Тема: Разные вопросы по кузовному ремонту.

Вот вам технологический инфаркт! Дреммель и болгарка и много упорного труда. Горизонтальная часть замазанная вся заплатка, включая шпильку. Вертикальная почти вся заплатка с отступом от отверстия для проводки. На втором фото вертикальная часть (под отверстием для кондея) тоже заплатка.

Могу ещё ужасов последнего сезона навывешивать.

После ужасов на орочьем форуме это так, расслабуха))

После ужасов на орочьем форуме это так, расслабуха))

А что, орки как всегда жгут?

Так я могу ещё ужасов вывесить... Например поискать фотки "до".

После ужасов на орочьем форуме это так, расслабуха))

Орочий форум это где?

Орочий форум это где?

Я полагаю что он имеет в виду bmworc...

Странно что не ответил... Убрать просто жучок можно так - зачистить щёткой, протравить ортофосфорной кислотой, а поверх можно ржавостопом Текс мазануть. Сверху уже можно что угодно налить/намазать. Как выше писал кислота концентрированная, все стадии протирать растворителем или обезжиривателем. Это как временное решение. Потом если текс не отваливается то можно его и не удалять и красить нормально автомобильными грунт/краска/лак.

У меня так и не дошли руки, так что к весне наверное будет пассат-кабриолет ))

У меня так и не дошли руки, так что к весне наверное будет пассат-кабриолет ))

Тоже вариант!

Я полагаю что он имеет в виду bmworc...

Ага, именно его. в ВК есть Александр Присяжнюк, у него в альбомах есть эти занимательные фото)

Народ! Требуется консультация по сварке! )

Делаю заплатки на стыке моторного щита, переднего брызговика (место под блоком предов) и соответственно внешнего щитка отсека печки/дворников. Несколько миллиметров увы заходят вверх, и в зону ремонта попадает низ водостока. Зачистить болгаркой это место не реально.

Вопрос - что кто делает для зачистки от краски подобных мест перед сваркой? Ведь при сварке покрашенных мест качество несколько падает. Или забить болт и просто постараться стамеской/отверткой отскрести после сварки отслоившееся? 

Место ещё критично тем, что по итогу там будет вода и при любых проблемах оно начнёт гнить, а дыра там будет не видна, зато зальёт многострадальный пол. Да и делаю я сто лет, но что-бы на века... )))

Народ! Требуется консультация по сварке! )

Делаю заплатки на стыке моторного щита, переднего брызговика (место под блоком предов) и соответственно внешнего щитка отсека печки/дворников. Несколько миллиметров увы заходят вверх, и в зону ремонта попадает низ водостока. Зачистить болгаркой это место не реально.

Вопрос - что кто делает для зачистки от краски подобных мест перед сваркой? Ведь при сварке покрашенных мест качество несколько падает. Или забить болт и просто постараться стамеской/отверткой отскрести после сварки отслоившееся? 

Место ещё критично тем, что по итогу там будет вода и при любых проблемах оно начнёт гнить, а дыра там будет не видна, зато зальёт многострадальный пол. Да и делаю я сто лет, но что-бы на века... )))

Если я правильно понял место, то я там шурудил насколько мог подлезть дрелью со счеткой и бормашинкой снимая решотку на которой крутиться дворник. Задул грасным грунтом и салил пушсалом с добавкой битумной мастики, получилась мягкая и очень жирная субстанция пропитавшая весь грунт, хрен там вода попадет, и если че бензом можно вымыть и заново этой штукой обработать. Но идеально былоб песочить конечно
Затупил, перед сваркой вопрос был)

Народ! Требуется консультация по сварке! )

Делаю заплатки на стыке моторного щита, переднего брызговика (место под блоком предов) и соответственно внешнего щитка отсека печки/дворников. Несколько миллиметров увы заходят вверх, и в зону ремонта попадает низ водостока. Зачистить болгаркой это место не реально.

Вопрос - что кто делает для зачистки от краски подобных мест перед сваркой? Ведь при сварке покрашенных мест качество несколько падает. Или забить болт и просто постараться стамеской/отверткой отскрести после сварки отслоившееся? 

Место ещё критично тем, что по итогу там будет вода и при любых проблемах оно начнёт гнить, а дыра там будет не видна, зато зальёт многострадальный пол. Да и делаю я сто лет, но что-бы на века... )))

Покупаю щётки на дрель, есть наборы, щётки с волнистой облатуненной проволокой. Самыми мелкими можно подлезть в труднодоступные места. Где нельзя подлесть - выскабливаю зубилом из рапидового полотна, грею феном и опять же ручной щёткой в форме кисточки, сделанной из троса и трубки. Дремель у меня воздушная позволяет подлезть  в уголки удобнее, чем дрель. Если есть хороший компрессор, то пескотруйка с предварительным укрывом плёнкой.
    Да, и сразу после заваривания шва или точки ручной щёткой вычищаю место сварки от сажи и обгоревшей краски, пока не остыло.

На счёт дрели - ей КМК туда не залезть. На счёт пескоструйки интересная мысль, правда летать оно будет ППЦ, но зачистить должна. Надо внимательно посмотреть будет все доступы. Скотч малярный подойдёт, в плане закрытия от лишней пескоструйки?

Вообще, насколько я помню (вчера рассматривал, да засомневался чего-то что правильно помню) - то место, которое буду заваривать, там сверху вообще не пролезть - там узкая полоска водостока уходит в полость слива, а заваривать нужно уже в полости. То есть доступ виден со стороны пистолета (крыла).

После то сварки всё не очень сложно, слегка вычистить нагар, протравить кислотой, да закрасить. Постом уже после грунта туда герметика положить так, что-бы полностью шов скрыть. Главное не профигачится со швом, что-бы не было прогаров и лишних наплавлений, что сложно с тонким металлом.

В общем за советы спасибо! ) Если у кого ещё мысли - пишите.

Скотч малярный подойдёт, в плане закрытия от лишней пескоструйки?

Не жадничай, песочить медленно - 8 атмосфер, средне - 10, если чмыхнуть чтоб отбило зараз то ещё больше. Провести эксперимент над крепостью малярки лучше на тазике, тойсть на ведре тьфу не на машине естественно)

Ну больше 10ки я и не дам - у меня 9.5 примерно давит. ) Да и агрегат чисто ведро с рычагом - в него лишку лучше не дуть. Ну вообще да, можно провести эксперимент. Ох чувствую я намучаюсь с этим. Опять весь гараж в песке будет.

Ну больше 10ки я и не дам - у меня 9.5 примерно давит. ) Да и агрегат чисто ведро с рычагом - в него лишку лучше не дуть. Ну вообще да, можно провести эксперимент. Ох чувствую я намучаюсь с этим. Опять весь гараж в песке будет.

Малярный скотч выдерживает пескоструйку с маленьким пистолетом под бачок с песком при давлении 6-7 атм. примерно в течении 3 минут, если рядом пескоструить. Потом или отклеивается, или пробивается. Плёнка укрывочная через 5 минут протирается от рикошета, нужно плакатом или плотной бумагой защитить место ремонта дополнительно. И если есть строительный пылесос, можно совместить работу, держа шланг пылесоса рядом с местом ремонта, хоть немного, но песок соберётся.

Там запихать то что-то, и тем более держать не реально. Скотч хоть приклеить можно. Строительного пылесоса нету.

Пистолет ясен пень под бачок - у меня же не сервис. )

Короч так - пескоструйка у меня слабая - 6 бар. Ржа неплохо снимает, вроде даже гермет неплохо, а грунт снимает крайне неохотно, да и вообще что либо делает только в упор.

Я сделал так - закрывать ничего не стал, взял медную трубку от топливной (6мм внутри как и сопло пескоструки), примотал скотчем и драил направленно места, которые нужно очистить. Вроде очистилось. Правда как всегда весь гараж в песке. Собрал пылесосом, после просеивания набрал примерно 70% использованного. )

Заплатки вырезаны, правда несколько не до гнуты - на месте придётся достукивать, форма сложновата. Думаю заварить сначала трещины и коверны, по мере доступа шлифануть, после чего приваривать частями, выстукивая заплатки и кузов для подгонки.

Вот не помню спрашивал ли... Кто что думает на предмет того, чем лучше мыть лонжероны и другие скрытые полости?

Ведь заварив всё нужно будет покрасить, а внутри залить жижу... Не хорошо её на грязь лить.

Вот не помню спрашивал ли... Кто что думает на предмет того, чем лучше мыть лонжероны и другие скрытые полости?

Ведь заварив всё нужно будет покрасить, а внутри залить жижу... Не хорошо её на грязь лить.

Насколько я понял, прочитав в журналах и посмотрев видео по антикорам, на фирмах просто водой под давлением промывают, потом просушивают тепловыми пушками. Вариант - горячая вода. По сути, жирного в закрытых полостях почти нечего, кроме антикора, нет. Там песок и глина. Главное, хорошо просушить после мойки. Но перед этим нужно загрунтовать металл, естественно, который после сварки и т.п.

Народ! Требуется консультация по сварке! )

Делаю заплатки на стыке моторного щита, переднего брызговика (место под блоком предов) и соответственно внешнего щитка отсека печки/дворников. Несколько миллиметров увы заходят вверх, и в зону ремонта попадает низ водостока. Зачистить болгаркой это место не реально.

Вопрос - что кто делает для зачистки от краски подобных мест перед сваркой? Ведь при сварке покрашенных мест качество несколько падает. Или забить болт и просто постараться стамеской/отверткой отскрести после сварки отслоившееся? 

Место ещё критично тем, что по итогу там будет вода и при любых проблемах оно начнёт гнить, а дыра там будет не видна, зато зальёт многострадальный пол. Да и делаю я сто лет, но что-бы на века... )))

на прошлой неделе варил это место, где можно было подлезть, чистил болгаркой с жесткой щеткой, де не подлезть, ковырял ножом канцелярским. Раньше в труднодоступные места для зачистки, залезал дрелью и шарошкой, либо маленькой фрезой для доработки гбц, также на дрель. После заварки, покрыл кислотником и автопластилином.

на предыдущих страницах читал про ортофосфорную кислоту. вставлю и свои 5 копеек. Кислота конечно хороша, особенно в концентрированном виде,но при больших очагах коррозии, бывает плохо справляется и то, что остается черный налет, при ковырянии острым предметом является по сути законсервированной ржавчиной.В прошлом году боролись с коррозией, кислота + электричество, результат хороший, кратеры полностью вытравливаются. Делали так: свинцовая пластина ( брали самоклеющиеся грузики с шиномонтажки, отклеивали скотч, сверлили отверстие в пластине и цепляли через болтик провод ( только надо аккуратно делать, пластина очень хочется поломаться ). Берется АКБ и пластина цепляется на плюс, в разрыв ставили лампочку, как предохранитель, минус с АКБ кидается на кузов, АКБ подгоняли пускозарядным на пусковом токе ( реакция идет быстрей ), пластину обматывали тряпкой, чтобы кислота оставалась на месте контакта как можно дольше. Можно использовать поролон, но он быстро разваливается. Экспериментировали с ортофосфорной, электролитом, преобразователями ( та же ортофосфорная, только в малой концентрации ) . Если очаг не сильно глубокий, минут за 30 - 40 полностью вытравливался и оставался чистый металл. После кислоту смывали с содой и после вымывали поверхность растворителем. Чтобы полностью убрать влагу с пор металла. Процесс конечно муторный и долгий, но зато очень результативный.

Насколько я понял, прочитав в журналах и посмотрев видео по антикорам, на фирмах просто водой под давлением промывают, потом просушивают тепловыми пушками. Вариант - горячая вода. По сути, жирного в закрытых полостях почти нечего, кроме антикора, нет. Там песок и глина. Главное, хорошо просушить после мойки. Но перед этим нужно загрунтовать металл, естественно, который после сварки и т.п.

Проблема в том, что надо некоторые места вычистить до того как грунтовать... Вода не смоет, хотя конечно можно притащить керхер. Тёплая вода не вариант - там её просто нету. Проблема в том, что там смесь родного антикора, грязи, песка, реагентов и прочей мути. Класть новый антикор поверх такой дряни КМК не очень хорошо. Вот думаю что будет если туда ливануть скажем бенза или ещё чего... Вообще тут очень много вопросов (обдумываний) в плане защиты и порядка действий.

на прошлой неделе варил это место, где можно было подлезть, чистил болгаркой с жесткой щеткой, де не подлезть, ковырял ножом канцелярским. Раньше в труднодоступные места для зачистки, залезал дрелью и шарошкой, либо маленькой фрезой для доработки гбц, также на дрель. После заварки, покрыл кислотником и автопластилином.

Фрезы и шарошки плохо - металл снимает. Щётка понятное дело где лезет болгарка или дрель. Дочистил всё малодоступное пескоструйкой, основной косяк что песок после этого везде, от скрытых полостей, салона и дальних углов гаража, до носа и ушей. Это правда особенность места, где много отверстий куда улетать песку и открытости, что летит по всему гаражу. Скажем днище где-нибудь сзади будет проще, можно оградить. Автопластилин плохо. Надо после кислотника/кислоты обычным грунтом, а далее герметик на все стыковые места (где сходятся два заводских листа). Шов заплаток надо зачищать в ноль (или почти в ноль), где это возможно, и просто травить и грунтовать. Опять-же если шов плохой и зачистить его не реально, то гермет после грунта.

на предыдущих страницах читал про ортофосфорную кислоту. вставлю и свои 5 копеек. Кислота конечно хороша, особенно в концентрированном виде,но при больших очагах коррозии, бывает плохо справляется и то, что остается черный налет, при ковырянии острым предметом является по сути законсервированной ржавчиной.В прошлом году боролись с коррозией, кислота + электричество, результат хороший, кратеры полностью вытравливаются. Делали так: свинцовая пластина ( брали самоклеющиеся грузики с шиномонтажки, отклеивали скотч, сверлили отверстие в пластине и цепляли через болтик провод ( только надо аккуратно делать, пластина очень хочется поломаться ). Берется АКБ и пластина цепляется на плюс, в разрыв ставили лампочку, как предохранитель, минус с АКБ кидается на кузов, АКБ подгоняли пускозарядным на пусковом токе ( реакция идет быстрей ), пластину обматывали тряпкой, чтобы кислота оставалась на месте контакта как можно дольше. Можно использовать поролон, но он быстро разваливается. Экспериментировали с ортофосфорной, электролитом, преобразователями ( та же ортофосфорная, только в малой концентрации ) . Если очаг не сильно глубокий, минут за 30 - 40 полностью вытравливался и оставался чистый металл. После кислоту смывали с содой и после вымывали поверхность растворителем. Чтобы полностью убрать влагу с пор металла. Процесс конечно муторный и долгий, но зато очень результативный.

Делать электролиз на машине честно занятие так себе... Чёрный налёт не страшно - это не ржавчина. Ржавчина рыхлый рыжий налёт. Чёрный, серые, белые и прочие - это другой тип окислов, они имеют защитный свойства, они плотные и химически устойчивые - в отличие от ржавчины не переходят в другие части металла. По сути это оксидирование. А качество налёта зависит от того чем и как травить. По опыту кислоту разбавлять нельзя - надо травить концентратом, выдерживать, потом смывать остатки растворителем. выпирающие соли можно аккуратно счистить, но не стоит счищать оксидную плёнку.

У меня голый протравленный металл стоит уже несколько сезонов в гараже - ни намёка на ржавчину в этих местах. Опять-же травить надо после зачистки.

Фрезы и шарошки плохо - металл снимает. Щётка понятное дело где лезет болгарка или дрель. Дочистил всё малодоступное пескоструйкой, основной косяк что песок после этого везде, от скрытых полостей, салона и дальних углов гаража, до носа и ушей. Это правда особенность места, где много отверстий куда улетать песку и открытости, что летит по всему гаражу. Скажем днище где-нибудь сзади будет проще, можно оградить. Автопластилин плохо. Надо после кислотника/кислоты обычным грунтом, а далее герметик на все стыковые места (где сходятся два заводских листа). Шов заплаток надо зачищать в ноль (или почти в ноль), где это возможно, и просто травить и грунтовать. Опять-же если шов плохой и зачистить его не реально, то гермет после грунта.Делать электролиз на машине честно занятие так себе... Чёрный налёт не страшно - это не ржавчина. Ржавчина рыхлый рыжий налёт. Чёрный, серые, белые и прочие - это другой тип окислов, они имеют защитный свойства, они плотные и химически устойчивые - в отличие от ржавчины не переходят в другие части металла. По сути это оксидирование. А качество налёта зависит от того чем и как травить. По опыту кислоту разбавлять нельзя - надо травить концентратом, выдерживать, потом смывать остатки растворителем. выпирающие соли можно аккуратно счистить, но не стоит счищать оксидную плёнку.

У меня голый протравленный металл стоит уже несколько сезонов в гараже - ни намёка на ржавчину в этих местах. Опять-же травить надо после зачистки.

это смотря как чистить, если с фанатизмом, то конечно можно и металла много снять.
по поводу пластилина, в следующем сезоне сниму и посмотрю, что под ним.
Оставлять черные точки , ну хз, у вас этот металл стоит в гараже и только воздействие влаги окружающего воздуха, а на дорогах маленько другая среда будет и даже после обработки и защиты поверхности, есть вероятность продолжения процесса коррозии.
Электролиз просто муторное занятие и надо быть либо психом, либо фанатиком автомобиля. Встречал на просторах сети, как отдельные люди полностью восстанавливали машины, отсверливая металл по заводским точкам, потом вытравливая ржу электролизом и собирая все это потом обратно, на тот момент, человек вроде уже пару лет занимался таким восстановлением.

Смысла всё равно нету чистить шарошками и прочим подобным. И не правильно это всё равно.

У меня стоит машина в сыром гараже. Он не отапливаемый, а климат у нас очень даже сырой. Прошлый год вообще был жутко дождливый. Ещё раз чёрные точки это другой вид окислов и он защищает. Замечу, что по заводу кузова перед покраской всё равно травят, либо покрывают грунтами с кислотой, а это по сути и есть травление. Кислотный грунт это всего лишь грунт с кислотой.

Что касаемо электролиза - кроме снятия окислов он снимает всё неметаллическое покрытие, включая окислы всех видов, и наносит окислы металла донора, или сам металл. Свинец честно не знаю как будет ложиться. Скорее всего никак. В любом случае поры это не заделает, максимум вытравит из них ржу. А на ровном металле это не имеет смысла вообще. Стоит ли такой гемор - решать каждому. Но после этого всё равно нужно травить и только потом красить.

Ещё один момент - между очисткой и покраской ещё идёт сварка, и между этими событиями может пройти не одна неделя. Конечно после этого можно ещё раз зачистить, но щёткой пройтись дело быстрое, а второй раз электролиз делать...

Всё гораздо проще - зачищаем щётками и пескоструйкой от краски и ржи, варим, шлифуем, проходимся слегонца щёткой, после чего травим, протираем растворителем и красим. И нечего выдумывать. Я бы понял ещё цинковать, но чистить...

И да - меня сейчас всё таки в первую очередь интересует очистка внутренних частей от грязи и старого антикора, а не защита. С зачисткой от краски благо худо-бедно разобрались - спасибо ещё раз за подсказку про пескоструйку. Забыл я про неё...

у кого то есть фото , на котором видно место расположения на днище шпильки (или кронштена или что там должно быть ) для крепления тройника задних тормозных трубок?
У меня этой шпильки уже не было, и теперь не знаю в каком месте ее приварить...

Еще вопрос - знаю, что в кондейной печке есть 3 слива конденсата. У себя на тоннеле КПП нашел только одну заводскую заглушку для них. Остальные два нужно сверлить или как? Тоже было бы не плохо увидеть фото этого места, если есть у кого-то.
Еще рядом с отверстием для рычага есть какие то прямоугольные заглушки - для чего они?

В задней правой арке должно быть 4 или 6 шпилек для крепления щитка шлангов вентиляции бака?