Тема: [ВРН] Что с геной? (видео)

Друзья! Такая ситуация.
Завожу -2 минуты работает и начинает медленно умирать . Гаснут фары , тухнет приборка , потухает постепенно мотор. Подключил тестер проверил. Оказалось при запуске нет заряда на акб. Но стоит газануть до 3000 как все приходит в норму. На видео все хорошо видно . Проблема настолько предсказуема что я повторил ее точь в точь 5 раз , а на шестой записал видео.
На видео я включаю печку как демонстрация того как она начинает пожирать акб . После газа до 3000 появляется зарядка и больше это проблема не появляется. Так до следующей заводки двигателя. 
Прошу совета - что это может быть? Пишите любые варианты! Машина еще до конца не собрана , вся проводка еще не подключена. Так же допуская вариант что я не совсем все правильно собрал.

"Гена" это ты?(Silver Freedom 318i ) .mp4

могу ошибаться, или что то не правильно написать или выразиться, слышал про такое, это на генераторе хана толи ,, шоколодке,, толи диодный мост. может это одно и тоже, я особо в этом не шарю, передаю звон который не знаю где он=)))

Звон принят. Спасибо. Еще идеи?

Тэкс, пока ничего не понятно, но давай-ка разбираться. Первым дело промерь точно также, что у нас на контакте D+ генератора, том, что на лампочку в приборке идёт. Для этого подключит вольтметр к 12-й ноге диагностического разъёма https://www.e30club.ru/pages/129-bmw-e30-diagnosticheskiy-raziyom.html и запиши такое же видео. Потом бум думать дальше, случай забавный

Лампочку в щиток приборов новую на зарядку поставь, зарядка идет через лампочку в щитке. Если лампа не исправна то зарядка пойдет только после 2500 оборотов принудительно. Твоя проблема стоит 15р

Лампочку в щиток приборов новую на зарядку поставь, зарядка идет через лампочку в щитке. Если лампа не исправна то зарядка пойдет только после 2500 оборотов принудительно. Твоя проблема стоит 15р

Ого , какая хитрость. А то я еще заметил что лампа АКБ на приборке то загорается при запуске , то нет . И закономерности не выявил. На видео видно что она не загорается. А иной раз заведешь , загорается..  Попробую , отпишусь.

ога лампочка стопудовая)

ога лампочка стопудовая)

а мотор-то с чего глохнет? )) да и при первой заводке зарядка есть

а мотор-то с чего глохнет? )) да и при первой заводке зарядка есть

А мотор глохнет с того, что АКБ садится. Я тоже один раз так приехал
2 ТС. Проверяй надежность цепи между генератором и лампочкой. заряда. Лампочка заряда ДОЛЖНА работать в обязательном порядке на всех машинах до 87 года. Потом инженеры БМВ пододвинули свою жопу и поставили параллельно лампочке сопротивление, чтобы в случае перегорания, генератор все равно работал. Пропаяй разъемы на приборке, куда приходят жгуты проводов. Может в этом причина нестабильной работы цепи.
Лампочка участвует в цепи возбуждения генератора. Нет лампочки - нет возбуждения - нет заряда.
Когда ты газуешь до 3000 - происходит самовозбуждение генератора. Так тоже можно ездить. Я так 2 месяца катался, когда машина варилась-красилась.

А мотор глохнет с того, что АКБ садится. Я тоже один раз так приехал

Тогда бы мотор потом не заводился.

Более того, заряд-то есть перед тем, как глохнет.

Блин, ну что же все таки придется смотреть кино???
Пусть сначала решит очевидную проблему. Ставлю 20 копеек, что мифическая проблема рассосется сама по себе. У меня в практике таких случаев было 100500 тысяч.
через 5 минут:
Я посмотрел кино... И что, 13.1 вольта - это нормальный заряд? Пусть добьется нормального заряда от генератора (четкие 14.2 вольта), потом нормально зарядит АКБ (потому, как 11.5 вольт при неработающем генераторе - маловато ). А потом уже ловит блох, почему глохнет машина. Сейчас еще больше уверен, что после устранения проблем с генератором глохнуть она перестанет сама по себе.
Приборку, кстати, надо паять, паять и еще раз паять. Чтобы она не дергалась термометром при нажатии педали газа.

Я посмотрел кино... И что, 13.1 вольта - это нормальный заряд? Пусть добьется нормального заряда от генератора (четкие 14.2 вольта), потом нормально зарядит АКБ (потому, как 11.5 вольт при неработающем генераторе - маловато ). А потом уже ловит блох, почему глохнет машина. Сейчас еще больше уверен, что после устранения проблем с генератором глохнуть она перестанет сама по себе.
Приборку, кстати, надо паять, паять и еще раз паять. Чтобы она не дергалась термометром при нажатии педали газа.

мы не знаем, где он измеряет, и я почему-то уверен, что не на болте генератора Там падения огромные могут быть на замке, на других контактах. У меня самого, при всём почищенном и перебранном, на замке с компанием более полвольта падает при включённом обогреве заднего стекла, а на генераторе не может быть 14.2, т.к. регулятор на BMW 14.0 даёт
далее вычитаем падение от массы генератора до кузова - 0.1-0.5 вольта, падение на силовом проводе от генератора до клеммы Плюс - ещё 0.3-0.5 вольта, на замке 0.1-0.5 вольта... так что 13.1 выглядят вполне нормальной зарядкой в итоге

А где бы он не мерял - все равно, 13.1 - это слезы.
падения 0.1 - 0.5 на проводе массы и на силовом - это жопа.
Я не читал сервисник от БМВ, но могу рассказать условия Cold Crank Test для автомобиля Гранд чероки. Инженеры крайслера считают критическим падение 0.2 вольта в режиме РАБОТАЮЩЕГО СТАРТЕРА. Поэтому, при обыкновенно работающем двигателе, никаких очевидных падений на силовом и земляном проводе быть не должно.
Вопрос, сколько должно выдавать реле заряда у БМВ я оставлю за скобками, ибо моя битва за генератор закончилась летом 2008 года, и (как мне кажется) я получил напругу 14.2 вольта при заведенном моторе и отключенных потребителях (свет, обогрев стекла и печка). Во всяком случае, в своей памяти я записал эту победу как полную и безоговорочную.

ТС, Покайся, при киносъемках был включен обогрев заднего стекла, фары или вентилятор печки???

Уж на знаю, что там у Крайслеров, но в моей машине при включённых всех потребителях и генераторе загруженном на 90% даже между болтом Плюс и массой получается 13.5 вольта. Да, без потребителей там 14.0-14.1 тут я не спорю... но когда по проводу генератор - стартёр постоянно течёт 80 ампер... на старом проводе появляется падение. Это такой красный провод квадратов 10-12. Можно провод поменять, кстати хочу это сделать. Вот от стартёра до клеммы Плюс идёт уже 70 квадратов, там маловероятно падение от тока 100 ампер Вот на массе генератора падение 0.1-0.3 вольта - меня расстраивает, но я прекрасно понимаю, что масса генератора имеет соединение с двигателем фактически через грязь и там либо провод нужен отдельный, либо забить. Что с замком зажигания делать, чтобы на нём не было такого жуткого падения - я не знаю, чистил мазал... так ж фигня.

Причём, у меня в машине эти падения появляются по мере прогрева мотора. На холодном их почти нет почему-то. Окислы видимо прогреваются от протекающего тока. В мокрую погоду падения ещё больше на несколько десятых.

Но, до всех чисток на моей прошлой Е30 на фарах ближнего света было 11.1 вольта Так что не стоит переоценивать старую проводку, которую на видео, возможно, никто ещё не чистил

1. проверяй лампу в приборке.
2. вытаскивай регулятор напряжения из генератора и осматривай его на предмет износа/поломки щеток.
3. результаты сюда.

Вот когда там будет течь 80А - тогда и надо говорить о падении напряжения. А когда там течет ампер 20 (а именно столько потребляет вся система впрыска), то говорить о потерях напряжения неуместно. Что касается старых проводов - тут я согласен, и кстати, нам в этой ситуации очень повезло. У тойоты и американцев все гораздо хуже. Однако, старые провода - это лишь повод для ремонта. Не более того.
Замок зажигания нужно банально разгружать. Т.е. те силовые цепи, которые идут через замок, вешать на отдельные реле, а через замок оставлять только управление. Да, это будет колхоз. Но колхоз нужный и достойный.
По поводу фар. Однозначное решение - ставить короткие првода от АКБ к фарам через разгрузочное реле, а на штатных проводах оставлять только управление. Естественно, наибольший приход этот метод даст в автомобилях с подкапотным расположением аккумулятора. Твои 11.1 вольта - не самое страшное, я видал и 9.5 на машине 1973 года.

Итак.
Я взял с собой в гараж 3 заведомо рабочие лампы. И заменил их по очереди с последующей проверкой. Безрезультатно!
Лампа АКБ как не горела так и не горит . Лампы рабочие 100% прозвонил их.
Далее. Отвечаю на вопросы:  мерил я напряжение на клеммах АКБ. АКБ у меня под капотом.
vitko  Каюсь , при тестах был включен обогрев заднего стекла. , габариты , и печка. Так же я пробовал включал ближний свет (у меня ксенон) через 20 сек фары начинали мигать , и совместно с этим обороты двига стали резко падать. Далее. Важная информация . Лампа АКБ у меня периодически работаем (загорается) сама собой! закономерности , тоесть после каких манипуляций она горит а после как - нет, я не вывел. Хз почему, раз горит раз нет. То есть ощущение будто что то не контачит. Провода все разбросаны по голому салону. Так же по неизвестным причинам то работает \ то не работает датчик температуры ОЖ на приборке. Стрелка то ложиться то вскакивает сама собой. Заметил закономерность , при не горящей лампе АКБ не , мертво лежит и стрелка ОЖ. Лампы в приборке все заменены! Си плата вся отмыта и детально осмотрена на предмет повреждений дорожек. Никакого криминала не выявлено. Масса (болтики на приборке) без ржи и налета , все зачищено. Отсюда вопрос : что тогда мне паять? Так же для информации я заменил акамуляторы в приборке , за место старых окисленных .

1. проверяй лампу в приборке.
2. вытаскивай регулятор напряжения из генератора и осматривай его на предмет износа/поломки щеток.

1. проверяй лампу в приборке.
2. вытаскивай регулятор напряжения из генератора и осматривай его на предмет износа/поломки щеток.
3. результаты сюда.

Подскажи по пункуту №2 Где этот регулятор напряжения?

Вот когда там будет течь 80А - тогда и надо говорить о падении напряжения. А когда там течет ампер 20 (а именно столько потребляет вся система впрыска), то говорить о потерях напряжения неуместно.

Да

Что касается старых проводов - тут я согласен, и кстати, нам в этой ситуации очень повезло. У тойоты и американцев все гораздо хуже. Однако, старые провода - это лишь повод для ремонта. Не более того.

Подскажи мне тогда:
1. где взять качественный обжатый короткий кусок провода сечение 10-12 квадратов, чтобы заменить им провод стартёр-генератор?
2. где взять качественный провод массы мотора, чтобы не покупать оригинал за 40 евро?
3. как правильно провести подсоединить массу генератора к мотору? Штатно у М20 этого провода нет...

Замок зажигания нужно банально разгружать. Т.е. те силовые цепи, которые идут через замок, вешать на отдельные реле, а через замок оставлять только управление. Да, это будет колхоз. Но колхоз нужный и достойный.

Да там нужно лишь обогрев заднего стекла пробросить отдельным реле... причём легко его расположить прямо в коробке предохранителей. Реле от Калины есть такое мелкое, классное, треть обычного кубика по объёму... у меня уже их несколько по машине распихано. Ещё дворники хорошо бы отделить через реле, но это второстепенно, там ток меньший, но полезно.

По поводу фар. Однозначное решение - ставить короткие првода от АКБ к фарам через разгрузочное реле, а на штатных проводах оставлять только управление. Естественно, наибольший приход этот метод даст в автомобилях с подкапотным расположением аккумулятора. Твои 11.1 вольта - не самое страшное, я видал и 9.5 на машине 1973 года.

С фарами после чистки контактов никаких проблем у меня нет, всё в норме. Чуть посуше станет, припаяю новый фарные фишки, совсем хорошо будет.

Итак.
Я взял с собой в гараж 3 заведомо рабочие лампы. И заменил их по очереди с последующей проверкой. Безрезультатно!
Лампа АКБ как не горела так и не горит . Лампы рабочие 100% прозвонил их.
Далее. Отвечаю на вопросы:  мерил я напряжение на клеммах АКБ. АКБ у меня под капотом.

Контакт 14 разъёма C1 приборки (не помню голубой это или белый) - это вход 12 вольт от замка на лампочку генератора. 16-я нога того же разъёма - это выход на генератор. Суй туда нос и смотри. Промерь этот генераторный выход с лампочки прямо на 12-м пине диагностического разъёма, как я писал выше.

ЗЫ. Ты это... давай шустрее с вольтметром по машине лазай, а не думай... тут вначале надо анамнез собрать максимально полный

Регулятор напряжения находится в генераторе всборе со щётками. Его крепят для винтика. Отвинтишь - вытащится наружу.

Ну буду пробовать. Блин не силен я в электрике....С этими контактами бы разобраться, о которых ти напсал...

Надо будет вольметр ставить.

Подскажи мне тогда:
1. где взять качественный обжатый короткий кусок провода сечение 10-12 квадратов, чтобы заменить им провод стартёр-генератор?
2. где взять качественный провод массы мотора, чтобы не покупать оригинал за 40 евро?
3. как правильно провести подсоединить массу генератора к мотору? Штатно у М20 этого провода нет...

1. НУ собственно, я бы поступил так: взял имеющийся некачественный провод и пропаял его в местах обжима. Т.е срезал бы старые клеммы и пропаял на новые. Если старые клеммы какие-то уникальные (а такие случаи тоже встречаются), надо снять часть заделки и на оставшуюся распаять провод.
2. Точно также вылечить некачественный провод массы.
3. В принципе, всегда хватало просто зачистить сопрягаемые поверхности. Т.е. скобу крепления генератора и поверхность на двигателе, скобу и уши генератора. Но такое вообще редко приходится делать. Что касается отдельных проводов от массы генератора до мотора - я таких тоже не встречал, но если очень хочется - можно сделать провод от шпильки, стягивающей генератор до ближайшего годного болта двигателя. Мое мнение - можно легко обойтись без такого провода. Гораздо важнее именно провод массы от двигателя до кузова и до аклиматора.
По поводу разгрузки замка - согласен, вполне можно обойтись полумерой, т.е. вынести только обогрев стекла. Баба с возу - кобыле легче. Разгрузка дворников - пожалуй, перебор.

1. НУ собственно, я бы поступил так: взял имеющийся некачественный провод и пропаял его в местах обжима. Т.е срезал бы старые клеммы и пропаял на новые. Если старые клеммы какие-то уникальные (а такие случаи тоже встречаются), надо снять часть заделки и на оставшуюся распаять провод.
2. Точно также вылечить некачественный провод массы.

Старые многожильные провода мне паять не удаётся... они порой настолько окисленные, те что на улице, причём каждая жила в отдельности, что проще взять новый провод и его уже паять.

borix
Я перечитал твои посты. И понял следующее , я измеряю между контактом №14 и №16 на разъеме прибоки , та что белая\ синяя.
А что тогда имерять между 12 штырем диагностического разъема, между 12 и чем?