Тема: Не заводится с первого раза после пары часов простоя

Если с первого раза не завелась а схватила и заглохла выкрутить и увидеть мокрые они или нет?

В первую очередь это.

Чем дело то кончилось ?Нашел проблему?

Чем дело то кончилось ?Нашел проблему?

Нет не нашел, так же с чуть нажатой педалью лучше заводится, еще не лез к форсам времени пока нет. Хочу отметить , после выхода из строя кхх я его открыл маленько пальцем и поставил и снял с него штекер нормально заводилась. Подключенный он закрылся и не открывался. Сейчас езжу с кхх от 406, До выхода из строя родного так же заводилась то с пол тыка то маслать надо было. Сейчас так же

Та же фигня одолела. Будем смотреть с пристрастием. Там вариантов не много форсы капающие,клапан в насосе и кхх.

Привет ребята

Есть небольшая проблемка прошу вас помочь советом

Машина постояв пару часов не заводится с 1ого раза порой даже и не со второго а с третего вяло стрелка тахометра поднимается совсем снизу, но перебоя и прочих дел нет работает стабильно обороты стоят ровно и тянет норм.
если заглушить и завести заново то заводится отлично и как не парадоксально с утра тоже заводится с 1ого раза
Прошу у вас дельные советы по этому делу

бензонасос новый и обр клапан насоса обновлен также
свечи оригинал и пробежали немного
форсы мытые
фильтр бензиновый менял(правда не оригинал но меняю часто)
Мотор М20Б25 мотрон
жду ваших советов

Отправлено с моего SUPRA M726G через Tapatalk

Та же фигня одолела. Будем смотреть с пристрастием. Там вариантов не много форсы капающие,клапан в насосе и кхх.

я думал про обратный клапан, его можно поставить от чего угодно сразу после фильтра даже, который в баке. т.к. в мотроне он должен быть из-за отсутствия подкачки перед пуском как у джета, но опытные сказали что дело не в этом, к форсам пробраться пока так и нет времени.
 А когда кхх помер и заклинил закрытым и тупо машина не заводилась - я от него штекер откинул и пальцем открыл отверстие и заводилась с пол тыка. а с рабочим так же через раз непонятно

Привет! в общем проблема одалела напрочь сегодня утром, когда после суточного простоя схватила с пол тыка и тут же заглохла- далее 15 минут кручения верчения стартера и только изредка схватывало пара цилиндров. в итоге посадил акум и пошел пешим. После работы подошел с пол тыка завелась и проработала секунд 30 и заглохла, и история повторилась только на несколько попыток, акум сел. в тот момент когда схватила и заглохла свечи мокрые.
 В общем я уже не знаю куда рыть, причем иногда проявлялось даже на горячий мотор заглушишь, потом заводишь он поработает несколько секунд и глохнет, так несколько рраз- потом нормально держит хх. так же на хх если газнуть на секунду и отпустить то обороты падают ниже холостых примерно до 500 и выравниваются на хх, при этом подтряхивает.
но это было до холодов, с холодами теперь непонять что вообще будто богадит при пуске. думаю что все это с чем то одним как то завязано.
 Какие то есть мысли?

Снимал форсы таскал на стенд-работа во всех режимах нормальная, при сбросе давления капель нет и при избыточном тоже. для этих больше струющих чем распыляющих форс работа идеальная. по прежнему заводится с первого раза через раз-в мороз беда когда схватит а потом подзаливает. с сигналки не завести так как зальет напрочь.
в общем так же при резком коротком нажатии на газ - будто заливает и проваливаются обороты, при сбросе газа проваливаются чуть ниже хх стаким же звуком заливания. на данный момент на холодную нормальный холостой ровный. после прогрева начинают поплавывать обороты а на ходу при нажатии сцепы обороты не просто роняет ниже, но может даже заглохнуть и так бывает частенько. заказал ДТОЖ на мозги, жду поставку, посмотрим что изменится. Если это не он, то что? поменяно будет все,а толку 0. единственное - не менял катушку зажигания и нет лямбды

Лмябда только корректирует, а настраивать и решать проблемы и нужно без неё. Катушка вряд-ли.

1) я так и не нашёл в теме - ты проверял свечи до попыток завести авто?
2) Давление топлива мерил?

Лямбда зонд включается в работу не сразу, а только после того как прогреется. Это называется режим "closed loop". Изначально холодный мотор стартует в режиме "open loop" и работает без учета показаний лямбда зонда, потому что они все равно неправильные у непрогретого датчика.
Я считаю, что есть какая-то проблема у обратного клапана бензонасоса. Т.е. все топливо стекает в бак и пока его не накачает в должном объеме в рампу, машина не заводится.
Витя правильно задал вопрос №2.
Я бы провел такой эксперимент: перед тем, как заводить машину, принудительно запустил бензонасос секунд на 10. Чтобы систему полностью заполнило бензином. После этого быстро попробовал бы стартовать машину. Если будет кардинальное изменение - замена бензонасоса. Если кардинального изменения не будет - значит собака порылась в другом месте.

в общем так же при резком коротком нажатии на газ - будто заливает и проваливаются обороты, при сбросе газа проваливаются чуть ниже хх стаким же звуком заливания.

Это, вообще-то, похоже на слабую искру. В причинах можно разбираться долго и упорно. Нужен внимательный визуальный осмотр всех элементов системы зажигания.

Лмябда только корректирует, а настраивать и решать проблемы и нужно без неё. Катушка вряд-ли.

1) я так и не нашёл в теме - ты проверял свечи до попыток завести авто?
2) Давление топлива мерил?

1) да, свечи конечно меня уже дважды, толку нету их заливает, сейчас стоят NGK ZGR5A вроде не помню, короче для этого мотора там калийности и т.д., до этого были бош. Последний раз когда холодно было не завелся (4 дня назад) и залило- свечи в черном нагаре оказались, почистил акум зарядил-завел крутя стартером ооооооооооочень долго.
2) давление топлива я настроил давно, проверял его после последнего захлебывания 2,5 бара ровно, при нажатии на газ подпрыгивает слегка где то 2,7-2,9

Лямбда зонд включается в работу не сразу, а только после того как прогреется. Это называется режим "closed loop". Изначально холодный мотор стартует в режиме "open loop" и работает без учета показаний лямбда зонда, потому что они все равно неправильные у непрогретого датчика.
Я считаю, что есть какая-то проблема у обратного клапана бензонасоса. Т.е. все топливо стекает в бак и пока его не накачает в должном объеме в рампу, машина не заводится.
Витя правильно задал вопрос №2.
Я бы провел такой эксперимент: перед тем, как заводить машину, принудительно запустил бензонасос секунд на 10. Чтобы систему полностью заполнило бензином. После этого быстро попробовал бы стартовать машину. Если будет кардинальное изменение - замена бензонасоса. Если кардинального изменения не будет - значит собака порылась в другом месте.

Я выдергивал поочередно свечки с каждого цилинндра и проверял, после того как залило- везде искра нормальня. раз в зажигании я по этому и подумал на счет катушки. у меня осталас от джетроника, может ее поставить попробовать? на джете проблем с запуском небыло никогда, она с пульта заводилась в любой мороз с акумом на 70 ампер.

по  поводу давления, я последний раз ставил монометр после 2 дневного простоя, так вот я подающий шланг скинул от туда давление хлопнуло будь здоров,и оплевало все в округ. после того как я провери и убедился что давлние действительно 2,5 я этот тройник с манометром полез снимать, и окатило бензом так же.
Я попробую проделать данную процедуру, у меня была идея поставить обратный клапан перед бензонасосом(после фитра в баке) такой врезной как на карбюраторках. т.к. на 2 переходе где ставился мотрон бензонасос в баке с обратным клапаном, у меня подвесной и в наличии этого клапана я не уверен. но раз давление держится в системе хоть какое то. мб он и есть.

Так бывает ключ на старте повернешь сразу слышно схватывает а потом пошло в пустую кручение и такое переодическое схватывание- заведется и прочихивается с таким подтраиванием

Расскажи подробнее, как ты настраивал-проверял давление. Прям подробно.

по  поводу давления, я последний раз ставил монометр после 2 дневного простоя, так вот я подающий шланг скинул от туда давление хлопнуло будь здоров,и оплевало все в округ.

Да, тогда все в порядке. Это - хороший признак живости обратного клапана. Дальше можно не париться. Собственно, с таким результатом можно было и не проверять форсунки на стенде.
Тогда можно предположить, что слишком производительные форсунки, или не те мозги, или не тот расходомер.
Ну то-есть что-то в системе форсы-расходомер-мозги не подходит к мотору и приводит к завышению дозировки бензина на холодной машине.
Надо как-то проверить соответствие номеров. Убедиться, что все элементы впрыска подходят к твоему мотору.
Может быть попробовать уменьшить количество подаваемого бензина.
Например, таким образом:
Я посмотрел параметры датчика Т ОЖ. 
Для прогретого мотора будет что-то в районе 300-400 Ом, для непрогретого (20С, комнатная температура) - 2000-2500 Ом.
Я посмотрел погоду в Кемерово - на дворе "минус 11". Ну давай попробуем уменьшить количество бензина, заставив дозировать систему для комнатной температуры. Найди сопротивление в районе 2.2 кОм (такое есть в линейке номиналов). Воткни его в фишку датчика температуры, чтобы мозги думали, что на дворе тепло. Попробуй завести машину.

Еще вопрос. ПО механике мотор в норме? Компрессия какая?

2) давление топлива я настроил давно, проверял его после последнего захлебывания 2,5 бара ровно, при нажатии на газ подпрыгивает слегка где то 2,7-2,9

Вот эта фраза крайне настораживает. Во-первых "настраивал", РДТ регулируемый что ли? Во-вторых, "при нажатии на газ подпрыгивает слегка где то 2,7-2,9" - настраивал получается на заведеной машине? Тогда РДТ настроен не на 2.5 а на 3 как минимум.

Кстати, да... 2.5 бара должно быть на незаведенной машине при включенном бензонасосе.
Когда машина заведена и работает на ХХ, давление должно быть ниже. Что-нить в районе 2 бар.

Автомобильная электрика, это прежде всего наука о контактах.
Машина далеко не новая, наверняка есть в труднодоступных местах окисленные провода или же в блоках электронных схем (например, реле бензонасоса) отвалившиеся от пайки детали...
Как правило В первую очередь стоит обратить внимание на провода массы прикрученные к кузову. Скрутки проводов, если имеются.
В общем я бы копал в сторону проводки, релюх и датчиков...
Нудное занятие, но зато косяки в своей проводке будешь знать на все 100%

З.Ы. у меня, например, в приборке часы не работали, Визуально всё целое, но не работали. Замерил ёмкость электролитов конденсаторов, циферки на тестере даже не дёрнулись. Заменил конденсаторы и забыл про эту проблему - который год уже работают, к тому ж точнее чем все часы в доме...

Кстати, да... 2.5 бара должно быть на незаведенной машине при включенном бензонасосе.
Когда машина заведена и работает на ХХ, давление должно быть ниже. Что-нить в районе 2 бар.

Гы, а я и забыл что на Б20 регулятор на 2.5 бара... У него наверное регулятор от Б25 на 3 бара... это его кривая на ХХ 2.4-2.5, при нажатии на газ 2.8-2.9, при скинутом 3...

Вот эта фраза крайне настораживает. Во-первых "настраивал", РДТ регулируемый что ли? Во-вторых, "при нажатии на газ подпрыгивает слегка где то 2,7-2,9" - настраивал получается на заведеной машине? Тогда РДТ настроен не на 2.5 а на 3 как минимум.

Да, рдт регулируемый. до него стоял родной, но на хх с ним давление было 2.2, а при нажатии на газ падало.
при включенном зажигании давление в рампе 0, т.к. это мотроник-он запускает бензонасос когда крутится шкив коленвала. а не как на джете сначала зажигание включил-насос накачал рабочее давление, а потом с пол пинка запустлся. как у меня было перед установкой мотроника. то есть джет проблем с запуском не имел. В букваре то написано рабочее давление форс 2 литрового мотора 2,5 бара. Но после простоя например ночного давление показывает 0, но накачивает мгновенно, если воткнуть обр. клапан то тогда оно там постоянно должно быть 2,5 очка

И еще, что с тем регулятором что с этим регулируемым толку то 0, сейчас заведется с пол пинка, через час или завтра с пол пинка схватит и заглохнет, потом маслаешь.

И по датчику температуры такая же ситуация, что на улице было +30 что -30 одинаково, только при -30 мерзнет акум и есть не так много попыток, а при этом если не схватило сразу то заливает.

Я заказал новый ДОТЖ, приедет посмотрим

Гы, а я и забыл что на Б20 регулятор на 2.5 бара... У него наверное регулятор от Б25 на 3 бара... это его кривая на ХХ 2.4-2.5, при нажатии на газ 2.8-2.9, при скинутом 3...

Походу точно надо сбросить давление

Цитата:

Как я уже писал, на холостом с подключенной вакуумной трубкой от коллектора давление в рампе должно быть 2.2 бара, а не 2.5. Поэтому у тебя и смесь богатая. При резком добавлении газа (ты делал не сильно резко) должен быть скочек давления вверх. А после скачка давление должно опускаться где-то до 2х бар ровно. Так должно быть на м20б20. 2.5 бара на холостом должно быть со снятой вакуумной трубкой с регулятора.

т.е. мне сейчас надо скинуть вакуменую трубку и без нее настроить 2,5 бара? у меня походу будет 3. как должно быть?  при одетой трубке тогда встанет около 2,0-2,2. и при нажатии на газ подниматься до 2,5 так?

Еще вопрос. ПО механике мотор в норме? Компрессия какая?

в прошлом году была 12 везде ровная, но джет имел другие проблемы, такие как хх, кручение рамблера и т.д., потом я махнул на мотрон. первый пуск с пол тыка а потом понеслась.

- В букваре то написано рабочее давление форс 2 литрового мотора 2,5 бара.
- Но после простоя например ночного давление показывает 0, но накачивает мгновенно, если воткнуть обр. клапан то тогда оно там постоянно должно быть 2,5 очка

- Либо неправильный букварь, либо ты его неправильно понял. Потому что рабочее давление - разное, в зависимости от нагрузки.
- Это нормально. Живость обратного клапана проверяется тем, чтобы давление не падало сильно (точных чисел не помню, но что-то в районе 15%) в течение 15-20 секунд после отключения питания бензонасоса

в прошлом году была 12 везде ровная,

Отлично, значит механические проблемы отметаем.