клапанов у меня нет, шланг идет прямо в трубки отопителя, вот видимо там колечко прохудилось! Разобрал и пофиксил! Больше течи нет, воздух тоже там не сосает!
Но всё равно нижний патрубок холодный, когда его начинаешь жамкать, воздух выпускать, обороты поддавать тогда он начинает теплеть, но на ХХ он холодный!(((
Печалька!
Пробовал морду задирать, дуть в бак, в бубен уже чуть не хреном колотил(((
Сегодня протестил первый термостат в кастрюльке. Открывается.
Не знаю что и думать((((
Завтра опять туда полезу, потому что уже и не знаю где может быть косяк!
Может попробую без термостата вообще.

Я, например, всегда заливаю ОЖ, кроме расширительного еще и в радиатор с верхнего патрубка до краев.  Этим я исключаю остаток воздуха в системе.
У тебя в салоне теплом дует ?

Я, например, всегда заливаю ОЖ, кроме расширительного еще и в радиатор с верхнего патрубка до краев.  Этим я исключаю остаток воздуха в системе.
У тебя в салоне теплом дует ?

В салоне тропики.

В салоне тропики.

Это потому что лето на улице)))))))

У меня была история с прокачкой ОЖ в известной серой купешке)))

два раза менял термостат. для того чтобы выгнать пробку надо:
1) задрать морду вверх, выкрутить винт выпуска воздуха, пробку бачка не устанавливать
2) завести двигатель
3) один человек играет газом
4) второй человек усиленно жамкает патрубки радиатора
5) жамкающий одновременно следит за уровнем ОЖ, уровень уходит рывками
5) сначала температура идет вверх, потом в какой то момент патрубки становятся твердыми, температура резко падает, начинает топить печка и все ок.

без жамкания патрубков ничего не получится.

У меня была история с прокачкой ОЖ в известной серой купешке)))

два раза менял термостат. для того чтобы выгнать пробку надо:
1) задрать морду вверх, выкрутить винт выпуска воздуха, пробку бачка не устанавливать
2) завести двигатель
3) один человек играет газом
4) второй человек усиленно жамкает патрубки радиатора
5) жамкающий одновременно следит за уровнем ОЖ, уровень уходит рывками
5) сначала температура идет вверх, потом в какой то момент патрубки становятся твердыми, температура резко падает, начинает топить печка и все ок.

без жамкания патрубков ничего не получится.

Все дело в жамкании. Это почти что танец с бубном

Ничего никуда задирать не надо, жамкать. Обороты давать да, нужно.
Просто залейте ОЖ еще и в радиатор !

Гозпади, на 42 и 44 двигателях расширительный бачок встроен в радик, куда еще то ОЖ лить? Зачем жомкать? Исправная система развоздушивается без жомканий патрубков.

А морду задирают для того, чтобы ОЖ активно и через радик печки бегала. Если тачка с доп помпой для печки, то морду задирать не нужно, достаточно просто включить моторчик печки, активировав тем самым доп помпу. Обеспечить циркуляцию ОЖ по всей системе, иными словами, вот что надо. На 42м и 44х моторах лучше морду задрать, ибо радик печки все таки глубже в салон уходит.

Ребят, я вчера все разобрал! Снял все шланги, снял термостат.
Пролил радиатор, у нижнего шланга оказалось отношение с бочком очень посредственное, когда его сеял из бочка не вытекло, но у нижнего шланга и верхнего прямое сообщение.
Когда снял маленький шланг что идет вниз радика под бочек, вылилось остальное!
Дальше взял шланг с водой и залил воду в верхний шланг, полилось через весь блок и нижнего маленького вылилось, затем залил воду с дырку в радике под нижний маленький шланг, вылилось из верхнего патрубка.
В общем круги охлаждения очень дибильные и все идут через верхний шланг.
Ладно, дальше я снял термостат, что бы убедится что с ним все ок и заодно поменять на тот, что я кипятил на днях!
Там было все ок, поставил термос, затянул!
Залил ОЖ, поднях морду, закрыл крышку, открыл винт, стою жамкаю. Ож уходит, всё так и должно, подливаю, жамкаю, стравливаю через винт. Завожу на ХХ, продолжаю жамкать, уходит медленно, потдаю газу, уходит не так охотно, жамкаю, стравливаю, опять жамкаю, шланги жесткие, нижний холодный, температура уходит за 12, глушу и жамкаю, жамкаю, выпуск доливаю, сильно матерюсь, жамкаю, доливаю, выпускаю. Ломается выпускной болтик, еще сильнее матерюсь, высверливаю его, ставлю другой и опять жамкаю. Завожу, один хер, с пески валит горячий, температура уходит, глушу, жамкаю.
И так 4 часа без остановки, в итоге руки уже начало сводить. И что вы думаете?
Нижний патрубок и весь радик прогрелся, стал горяченным, но температура ушла на 3/4, запрыгнул в машину, думаю по газую и будет все огонь. Прокатился. На ХХ по газовал, стрелка как стояла на 3/4 так и стоит. Открываю капот, трогаю нижний шланг он сука холоднющий.
Закрываю капот, глушу ведро, пинаю по колесу и уходу с мыслю что я ее распилю и в жопу этот геморой!
Вот такой вот день вчера был.
И это была не первая, не вторая и даже не третья попытка заставить это ведро работать как пологается

датчик темп. или приборка точно не гонят?
кондей есть или только вискомуфта?

Обсуждали как-то причину перегрева на Белорусском форуме, причина была в незатянутом датчике температуры. Воздух подсасывала система на горячую, и двигатель грелся.

датчик темп. или приборка точно не гонят?
кондей есть или только вискомуфта

Датчики не знаю! Они кстати старые, кроме них по идее в системе все новое.
Но с другой стороны если предположить что датчик врет или приборка, как можно оправдать не греющийся нижний шланг радиатора и при этом обжигающе горячий верхний шланг и соответственно плавно растущую температуру на приборке?!

Кондей нема. Только печка и та без клапанов, напрямую трубки. Вискомуфта стоит новая!
Новые в системе: помпа (даешь газу шланги становяться тугими), радиатор, вискомуфта, крышка бочка, термостат (перепробовал 3 разных).

Обсуждали как-то причину перегрева на Белорусском форуме, причина была в незатянутом датчике температуры. Воздух подсасывала система на горячую, и двигатель грелся.

Вот это кстати интересный вариант! Спасибо.
Надо их проверить, не знаю как дотянусь до них, но проверю!


Сегодня я попробовал опять повыгонять воздух и поменять термостат.
На этот раз поставил термостат от м20 (они одинаковые) 80гр и залил в верхний шланг воды до отказа.
Это кстати гораздо облегчило жамканье и какое то время она даже работала и стрелка была чуть левее 12, как это на м20.
Я уже было обрадовался, но потом температура опять поползла в верх.
Но вот странно, когда я немного прокатился с включенной печкой, температура была ровно на 12, потом дай думаю выключу печку и она сново поползла вверх!
Вышел и потрогал нижний патрубок и он был теплый! Что в общем то в первый раз после пробной поездки.
Чем холоднее термостат, тем дольше она работает без перегрева или это совпадение?

У меня на тазе 2107 из-под прокладки, вернее, из самой прокладки ГБЦ между слоями просачивается тосол. Думаю, что есть косяк либо в прокладке, либо уже ГБЦ не имеет ровной плоскости. Греется при остановке в городе очень быстро летом. Вентилятор электрический почти постоянно работает. Тосол не уходит, радиатор новый, термостат ещё думаю заменить на другой. Но прокладка ГБЦ смущает. Капли есть иногда маленькие, но редко. Разбирать не хочу, только 26000 км проехал, и всё приработалось.
Я это к тому, что прокладку ГБЦ надо просмотреть на наличие такой же проблемы.

давно хател пра прокладку гбц нопесадь иле пра голаву,но чота забыл(

Прокладка и голова не катит. Он прокладку новую поставил, а голову долго без трещин искал.

Радиатор печки целый? Антифризом в машине не пахнет? В общем, где-то система не герметичная, подсос воздуха на горячую идёт, вот и подогрев лишний будет. Надо всё просматривать и прокручивать-герметизировать.

Да починил он его уже)

Так мы же не в курсе событий.